Применение Пушонки При Выращивании Картофеля

Посадка картофеля: какое удобрение добавлять в лунку?

Корневую систему картофеля можно назвать прожорливой. В период активного роста она успешно высасывает из грунта все возможные питательные вещества. Осенью, когда урожай уже собран, земля остается практически «пустой». Поэтому удобрять почву при следующей посадке необходимо.

Удобрения отлично подействуют, если положить их в лунку при посадке картофеля

Опытные огородники уверены, что в период вегетации подкармливать кусты бесполезно: питательные вещества усваиваться в достаточных количествах не будут. Добавлять удобрения для корнеплодов необходимо при посадке в лунку.

Что влияет на урожайность?

Картофель относится к привередливым овощным культурам – особое значение имеет состояние почвы. Перед посадкой она нуждается в подготовке: земля должна быть легкой и рыхлой. Хорошо подходят для посадки супесчаные и среднесуглинистые грунты, а вот в песчаных или болотно-торфяных получить хороший урожай будет непросто.

Повлиять на количество урожая может воздушность грунта, поэтому в период роста картофеля почву необходимо периодически взрыхлять. Это также поможет уменьшить испарение жидкости, земля будет оставаться влажной. Засуху культура может не пережить. Слишком обильный полив после цветения грозит загниванием клубней.

Одно из отличий картофеля от других культур в том, что он интенсивно потребляет питательные вещества. Обусловлено это слабыми корнями и объемными клубнями. Хороший урожай без восстановления «пустой» почвы невозможен.

Каждый картофельный куст должен получить минеральный набор удобрений:

• 50 грамм азота;
• 30 грамм фосфора;
• 100 грамм калия.

Ограничиваться этими минимальными значениями не стоит, добавлять в землю нужно значительно больше удобрений. Часть этих веществ просто растворится в грунте. В итоге корневая система не получит всех введенных питательных компонентов в нужном количестве.

На урожайность влияет рыхлость земли, достаточный полив и баланс минеральных веществ

Что учесть при выборе удобрения?

Какие удобрения для картофеля при посадке в лунку будут наиболее эффективны? Говорят, что хорошо принимает картофель «сложные» органические удобрения. Минеральные подкормки тоже могут дать неплохой результат, но зависеть все будет от качества «сборки» компонентов.

Осторожности требуют азотные удобрения: если норма будет превышена, куст будет расти слишком активно, притормаживая развитие клубней. Залог успеха – правильная комбинация аммиачной селитры и сульфата аммония. Удобрять почву этим набором лучше ранней весной.

Готовая минеральная подкормка должна соответствовать запросам культуры и быть максимально сбалансированной.

Одностороннее внесение в землю минералов не гарантирует полное насыщение почвы всеми необходимыми питательными веществами. Дополнять набор необходимо органикой. Избыток животной органики приведет к тому, что внутри корнеплодов появятся пустоты – рост внутренних тканей не будет успевать за увеличением самих картофелин.

Аммиачную селитру нужно отмерят точно, иначе она замедлит рост картофеля

Органические удобрения

Питательные вещества и микроэлементы, содержащиеся в органических удобрениях, являются отличным источником питания. Свойства почвы улучшаются за счет накапливания гумуса. Те вещества, которые корням потреблять трудно, становятся легко усвояемыми.

Смягчают органические удобрения засоленные почвы, снижая токсичное действие солей на развитие куста. Во время разложения подкормка выделяет углекислоту, что помогает клубням расти здоровыми и крупными.

Свежий навоз – не самая хорошая подкормка для картошки при посадке в лунку. Класть можно только тот, который уже перегнил. Использовать можно любой тип навоза – полученный от свиней, лошадей, кроликов или коров. Готовить перегной необходимо несколько месяцев. Навоз (свежий) укладывается штабелями высотой в метр-полтора, для анаэробного брожения накрыть его нужно соломой.

Необходимо положить в лунку 200-250 грамм удобрения. Этого количества достаточно для того, чтобы картофельный куст получил нужное количество азотного и фосфорного питания. Наблюдается только недостаток калия, его вносить в почву придется отдельно.

Перегной кладется из расчета до 250 гр на лунку

Куриный помет

В свежем виде помет не применяется: он может обжечь растение. Изготовить необходимо отдельное удобрение: литр сухого куриного помета на десять литров воды. Емкость с жидкостью неплотно прикрывается крышкой и на три дня ставится в теплое место. На одну лунку используется литр раствора. Есть и другой вариант: по двадцать грамм сухого помета на одну лунку.

Это количество даст картофелю необходимую дозу фосфора, но возникнет нехватка калия и азота.

Растительные отходы

Точный химический состав компоста из растительных отходов предсказать сложно, каждый огородник использует свой рецепт удобрения. Неплохую пользу принесет солома злаковых культур, но чтобы она достаточно перегнила, важно обогатить ее азотом.

Если сборный компост будет включать в себя:

Вносить нужно 0,5-1 литр на лунку. Куст получит достаточное количество фосфора, калия и азота.

Рецепт компоста у каждого фермера свой

Древесная зола

Золу можно отнести к отличным источникам ряда полезных веществ для картошки: она содержит много магния, натрия, кальция и калия. Смешивать ее с другими одобрениями (не важно, минеральными или органическими) не рекомендуется. Если планируется вносить в лунку золу, дополнительная подкормка почве нужна еще осенью. Подходят для этого любые комплексные удобрения.

В подготовленную ямку для клубней вносится 150-200 грамм золы. Если ее мало, можно просто обвалять в ней картофелины перед посадкой. Используется это удобрение обычно на кислых землях: оно увеличивает pH, для щелочной почвы удобрение не подходит.

Древесную золу можно насыпать в лунки или обваливать в ней картофелины

Минеральные удобрения

В продаже есть простые и комплексные минеральные удобрения. Выбирать лучше комплексные. Простые состоят из одного питательного элемента, поэтому кусту грозит «голодание», других веществ ему будет не хватать. Смешивать разные простые минералы не стоит: есть химической реакции. В итоге подкормка потеряет все питательные вещества и может даже повредить развитию растения.

Лучшие варианты – аммофоска, азофоска или нитроаммофоска. В лунку вносить нужно не больше десяти грамм, чтобы обеспечить достаточное фосфорное питание. Добавлять отдельно придется калий и азот.

Подобрать правильное удобрение и соблюсти все пропорции – дело непростое, но пускать рост картофельных кустов на самотек тоже нельзя. В противном случае полученный результат станет разочарованием, а посадка и сбор урожая – напрасным трудом.

Аммиачную селитру нужно отмерят точно, иначе она замедлит рост картофеля

Гашеная известь — пушонка, применение в огороде и в саду

Служащее не только удобрением, помогая садоводам-огородникам выращивать растения, гашеная известь в широком значении слова «применение» может похвастаться многим. Гашеную известь — пушонку внедряем для уменьшения кислотности почвы, прибегаем к её помощи в борьбе с вредителями и для достижения многих других целей. Пушонка — минерализированное вещество, используемое на дачных и иных участках сколько я себя помню, много чего значит при выращивании растений. Но сначала вот в чём разберемся.

Гашеная известь — пушонка, применение в дачном огороде и в саду

Как превратить негашеную известь в пушонку

Известь — удобрение в виде своеобразной органики, отлично входящее в такое нужное дело, как натуральное земледелие. Её характеризует безопасность для растений огорода и сада (при грамотном использовании).

При невозможности купить готовую пушонку, получаем её самостоятельно. Для этого заливаем негашеную известь водой (пропорция, ориентировочно, 1:1), учитывая важный момент: при приготовлении абсолютно исключено задействование в процессе горячей воды, потому как итоговое вещество просто-напросто утратит свои свойства. После окончания процесса реакции содержимое тщательно размешиваем. Далее смотрим, что хотим использовать на участке в дальнейшем: если известковое молоко, то разводим водой 1 а 3, если известковое тесто — 1 к 1,5.

Такая известка очень эффективна в подкормке и защите многочисленных садовых и огородных растений. Применяем пушонку и по отдельности и в сочетании со многими веществами. Гашеная известь, богатая кальцием, калием и магнием, очень необходима для жизнедеятельности выращиваемых культурных растений.

Где и как садоводы-огородники задействуют пушонку

• В борьбе с сорняками и вредителями.
• В приготовлении компоста.
• Белим кустарники и деревья.
• Уменьшаем, известкуя почву, кислотность грунта, одновременно улучшая его структуру (приходит комковатость и уменьшается сыпучесть).

Как бороться на дачном участке с помощью гашеной извести:

С сорняками

Используем гашеную известь для угнетения и истребления некоторых сорняков, для чего в осенний период проводим достаточно тщательное известкование почвы (300-400 гр/кв. м). В итоге, такие сорняки как хвощ, пырей, а также мокрица с конским щавелем имеют все шансы погибнуть.

С проволочником и медведкой

Пушонка поможет на огороде в борьбе с проволочником и со жрущей всё и вся медведкой. При этом её количество вносим в землю не жалея — 0,5-0,7 кг/кв. м, пролив и перекопав всё после внесения (либо рыхлим). Самки вышеуказанных вредителей недолюбливают нейтральную и слабощелочную почву, поэтому просто не откладывают в ней свои яйца.

Приводим в норму содержимое компостной ямы (ящика) на огороде

Известку в них добавляем при необходимости переработки на компост таких «кислотных» материалов, как опилки, хвоя, кусочки дерева и коры. В этот перечень входит и срезанный на будущий компост грунт с кислой почвой. Отдельным плюсом при этом можно считать ускоренное разложение материалов в ящике.

Побелка сада известью

Пушонку применяем для побелки деревьев (кустарников), как очень эффективное и крайне дешёвое средство защиты верхнего слоя растений — коры от вредителей и солнца. Работы по побелке желательно производить весной, хотя не исключена и обработка осенью. Работы под зиму поспособствуют защите стволов (стволиков) от значительных перепадов температур. Но многочисленное воздействие осадков заметно снижает защитные свойства побелки гашеной известью, поэтому оптимальной всё же считаем весеннюю.

Перед обработкой, при необходимости, проводим подготовку, снимая кору, которая отмерла. После чего стволы обрабатываем известковым молоком (состав см. выше).

Следует, однако, учесть, что сам раствор плохо удерживается на обрабатываемой поверхности (пара дождей достаточно её оголит), поэтому в него обязательно внедряем граммов 100-150 мучного клейстера.

Второй вариант содержимого для побелки — вместо клейстера — пушонка с водой будет содержать дополнительно граммов 300 глины и килограмм коровяка. Всё это должно ещё и настояться в течении пары-тройки часов.

Но в обоих вариантах обязательно присутствие в растворе гашеной извести медного купороса — граммов 200-250. Всё внедрённое и в первом и во втором варианте рассчитано на ведро известкового молока.

Известкуем почву пушонкой

Кислая почва противопоказана многим выращиваемым садово-огородным культурам. Такой тип грунта после весеннего таяния и даже небольшого летнего дождя плохо высыхает, образуя при этом на поверхности плотную корку. Как итог — отсутствие поступление воздуха к корням растений. Да и многие сорняки в такой земле чувствуют себя весьма вольготно.

Как узнать кислотность почвы

Для выяснения степени закисления почвы на дачном участке можно использовать специальные тест-полоски, соответствующие приборы, либо отнести пробы земли с сада и огорода на лабораторный анализ. Но есть и гарантированный способ выяснить насколько закислена почва — растущие в ней растения (сорняки или культурные — неважно). Плохо, если в обилии наличествуют: хвощ, осот, клевер, пырей, полынь, мокрица, лютик, щавель; на земле растёт мох или на её поверхности есть белесый слой; отвратно растут капуста, свёкла, морковь, лук (здесь о его подкормке кому необходимо) с чесноком, огурцы.

Раскисление грунта пушонкой

Осуществляя снижение кислотности земель на участке при помощи её известкования, обязательным образом соблюдаем дозы для внесения. Если внесём мало — не будет должной пользы, а явно превышенная норма вредна для растений.

Ориентировочные нормы внесения гашеной извести, грамм на кв. метр (типы почв):

• Тяжелые и глиняные — 600-900.
• Легкие, суглинистые либо глинозем — 400-500.
• наиболее легкие, а также песчаные: 300-400.

Выдерживаем срок повторного известкования земли: при повышенной кислотности — раз в 4 года, при интенсивном возделывании — каждые 3 года.

Делаем данное действие в осенний период при перекопке почвы. Для этого равномерно разбрасываем гашеную известь и перекапываем землю.

Весеннее внесение — тоже вместе с перекопкой — делаем дней за 10 до посадки растений или посева семян и обязательно при влажной почве. Пушонку можно применять совместно с минеральными удобрениями. Проводя известкование помним, что все садово-огородные культуры разные, некоторым из них (картофель, перец, тыква, малина, жимолость, можжевельник. ) просто важна повышенная кислотность. Поэтому на грядки с посадками этих культурных растений пушонку не вносим.

Итог таков — гашеная известь является хорошим помощником в получении отличного урожая всем дачникам и садоводам. Это доступное средство поможет создать комфорт тем культурам, которым вы отдали предпочтение для выращивания.

Весеннее внесение — тоже вместе с перекопкой — делаем дней за 10 до посадки растений или посева семян и обязательно при влажной почве. Пушонку можно применять совместно с минеральными удобрениями. Проводя известкование помним, что все садово-огородные культуры разные, некоторым из них (картофель, перец, тыква, малина, жимолость, можжевельник. ) просто важна повышенная кислотность. Поэтому на грядки с посадками этих культурных растений пушонку не вносим.

Посадка и выращивание картофеля в лунках по методу Ушакова

Цель огородника – найти оптимальный баланс между усилиями, необходимыми для посадки и выращивания картофеля, стоимостью удобрений и размерами урожая. Один из способов, позволяющий при экономии трудозатрат и удобрений собирать 500–700 кг (а для некоторых сортов – и до тонны) с сотки – посадка картофеля в лунках.

Классический метод разработан известным российским овощеводом В. П. Ушаковым. По его утверждению, размеры урожая увеличиваются при:

• правильном выборе сорта – на 30%;
• повышении плодородия почвы – в 2,5 раза;
• разумной технологии посадки и выращивания – в 5 раз.

Теоретическое обоснование метода

Чтобы культурные растения развивались наилучшим образом, необходимы продукты жизнедеятельности (в частности, углекислота) обитающих на глубине 5–15 см червей, бактерий и грибков. При глубоком перекапывании или вспашке разрушается естественная среда обитания почвенных микроорганизмов: анаэробные бактерии попадают наверх и гибнут из-за избытка кислорода, аэробные оказываются внизу и задыхаются. Зато сверху оказываются «спящие» семена сорняков и начинают активно давать всходы, усваивая полезные вещества из хорошо удобренного грунта.

С другой стороны, совсем не рыхлить почву нельзя, так как клубни, зажатые комьями земли и испытывающие недостаток кислорода, будут плохо расти. В.П. Ушаков нашёл решение проблемы: вместо вскапывания лопатой он предложил рыхлить землю на грядках вилами, на глубину не более 15 см.

Второй принцип системы Ушакова касается экономии удобрений. Если навоз и перегной просто разбрасывать по поверхности, как часто делают на приусадебных участках, значительная часть полезных веществ достанется не картошке, а сорнякам. Гораздо экономнее удобрять растения во время посадки, внося удобрения в каждую лунку.

Третья особенность метода Ушакова – минимальные усилия по борьбе с сорняками. Корневая система картофельного куста располагается в почве горизонтально, её радиус составляет 22–23 см. Примерно столько же места занимает и ботва. Когда ботва смыкается, под ней образуется тень, препятствующая росту сорняков. Овощевод сделал вывод, что если между кустами картофеля будет расстояние 45 см, они не помешают друг другу, но заглушат бурьян.

Классический метод Ушакова

Классический метод Ушакова предполагает использование только органических удобрений: перепревшего коровьего навоза и компоста. Чтобы компост быстрее созрел, некоторые огородники поливают смесь навоза, травы и пищевых остатков ЭМ-препаратами. Время от времени кучу поливают водой, чтобы её содержимое было влажным, жердью делают отверстия для доступа воздуха. Обязательно нужно запустить в навозную или компостную кучу дождевых червей. В благоприятных условиях с весны до осени их популяция способна увеличиться в тысячи раз. Черви перерабатывают навоз и компост, а когда попадают в землю, разрыхляют её и обеспечивают клубни углекислотой.

Осенью почву вскапывают только если картофельные грядки собираются разбить на целине или же нужно избавиться от корневищ пырея и осота. В противном случае достаточно выполоть бурьян тяпкой. В первые два года использования метода весной землю обрабатывают тяпкой на глубину до 5 см, подрезая корни. Затем почву рыхлят вилами на глубину 12–15 см. В последующие годы обрабатывать посадки тяпкой не придётся, так как сорняки исчезнут. Достаточно будет рыхления вилами.

Посадка картофеля в лунки

Картофель начинают проращивать минимум за месяц до посадки. Перед посадкой клубни разрешается опудрить золой и опрыскать препаратом «Байкал-ЭМ1» в концентрации 1:1000. Если предполагается посадка разрезанных клубней, их делят на части за 2–3 дня до этого, чтобы места срезов покрылись коркой.

Лунки глубиной 12–15 см делают в шахматном порядке таким образом, чтобы расстояние между любыми двумя из них составляло 45 см. Для удобства разметки можно сделать маркёр в виде ромба, составленного из двух равносторонних треугольников со стороной 45 см (на фото), но допускается и использование шнурка с колышками. В отмеченных местах выкапывают лунки глубиной 15 см.

Маркер для разметки грядок под лунки

В каждую лунку насыпают 500–700 г перепревшего навоза, компоста или смеси навоза с компостом в пропорции 1:1. Удобрение ещё будет разлагаться в земле, согревая клубень. Чтобы не обжечь посадочный материал, навоз или компост присыпают слоем земли толщиной 1–2 см. На земляную подушку клубни укладывают ростками вверх. По желанию рядом с клубнем можно бросить горсть луковой шелухи (от проволочника, медведки, колорадского жука), толчёной яичной скорлупы, золы, костной муки. Огородники-рыбаки в смесь компоста и навоза добавляют рыбьи потроха или мелкую рыбёшку.

В лунку осторожно ссыпают с лопаты землю из соседней лунки таким образом, чтобы не перевернуть почву и не слишком повредить среду обитания полезных бактерий. На сотку понадобится примерно 50 кг посадочного материала.

Выращивание картофеля в лунках

Достаточно хлопотная посадка компенсируется минимальным уходом. Картофель, посаженный по такой технологии, не нужно дополнительно подкармливать. Когда ботва вырастет до 15–20 см, картофельные кусты окучивают (один раз за сезон), подгребая землю из междурядий. Над поверхностью гребня должно оставаться не более 5–7 см стебля с верхними листьями.

Ботва очень быстро растёт и смыкается, не давая почвенной влаге испаряться. Но если лето очень засушливое, допускается 1–2 полива обычной водой. Грядки нуждаются в поливе, если земля на глубине 6–8 см сухая. Сорняки под сплошным ковром из сомкнувшейся ботвы не растут, поэтому прополка не нужна. Через 1–2 дня после сильного дождя поверхность немного рыхлят граблями, разбивая сухую корку. Обрабатывают грядки от насекомых-паразитов и возбудителей болезней точно так же, как и при обычном методе посадки.

Благодаря теплу, которое выделяет разлагающаяся компостная масса, картофель в лунках созревает на 1–2 недели быстрее посаженного по традиционной технологии.

Дополнения к методу Ушакова

Чтобы повысить плодородие почвы и максимально вытеснить сорняки, с осени участок можно засеять сидератами: рожью, овсом, белой горчицей. Весной, как и при классическом способе Ушакова, их корни заделывают в землю тяпкой, после чего грядки рыхлят вилами.

Допускается и выращивание картофеля в лунках под мульчей. Клубни, уложенные на земляную подушку, которой закрыты удобрения, засыпают не землёй, а рубленым сеном, соломой или опилками. Когда приходит время окучивать картофель, также используют не землю, а мульчу. Этот способ оправдывает себя на тяжёлых глинистых почвах. Если на участке много грызунов, в качестве мульчи предпочтительнее использовать опилки.

При недостатке органики допускается применение умеренных доз минеральных удобрений. Правда, в таком случае картофель уже не будет считаться выращенным по органической технологии.

Достоинства и недостатки метода выращивания картофеля в лунках

• высокая урожайность при использовании исключительно органических удобрений;
• возможность сократить площадь отведённого под картофель участка;
• экономия удобрений;
• простота ухода за растениями;
• отсутствие сорняков;
• более ранний сбор урожая;
• возможность экспериментирования и внесения изменений.

• при использовании классической технологии – необходимость в большом количестве органики;
• невозможность применения механизации.

Чтобы культурные растения развивались наилучшим образом, необходимы продукты жизнедеятельности (в частности, углекислота) обитающих на глубине 5–15 см червей, бактерий и грибков. При глубоком перекапывании или вспашке разрушается естественная среда обитания почвенных микроорганизмов: анаэробные бактерии попадают наверх и гибнут из-за избытка кислорода, аэробные оказываются внизу и задыхаются. Зато сверху оказываются «спящие» семена сорняков и начинают активно давать всходы, усваивая полезные вещества из хорошо удобренного грунта.

Болезни и вредители картофеля

Обзор видов и основных источников болезней картофеля: неинфекционные болезни, фитофтороз, кольцевая гниль, проволочники, болезни картофеля при неправильном его хранении. Система мер защиты растения и своевременное проведение профилактических мероприятий.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Болезни и вредители картофеля

2. Защита растений от вредителей и инфекционных болезней

Список используемой литературы

Картофель — вид многолетних клубненосных травянистых растений. Многочисленные враги растений — насекомые, грибы, бактерии и вирусы, которые значительно снижают урожай картофеля.

Картофель поражается 23 видами вирусов, 6 видами бактерий, 68 видами червей и 38 видами грибов. В условиях нечерноземной зоны Российской Федерации наиболее распространенными и вредоносными являются 6 видов вирусов, 6 видов грибов, 2 вида бактерий. Грибные и вирусные заболевания передаются от больных растений и клубней, здоровым. По мере размножения картофеля болезнь усиливается, и через несколько лет растения на участке могут оказаться полностью зараженными, не способными давать полноценный урожай клубней. Необходимо знать основные признаки наиболее распространенных заболеваний. Лишь эффективные средства борьбы с ними гарантируют достижение хороших результатов.

Однако наиболее важным в системе мер защиты является своевременное проведение профилактических мероприятий, препятствующих занесению и развитию возбудителей болезней и вредителей на растения и почву.

На предупредительные меры значительно меньше расходуется средств и труда. Применение ядохимикатов связано с ухудшением качества пищевого картофеля. Многие химические вещества могут наносить вред здоровью человека, полезным насекомым, птицам и животным.

1. Болезни и вредители картофеля

Болезни растений можно подразделить на две большие группы: неинфекционные, обусловленные неблагоприятными условиями среды обитания этих растений (пониженные или повышенные температуры, недостаток или избыток влаги, питательных элементов), и инфекционные — вызванные болезнетворными микроорганизмами (вирусами, грибками).

Очень часто изменение внешнего вида растений обусловлено неправильным уходом и неблагоприятными условиями внешней среды. Это выражается в изменении окраски листьев, скручивании их, увядании, преждевременном спаде. Причины здесь могут быть очень разнообразные. Рассмотрим некоторые из них:

а) на клубне картофеля образуются округлые выросты различной величины (детки); вместо ростков из глазка образуются клубеньки — неблагоприятные условия роста и развития. Это бывает при посадке картофеля в сырую и холодную почву, при чередовании благоприятных и неблагоприятных условий развития растений, при недостатке воздуха во время хранения семян.

б) внутри клубня картофеля образуются пустоты различной формы; стенки дупла покрыты кожицей светло-коричневого цвета; клубень может загнить, если у дупла есть выход к поверхности; чаще поражаются крупные клубни — избыток почвенной влаги и азота.

в) в период вегетации на клубнях возникают трещины. Такие клубни картофеля неустойчивы к болезням и плохо хранятся. Трещины появляются при смене засушливых и дождливых периодов, от чего в растение неравномерно поступают питательные вещества.

г) если клубни картофеля долго находятся на свету, они зеленеют, в таком картофеле образуется яд (соланин); клубни не годятся в пищу, но хорошо хранятся и используются только на семена — плохое окучивание, длительная просушка клубней на солнце при уборке.

Понятно, что причины этих болезней не всегда можно устранить, тем не менее, знание их и учет необходимы. Некоторые болезни растений обусловлены несбалансированным питанием. Так, иногда на плодородной почве у растений могут обнаруживаться признаки голодания. Это происходит от того, что соотношения питательных элементов в почве не оптимальны — какого-то компонента не хватает, или, наоборот, он находится в избытке. Растения реагируют на это изменением окраски, формы.

Внешние признаки недостатка основных элементов питания растений.

· растение низкорослое, листья и стебли мелкие, светло-зеленые, позднее почти желтые, дольки листа неправильные, урожай сильно снижается из-за недостатка азота.

· листья на стебле располагаются под острым углом, рост ботвы сильно ослаблен; голодание особенно сильно проявляется в период цветения; часто листья желтеют и приобретают серый оттенок; на концах нижних листьев появляется узкая почти черная полоса, ткань отмирает и заворачивается вверх; нижние листья могут опадать; урожай резко сокращается из-за недостатка фосфора.

· на разрезе клубня видны ржаво-коричневые пятна разной формы и величины; плотность этой ткани такая же, как и здоровой части клубня; чаще развивается на легких почвах и в засушливые годы; в клубнях низкое содержание крахмала и аскорбиновой кислоты — недостаток фосфора.

· листья темно-зеленые, морщинистые, вялые по краям, между жилками появляются пятна цвета бронзы;позднее листья желтеют, начиная от краев; междоузлия в верхней части растения укорачиваются: слабо развиваются корневая система и клубни; растения преждевременно засыхают; урожай значительно снижается — недостаток калия.

· ткань листа, прилегающая к жилкам, приобретает фиолетовый оттенок, затем пятна делаются бурыми, листья ломкие, опадают; недостаток проявляется чаще на легких землях — недостаток магния.

При недостатке какого-либо элемента достаточно быстрого эффекта можно добиться применением внекорневой подкормки, однако при этом надо строго следить за концентрацией подкормочного раствора, чтобы не сжечь листья. Одновременно недостающий элемент вносится в почву, но также без избытка. Иначе можно получить обратный эффект.

При отравлении растений удобрениями вследствие высокой концентрации почвенного раствора они имеют тонкие стебли с закрученными темноокрашенными листьями (как при недостатке влаги), легко поражаются болезнями, увядают. Растения останавливаются в росте, возможна гибель.

При засолении грунта нельзя окучивать растения. Надо вносить в почву рыхлящие материалы: песок, торф, опилки.

2. Защита растений от вредителей и инфекционных болезней

Фитофтороз. Одна из самых распространенных и вредоносных болезней. Потери урожая при сильном поражении ботвы фитофторой достигают 70% и более. Признаки заболевания могут проявляться на листьях, стеблях, клубнях, ростках.

Первые признаки появляются на нижних или средних листьях куста картофеля, в виде небольших темно-бурых мокнущих расплывчатых пятен со светло-зеленой каймой. При теплой влажной погоде пятна распространяются на всю поверхность листа, заболевшая ткань листа отмирает. Стебли, черешки, иногда бутоны и ягоды покрываются сплошными коричневыми полосами. Во влажную погоду на нижней стороне листа по границе больной и здоровой ткани появляется белый паутинообразный налёт спороношения гриба. По этому признаку безошибочно определяется фитофтороз. В сухую погоду эти пятна высыхают.

На клубнях образуются серовато-бурые, слегка вдавленные твердые пятна с идущими внутрь клубня «языками» гнили. Болезнь быстро развивается при влажной теплой погоде, и в течение нескольких дней ботва картофеля загнивает. При наступлении сухой погоды на стеблях могут появиться свежие листья, но как только влажность воздуха повысится, фитофтороз вновь поражает растения. Заражение происходит при обильных дождях: споры гриба с влагой проникают в почву и заражают картофель. Часто клубни заражаются и при уборке, когда они соприкасаются с верхним слоем почвы и с зараженной ботвой.

Инфекция сохраняется в клубнях и с семенами попадает в поле. На больном семенном клубне пораженные ростки могут погибнуть еще до всходов.

Меры борьбы: отбор здорового семенного материала; высокое окучивание ботвы в рядках перед смыканием (чем ближе к поверхности почвы находятся клубни, тем быстрее они заражаются). Заражение клубней происходит в основном от больной ботвы, поэтому за несколько дней до уборки картофеля надо убрать ботву. После уборки клубни хорошо подсушить и отбраковать явно больные. Сажать картофель следует на более легких почвах, а усиление калийного питания (сульфат калия, древесная зола) повышает устойчивость растений к фитофторозу.

Ризоктониоз (черная парша). Широко распространенное грибное заболевание. На границе стебля и корня, у самой земли, появляется грязно-белый налет грибницы, который обволакивает стебель. На поверхности клубня образуются твердые черные наросты, похожие на прилипшую почву — это склероции гриба. Чаще всего поражаются ростки: на них образуются коричневые язвы. Ростки отмирают, и картофель или не всходит, или дает недружные поздние всходы. Урожай резко снижается.

Болезнь развивается при высокой влажности почвы и температуре 15-21°. Инфекция сохраняется на растительных остатках и больных клубнях.

Меры борьбы: посадка здорового семенного материала; своевременный уход и уборка. При поздней уборке заражение усиливается.

Кольцевая гниль. Опасная бактериальная болезнь, поражающая листья, стебли, клубни. Чаще заболевание проявляете во второй половине вегетации, после цветения. Отдельные стебли в кусте увядают, на концах долей увядших листьев появляются бурые пятна. Позднее увядает все растение, стебли либо сгнивают в почве, либо из них вырастают недоразвитые растения.

Основной источник заражения — у больные клубни. От растения к растению болезнь передается при уходе. В сухую жаркую погоду растения гибнут быстрее.

Меры борьбы: прочистка посадок от больных растений; уборка картофеля в сухую погоду; предохранение клубней от механических повреждений; исключение резки клубней перед посадкой; внесение повышенных доз калийных удобрений, которые повышают устойчивость картофеля к заболеваниям.

Проволочники — желтоватые жесткие червячки длиной до 3 см — личинки жуков-щелкунов (полосатого, темного, посевного, черного, блестящего, степного, широкого, сибирского). Эти жуки, если их положить на спину, изгибают головогрудь, издавая при этом громкий щелчок и быстро переворачиваются на ноги. Цикл развития щелкунов растянут. Время жизни одного поколения 3-5 лет. Проволочники многоядны: питаются подземными частями многих растений. Самое привлекательное для них растение — пырей, но также поедают и свеклу, зерновые культуры, гречиху. Могут повреждать бобовые, лен, просо.

Проволочники легко передвигаются в почве, перемещаясь к вкусным подземным частям растений или в направлении участков с более благоприятными для них условиями. Оптимальная влажность почвы для личинок 50% и температура +20 С. В сухой почве много личинок гибнет. При высыхании почвы они могут углубляться до 1 м, при высокой влажности — наоборот, подниматься к поверхности.

Личинки последнего года жизни в июле-августе делают в почве на глубине 8-15 см колыбельку, где и окукливаются. Через 2-3 недели появляются молодые жуки, которые остаются зимовать в этих колыбельках. Перезимовавшие жуки появляются весной. Их можно увидеть уже в апреле. Яйца самки откладывают под комочки почвы или в трещинки. Через 15-20 дней появляются мелкие молодые личинки. К концу первого года жизни их размеры не превышают 4-7 мм.

Проволочники повреждают клубни картофеля, проделывая в них ходы. Поврежденные клубни часто поражаются сухой и мокрой гнилями. Характер повреждений, наносимых личинками щелкунов разных видов, сходный. В сухую жаркую погоду проволочники особенно вредоносны.

Меры борьбы: в борьбе с этим вредителем можно использовать приманку — ломтики картофеля, свеклы или моркови. В них втыкают деревянные палочки и помещают в почву на глубину 7-10 см по три таких ловушки на 1 кв.м. Обычно этим занимаются весной за 10-15 дней до посадки картофеля. Через несколько дней ловушки выкапывают со скопившимися на них насекомыми и сжигают в керосине.

Также помогает ранняя осенняя перекопка почвы: личинки при перекопке собирают и уничтожают. Эффективное действие оказывает известкование кислых почв. Часто проволочник встречается среди пырея, этот сорняк необходимо уничтожать. Тщательное рыхление почвы и уничтожение сорняков, способствует уменьшению численности вредителя.

Гусеницы повреждают растения и клубни. В период вегетации они вбуравливаются в листья (реже — в стебли и клубни) и откладывают яйца. В хранилищах яйца откладывают на глазки клубней. Родившиеся гусеницы проделывают в них ходы. В поврежденные ткани проникают различные микроорганизмы, вызывая развитие сухой и мокрой гнилей.

Надземную часть картофеля повреждают гусеницы совки. В стеблях развиваются два вида совок: картофельная, она же болотная, или лиловая яровая, и обыкновенная сердцевидная. Эти насекомые ощутимый вред наносят в отдельные годы, в основном на пониженных, увлажненных участках. Вредоносность совок высока, поврежденные стебли могут составлять 20-30% общего количества. Стебли увядают и засыхают или переламываются в местах, поврежденных гусеницами.

Меры борьбы: для защиты картофеля от внутристебельных совок применяют комплекс профилактических и истребительных мер. Из химических средств борьбы с гусеницами можно использовать, например: децис, цимбуш.

Нематоды. На территории России в основном распространена золотистая нематода. Это опасный вредитель, представляющий собой почти микроскопический организм (величина менее 1 мм) из класса круглых червей. Паразитирует на корнях и клубнях картофеля. Пораженные растения отстают в росте, листья желтеют и сморщиваются. Клубни формируются мелкими или совсем отсутствуют.

К концу вегетации картофеля из тел, отмирающих самок на корнях и клубнях образуются цисты шаровидной формы коричневого цвета диаметром 1 мм. Они заполнены тысячами яиц и личинок нематоды. Вредитель зимует в почве в цистах, которые сохраняют жизнедеятельность более 10 лет.

Галловая нематода паразитирует на корнях, клубнях и подземной части стеблей. Пораженные растения отстают в росте и увядают. На восприимчивых органах образуются небольшие утолщения — галлы, диаметром 0,5 — 1,5 мм, которые постепенно увеличиваются в размерах, сливаются и вызывают деформацию тканей. В поврежденные ткани часто проникают патогенные микроорганизмы, вызывая их загнивание.

Меры борьбы: распространяется нематода с поврежденными клубнями, зараженной почвой, инвентарем, тарой, обувью, водой, ветром. Приобретенные семенные клубни рекомендуется тщательно мыть щеткой в проточной воде, чтобы не заносить цист с частицами зараженной почвы.

Биологический цикл развития нематоды продолжается 60 дней. Поэтому эффективно выращивание ранних сортов, созревающих через 50-55 дней после посадки, так как в этом случае нематода не успевает пройти цикл развития.

Поврежденные картофельной нематодой растения необходимо немедленно удалять. Для этого их осторожно выкапывают вместе с клубнями и прилегающей к ним почвой, укладывают в тару и выносят на край участка. Клубни тщательно очищают от земли и промывают; растения с корнями сжигают.

Колорадский жук. Один из наиболее опасных вредителей картофеля. Жуки и личинки повреждают (объедают) вегетативные органы и клубни картофеля. Жаркая погода наиболее благоприятна для развития этого насекомого. Бессменное выращивание картофеля на одном участке способствует накоплению вредителя.

Меры борьбы. Сажать картофель следует в ранние сроки и здоровыми клубнями. Необходимо своевременно рыхлить, окучивать, пропалывать картофель. Если жуков и личинок мало, то лучшим способом борьбы с этим вредителем на приусадебных участках является их ручной сбор и уничтожение. Собирают их в банки с керосином или концентрированной поваренной соли. Одновременно уничтожают и яйца.

Эффективна трехкратная обработка посадок дилором из расчета 3-6 г препарата на 10 л воды. Из других химических препаратов рекомендуются бензофосфат, битоксибациллин, децис, боверин. Концентрации действующего вещества в препарате могут различаться, поэтому при обработке следует полагаться на инструкцию к препарату. При необходимости проводят до 3-х обработок. Срок последней обработки ядохимикатами — не позднее, чем за 20 дней до уборки урожая. Ботву с зараженного вредителем участка сжигают. Приведенные методы борьбы против колорадского жука пригодны не только для картофеля, но применяются и при поражении вредителем томата.

Медведка. Большое (до 50 мм в длину) насекомое бурого цвета, имеющее копательные лапки и короткие надкрылья. Медведка распространена широко и повсеместно. Вредят взрослое насекомое и личинка. Прокладывая у поверхности почвы ходы, они перегрызают корни и стебли растений.

Медведка сначала появляется на хорошо унавоженных местах участка, где всегда сыро, а потом, если с ней не вести борьбу, расползается по всему огороду и саду. На глубине около 15 см медведка устраивает гнезда, и раз в 3 недели откладывает до 300 яиц, из которых через 20 дней появляются маленькие медведки.

Меры борьбы: С ранней весны и до наступления настоящей зимы для медведок делают ловушки:

1. На листы фанеры, доски накладывают в разных местах сада навоз, куда медведки и забираются. Раз в 2-3 недели эти кучи убирают и сжигают, заменяя их новыми.

2. Готовят настой из острого перца: 200 г острого перца мелко нарезают, заливают 10 литрами горячей воды и настаивают 3-4 часа. Потом процеживают и добавляют 10 ложек меда. У пластиковых бутылок отрезают дно и вкапывают бутылку в землю, чтобы края ее были на уровне почвы. Бутылки наполняют настоем наполовину, распределяя их по участку, медведки привлеченные запахом, заползают во внутрь, потом остается только собрать эти бутылки.

Болезни картофеля при неправильном его хранении.

Фитофтора. Клубни заражаются при выращивании, а в подвале обнаруживаются через 2 — 3 недели после закладки на хранение. Развитию болезни способствуют высокая температура и повышенная влажность воздуха. На пораженных клубнях развиваются и другие болезни, и больной картофель частично или полностью сгнивает. При температуре 2 — 4° грибница сохраняется в течение всего периода хранения и весной с семенами попадает в почву. Это основной источник инфекции.

Кольцевая гниль. Массовое развитие болезни начинается при закладке на хранение непросушенного зараженного картофеля. Болезнь передается на молодые клубни от семян, поэтому при подготовке семян надо удалять больные клубни.

Порошистая парша. Распространенная болезнь при хранении. На больном клубне под кожурой появляются светлые бугорки диаметром 3 — 4 мм, затем они подсыхают, лопаются. Образуются углубления с рваными краями. В этих углублениях — порошкообразная масса скоплений спор гриба. Через эти поражения в клубни проникают возбудители других болезней. Растения поражаются паршой при выращивании. Болезнь сильнее распространяется на тяжелых холодных почвах в дождливое лето. Главный способ борьбы — закладка сухого неповрежденного картофеля.

Мокрая бактериальная гниль. Одна из самых распространенных болезней картофеля при хранении. Заболевание часто начинается еще до уборки при переувлажнении тяжелой почвы. Загнивание проявляется в месте прикрепления клубня к столону. При высокой температуре клубни сильно поражаются уже в первый период хранения. Механические повреждения клубней способствуют распространению болезни, поэтому при уборке картофеля такие клубни отбирают и используют в первую очередь.

Потемнение мякоти. Неинфекционная болезнь. Возникает от ушибов, нажимов. Вначале пятна серые, позднее темнеют, при варке делаются почти черными. Чаще заболевание поражает клубни, убранные невызревшими. Сухая почва и недостаток в ней калия также способствуют распространению заболевания. Сильнее оно проявляется при температуре хранения 10 — 15° или около 0°, а также при недостатке кислорода при хранении.

Удушение (задыхание) клубней. Неинфекционная болезнь. Причина — недостаток в почве воздуха при выращивании. Это часто бывает на тяжелых почвах во влажную погоду. Особенно поражаются невызревшие клубни. Во время уборки на заболевших клубнях видны разросшиеся чечевички. При нормальных условиях чечевички засыхают, и картофель хранится нормально, но при нарушении условий хранения уже через 2 — 3 недели начинается массовое гниение картофеля.

Основной метод борьбы с болезнями при хранении — тщательная подготовка подвалов для закладки овощей и картофеля, закладка качественной продукции и создание оптимального режима хранения для каждого вида продукции.

болезнь картофель растение профилактический

После уборки из подвала или погреба остатков запасов прошлого года, мусора помещение проветривают, а затем делают дезинфекцию, сжигая серу-дымок или серные брикеты (25 — 30 г на 1 куб. м). Подвал хорошо проветривают. Можно сделать и влажную дезинфекцию. Для этого готовят смесь хлорной извести из расчета 200 — 300 г извести на 10 л воды, смесь оставляют на 2 часа, затем отстоявшийся раствор используют для опрыскивания или побелки. 1 л раствора расходуется на 4 кв.м поверхности. 1- 2 дня подвал держат закрытым, а потом его тщательно проветривают и белят свежегашеной известью. Известковый раствор готовят из расчета 2 — 2,5 кг извести на ведро воды. В раствор добавляют 200 г медного купороса. После побелки подвал хорошо просушивают, земляной пол посыпают известью-пушонкой. Чтобы в подвал не попали грызуны, отверстия приточно-вытяжной вентиляции закрывают металлическими сетками. Для контроля за температурой и влажностью воздуха в хранилище надо иметь термометр.

Список используемой литературы

«Технология хранения картофеля», авт. Е.А. Симаков С.Н. Еланский, Москва-2021 г.;

«Защита картофеля от болезней, вредителей, сорняков», авт. Б.В. Анисимов Г.Л. Белов, Москва-2021 г.;

www.gazetasadovod.ru — официальный сайт газеты садовод;

«Новая энциклопедия садовода и огородника», авт. О.А. Ганичкина А.В. Ганичкин, Москва-2021 г.;

«Современные технологии и технические средства для возделывания, уборки и хранения картофеля», авт. А.А. Павлович А.Л. Рапинчук, Москва-2021 г.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

История появления и первые проявления фитофтороза картофеля, его причины и меры борьбы. Возбудитель болезни и порядок его переноса на клубни и плоды. Разработка организационно-хозяйственных, агротехнических и защитных мероприятий, проводимых до посадки.

реферат [40,9 K], добавлен 10.09.2021

Картофель и топинамбур в системе агроландшафтного экологического земледелия. Роль биологических методов защиты растений в получении органического картофеля. Краткая характеристика сортов картофеля. Болезни и дефекты клубней в послеуборочных пробах.

курсовая работа [76,2 K], добавлен 03.06.2021

Пищевая ценность картофеля, основные сорта. Народнохозяйственное значение и рекомендуемые зоны выращивания картофеля. Дефекты картофеля, грибные и бактериальные болезни. Преимущества выращивания батата, вкусовые качества. Характеристика топинамбура.

презентация [13,1 M], добавлен 11.04.2021

Принципы установления сроков уборки зерна. Рост и развитие хлебных злаков. Возделывание пшеницы, ячменя и овса на землях, подверженных ветровой эрозии. Наиболее распространенные болезни картофеля и меры борьбы с ними. Технология возделывания льна.

контрольная работа [42,0 K], добавлен 19.10.2021

Народно-хозяйственное значение картофеля и биологические особенности его развития. Болезни картофеля и особенности их развития. Агрометеорологические условия проведения опыта и методики исследований. Распространение золотистой картофельной нематоды.

дипломная работа [116,8 K], добавлен 25.03.2021

Картофель у россиян как основной продукт питания. История появления семенного картофеля в России. Становление картофелеводства отраслью сельского хозяйства. Потребительские свойства картофеля. Обзор рынка картофеля Челябинска и Челябинской области.

реферат [22,6 K], добавлен 16.10.2021

Характеристика самых распространенных заболеваний капусты и методов ее защиты. Мучнистая роса, кольцевая пятнистость, серая и белая гниль, мозаика цветной капусты, мозаика турнепса, точечный некроз. Вредители капусты: медведки, проволочники, слизни.

курсовая работа [110,3 K], добавлен 03.12.2021

Особенности картофеля как объекта хранения. Особенности уборки, товарной обработки и режима хранения продукции. Расчет потребности в хранилищах, их подготовка. Средства механизации работ при хранении картофеля. Планируемые потери продукции при хранении.

курсовая работа [57,4 K], добавлен 29.04.2021

Биологические особенности роста и развития картофеля. Технология возделывания картофеля: система обработки почвы, мелиорация земель, порядок посадки семян и применение удобрений. Мероприятия по уходу за посадками. Уборка и хранение урожая картофеля.

курсовая работа [104,4 K], добавлен 11.12.2021

Расчет потенциальной урожайности картофеля по приходу ФАР. Характеристика сортов картофеля, рекомендованных для сельскохозяйственного производства в условиях Пензенской области. Система обработки почвы. Уборка урожая, подработка картофеля на семена.

курсовая работа [63,9 K], добавлен 25.09.2021

Основной метод борьбы с болезнями при хранении — тщательная подготовка подвалов для закладки овощей и картофеля, закладка качественной продукции и создание оптимального режима хранения для каждого вида продукции.

Раскисление почвы известью, когда и для чего производится

После сбора урожая на своем приусадебном участке наступает самое время позаботиться о состоянии грунта. Его перекапывают, удаляют сорняки, вносят удобрения, сажают сидераты. Почва с нарушенным уровнем кислотности нуждается еще и в обязательном известковании, без которого невозможен нормальный рост и развитие огородных культур.

Известкование почвы

Под известкованием принято понимать процесс улучшения структуры кислых грунтов. Производят его путем внесения различных удобрений, содержащих большое количество кальция. Это необходимо для правильного почвообразования, повышения урожайности грядок, лучшего усвоения питательных веществ растениями.

Закисление земли говорит о вытеснении этого минерала скопившимися ионами водорода. Недостаток кальция и призван восполнить процесс известкования.

Кроме того, раскисление способствует:

• улучшению межклеточного метаболизма огородных культур.
• насыщению почвы магнием и другими полезными компонентами.
• разрыхлению грунта.
• улучшению воздухообмена.
• благоприятной работе полезных микроорганизмов.

Известковые удобрения

Известкование можно производить разными удобрениями. Их принято разделять на 3 типа:

• твердые (добытые из породы, нуждающейся в дальнейшем измельчении): доломит, известняк и мел;
• мягкие (им не требуется размол): натуральная доломитка, мергель, озерная известка;
• отходы промышленного производства, содержащие известь: пыль цемента, сланцевая либо растительная зола, белитовая мука.

Известь как удобрение

Подкормка известью – один из простых способов раскисления почв. Это особенно актуально на глиноземах и суглинках. Для применения годится лишь гашеная известь (пушонка).

Она действует гораздо быстрее аналогов – например, доломитовой муки. А потому незаменима при выращивании огородных растений с короткой вегетацией. К ним относятся огурцы, помидоры, кабачки.

Примечание. Известковать почву перед посевом картошки не стоит. Эта культура прекрасно плодоносит и на чуть подкисленной земле. И на избыток кальция реагирует специфическим заболеванием – паршой.

При внесении извести важно соблюдать правильные дозировки. Так, слабокислому грунту достаточно 500 г на метр, почве со средним рН – 550 г, сильно кислой – 650 г.

Запрещено вносить более 0,7 кг на кв. м. В таком случае отдельные микроэлементы перейдут в твердые соединения, усвоить которые растения уже не смогут.

Преимущества

• известь насыщает грунт необходимыми минеральными веществами.
• улучшается обмен веществ огородных культур.
• органика начинает отдавать на 35% больше своих питательных компонентов.
• благодаря извести, начинается активный рост полезной микрофлоры в почве.
• грунт становится рыхлым, благодаря чему корневая система плодовых культур быстрее получает кислород.
• снижается процентное содержание токсинов в плодах.

Негашеная и гашеная

Существует 2 типа известки (гашеная, негашеная), которые различаются лишь химическим составом. Оба типа содержат кальций, но в случае с негашеным порошком речь идет об оксиде, а с гашеным – о гидроксиде.

Гасить известь – это добавлять к негашеному веществу воду.

Процесс гашения протекает достаточно бурно, при нем выделяется много тепла. Обычно делают так: 10 кг сухого вещества заливают 5 л воды, перемешивают. После впитывания влаги, высыхания, известь трясут до получения порошка – удобрение готово.

На садовых участках применяют именно гашеную известку, поскольку только ей под силу:

• нейтрализовать скопления кислоты в земле.
• равномерно распределиться по всей площади участка (не образуя комочков) и продолжить свое действие на протяжении нескольких месяцев.

Если внести негашеный порошок, то на этой земле нельзя будет ничего сажать еще 5 лет. Именно столько времени потребуется грунту на самостоятельное восстановление и нейтрализацию данного вещества.

Осенью или весной

Известкуют землю преимущественно осенью. Лучше делать это перед перекопкой либо вспашкой, поскольку удобрение начинает действовать лишь после заделывания в землю. До наступления холодов известь уже успеет выполнить часть возложенных на нее обязанностей. Процесс продолжится в зимнее время. И уже к весне грунт заметно преобразится – процентное содержание кислоты снизится, микроэлементов в почве станет гораздо больше.

Примечание. Разбрасывать известь зимой по снегу бессмысленно. До весны удобрение потеряет большую часть полезных веществ.

Весной известкуют землю в одном случае: если кислотность очень сильно повышена и на этом участке не планируется производить посев. В других случаях ее тонким слоем рассыпают по участку и перекапывают. Делают это за 3 недели до посадки, чтобы активное вещество успело начать действовать и не обожгло корневища растений.

Чаще всего весной производят побелку деревьев известью. Данная процедура защищает плодовые культуры от негативных ультрафиолетовых лучей, вредителей и грызунов.

Норма внесения

Удобрение для почвы вносят путем разбрасывания порошка по пашне. Затем его заделывают в землю – рыхлят либо перекапывают. Применяют только пушонку – гашеную форму известки, подвергнувшуюся замораживанию. Такое вещество легко растворяется в почве, а полезные вещества без труда усваиваются растениями.

Количество внесения раскислителя определяется несколькими факторами, главные из которых – тип почвы, ее вид. Так, легкий грунт не требует объемного внесения, а вот тяжелому, напротив, удобрения нужно много.

Примечание. Известкование земли производят раз в 2-4 года. Более частое внесение удобрения может привести к передозировке содержания кальция в грунте, что также не придется огородным культурам по душе.

Глиноземам и суглинкам требуется до 8 кг на сотку, песчаникам и супесчаным почвам – достаточно и 2 кг.

Каким культурам нужно раскисление?

Ощелачивать грунт необходимо обязательно, если планируется посадка следующих растений: капусты, морковки, чеснока и лука, всех видов свеклы, люцерны, сельдерея и шпината. Это те культуры, которые не дадут хорошего урожая на закисленных почвах, да и просто не смогут полноценно там расти и развиваться.

Огурцы, бобовые культуры, кукуруза, подсолнух, салат, злаки предпочитают нейтральный грунт, но к внесению извести относятся очень положительно.

Примечание. Не стоит известковать почву под посадку сераделла и люпина. Эти растения не выносят избытка кальция.

Озерную известь часто сочетают с органикой, а вот гашеную нужно применять отдельно от других удобрений, чтобы исключить разрушение азота.

Для плодовых деревьев и ягодников оптимальная кислотность грунта следующая: для яблонь, груш – не более 6,5; для слив – до 7, для малины, крыжовника – в пределах 5,5; для всех видов смородины – не более 6, для клубники – 5,2. Если наблюдается сильное отклонение от данных параметров, нужно срочно вносить раскислитель.

Однако известкование почвы требуется не во всех случаях. Процедуру не делают при выращивании больших плантаций картофеля, репы и редьки, фасоли и щавеля, тыквы и томатов. Данные культуры хорошо переносят небольшую закисленность земли.

Нормы внесения извести (в кг) на 10 кв. м.

Раскисление почвы

Удобрение вносят под борону либо культиватор при осенней вспашке участка. Извести необходимо перемешаться с грунтом, чтобы начать действовать. Если участок небольшой, порошок рассыпают и смешивают с грунтом вручную.

Порядок проведения работ

Известь вносят в почву не сразу, а постепенно:

Это главный этап. Известкование ведется при освоении земли, раскислении (после точного определения ее рН). Сопровождается перекопкой. Основное внесение известки производится раз в 2-4 года.

При разной степени закисленности отдельных участков огорода производят еще одно известкование. Делают это дозированно, не везде. Особое внимание уделяют тем культурам, которые сильнее реагируют на снижение уровня кальция в почве.

Основное известкование участка под разбивку сада лучше проводить за пару лет до высадки плодовых деревьев и ягодников, чтобы земля успела восстановить рН-баланс.

Примечание. Чем ровнее распределено удобрение, тем лучше результат. В таком случае повторное известкование может и не потребоваться.

Озерную известь вносят вместе с органикой – такое сочетание обеспечит лучшее усвоение обоих компонентов. А вот гашеную известь совмещать с органическими удобрениями нежелательно, поскольку это приведет к потере азота, резкому повышению кальция в почве.

Норма внесения пушонки: до 660 г на метр кислой почвы, 520 г – среднекислой, 450 г – слабокислой. В обычное 10-литровое ведро вмещается 25 кг удобрения.

Некоторые огородники применяют негашеную известь, руководствуясь следующей схемой:

1. Рассыпают удобрение по закисленному участку.
2. Обильно опрыскивают, ждут 25 минут, пока завершится процесс гашения и вещество немного подсохнет. Получится уже пушонка.
3. Перекапывают землю.

Примечание. Если негашеную известь хранить на улице, то вскоре она естественным способом превратится в гашеную – путем впитывания влаги из воздуха.

После проведенного известкования наблюдаются следующие изменения в почве:

• снижается уровень кислотности, грунт получает недостающие вещества – кальций и магний.
• возобновляется, усиливается деятельность полезных микробов.
• восстанавливаются химические свойства почвы.
• увеличивается процент питательных компонентов в грунте.
• растения, чувствительные к закислению, начинают хорошо расти, развиваться и обильно плодоносить.
• плоды, которые выращиваются в промзоне, накапливают меньше вредных веществ.
• усиливается процесс потребления огородными культурами органических, минеральных удобрений.
• исчезает множество злостных сорняков.

Известкование восстанавливает нормальный рост растений, помогает лучше усваивать питательные компоненты, увеличивает урожайность.

Обработка почвы в теплице

Грунт в теплице нуждается в особом уходе. Его дезинфицируют, прокаливают, известкуют и просто меняют раз в 5 лет.

При закислении почвы в теплице, применяют растворы на основе известки. Чаще используют хлорную известь. Для приготовления состава потребуется: 400 г известки, вода и ведро. Далее все делают по инструкции:

1. В 10 литрах воды разводят 400 г сухого вещества, настаивают 5 часов, не забывая периодически помешивать.
2. После этого раствор оставляют еще на 4 часа. Без дополнительного перемешивания.
3. Раствор переливают в пульверизатор. Его можно будет применять для опрыскиваний.
4. Осадком (на дне ведра) можно будет обработать стены самой теплицы, чтобы избавиться от многих возбудителей заболеваний.

Заключение

Известкование почвы – процесс крайне важный. Он требует точного анализа грунта, тщательного выбора удобрения, правильного его приготовления и применения, а также учета дозировок и прочих рекомендаций. Если все сделать правильно, произойдет оздоровление почвы, восстановление ее кислотности и, как следствие, повышение урожайности огородных культур.

Существует 2 типа известки (гашеная, негашеная), которые различаются лишь химическим составом. Оба типа содержат кальций, но в случае с негашеным порошком речь идет об оксиде, а с гашеным – о гидроксиде.