Сделать своими руками кварцевую лампу для обработки погреба

Содержание

Этот прибор, несмотря на его, казалось бы, сугубо медицинскую «прописку», может найти применение и в быту. Взять хотя бы кварцевание жилых помещений в сезон обострения ОРВИ; один мой знакомый с помощью этого аппарата победил грибок в погребе своего дома.

Мощные заводские кравцевые облучатели комплектуются лампами типа ДРТ. Именно недоступность последних и сподвигла меня на поиски аналогов. Очень скоро под руку попались… всем хорошо известные лампы ДРЛ:

Согласно паспорта: «…источником света в лампах ДРЛ является кварцевая горелка, помещенная в стеклянную колбу, покрытую люминофором и заполненную инертным газом».

Подготовка ДРЛ-ки для работы в новом качестве заключается в следующем: в месте стыка цоколя и баллона лампы стеклорезом или куском твердого сплава делаем кольцевой надрез на стекле:

Далее, поместив баллон лампы в тряпку, надев очки и рукавицы на руки, осторожно нетяжелым предметом, например, пассатижами, постукиваем по баллону, добиваясь его повреждения (внутренности должны остаться целыми!); в итоге у нас получается:

Аккуратно удаляем остатки стекла возле цоколя — лампа готова к работе. Осторожно, желательно – круглогубцами, вкручиваем горелку в патрон Е40:

и собираем электрическую схему включения лампы:

Дроссель подбирается исходя из мощности ДРЛ-ки. Кстати, во всей конструкции он – самая дорогостоящая деталь. Если лампы стоят порядка 200-250 рублей, то дроссели – 850-1000. Мне попадалась информация, что в качестве ограничителя тока для ДРЛ-250 можно использовать батарею бумажных конденсаторов общей емкостью 40 микрофарад на напряжение не ниже 250 Вольт. Использовать же в виде балласта воздушные ТЭНы или нихромовые спирали не рекомендую – это заметно усложняет устройство в целом и делает его менее безопасным.

В моем варианте получилась вот такая конструкция:

Как видите, патрон установлен на крышке дросселя, к ней же по периметру заклепками я прикрепил импровизированный отражатель из куска оцинковки.

В таком виде лампа работает у меня уже почти год, как говорится, без всяких нареканий и поломок.

Этот прибор, несмотря на его, казалось бы, сугубо медицинскую «прописку», может найти применение и в быту. Взять хотя бы кварцевание жилых помещений в сезон обострения ОРВИ; один мой знакомый с помощью этого аппарата победил грибок в погребе своего дома.

Кварцевание — процесс обработки обеззараживания помещения (воздуха) ультрафиолетовыми излучением. В медицинских учреждениях кварцевание в настоящее время достаточно широко применяется с бактерицидной целью.

Особенно хорошо кварцевание в период эпидемий вирусных заболеваний, которые с завидным постоянством ни дают нам спокойно жить и работать.

Кварцеватель можно купить, но мы сделаем кварцеватель сами, из подручных материалов.

В качестве лампы для кварцевания нам понадобится обычная лампа ДРЛ (фото. 1), эти лампы используют в светильниках уличного освещения, дроссель (без него данная лампа работать не будет), патрон для лампы ДРЛ.

Существуют в продаже и бездроссельные лампы, но с ними не экспериментировал, поэтому ничего об этом говорить не буду.
Вот в принципе и все.

На фото. 2 представлена установка для кварцевания сделанная своими руками за пол часа из лампы ДРЛ 250.

Схема подключения лампы и дросселя показана на рис. 1.

У лампы ДРЛ аккуратно разбиваем колбу, и удаляем оставшиеся стекла до патрона (фото.3), делать это лучше на свежем воздухе, так как если вы повредите «внутренности» лампы (они содержат ртуть), то надышитесь парами.

Я это делал так — лампу завернул в несколько полиэтиленовых пакетов и аккуратно молоточком (незаменимый инструмент) разбил колбу, затем пассатижами убрал лишнее.

Осталось закрепить все элементы и собрать схему. Схема подключения приведена ниже.

Рис. 1 Схема подключения лампы ДРЛ. Конденсатор С можно не ставить, лампа будет гореть и без него.

Существуют и другие способы (бездроссельные) включения ламп ДРЛ, на них останавливаться не будем (в интернете полно материала на данную тему).
С дросселем самый простой вариант.

Немного о процессе кварцевания в домашних условиях.

Из комнаты необходимо убрать цветы, домашних животных. Кварцевать от 15 до 30 минут.

Во время кварцевания воздух обогащается озоном, который тоже дезинфицирует, но озон ядовит (в большой концентрации), поэтому сразу после кварцевания помещение необходимо проветрить.

При кварцевании в помещении находится запрещено, на лампу стараться не смотреть (при длительном воздействии можно получить ожог кожи не говоря о глазах).

При правильном соблюдении режима использования лампы кварцевание вреда не несёт, нет микробов нет болезней.
Будьте здоровы!

Немного о процессе кварцевания в домашних условиях.

В наше время существует большое количество видов погребов. Их типы различают в основном по виду материала строительства, уровня глубины и месту расположения.

земляные погреба, погреб из кирпича, каменные, деревянные, сделанные из бетона и металлические погреба;
по уровню над землей: наземные, заглубленные погреба, полузаглубленные, насыпные и на косогоре;
балконный подвал, погреб в доме, под террасой, подвал под гаражом или кухней, либо отдельно стоящее хранилище.

Но все эти виды хранилищ чаще всего есть возможность построить только на дачном участке. Поэтому так распространены фото погребов на даче – как пример их использования.

Некоторых людей может смутить идея балконного погреба, но это единственная возможность для тех, кто не имеет своего участка, хранить дешево большое количество продуктов.

Суть такого хранилища в деревянном коробе с плотной крышкой, проложенного теплоизолятором. Чтобы в нем была одинаковая температура, используют лампу накаливания, включающуюся от реле и контактного термометра.

Подполье под каким-либо строением возводят при строительстве основного сооружения. Это наиболее дешевый и качественный вариант при таком типе погребов. Стенами у него выступает фундамент строения, а потолком – перекрытие цокольного этажа.

По способу строительства погреб под зданием возводят как обычный подвал.

Однако бывает, что по различным причинам хранилище нужно строить отдельно. Именно на таких видах погребов остановимся подробнее.

Выбрав котлованный вариант и выкопав собственно котлован, возникает проблема – как построить погреб дальше?

Для этого необходимо выполнить следующие работы:

Обратите внимание!

подготовить основание;
возвести стены;
оштукатурить их;
сделать гидроизоляцию;
выполнить внутреннюю отделку;
соорудить перекрытие;
устроить вентиляцию.

Особенности строительства погреба при высоком уровне грунтовых вод

Если вода в почве проходит очень близко к поверхности, то возникает проблема обустройства погреба. Сразу стоит отметить, что это вполне возможно, только нужно позаботиться о дренаже по периметру всей конструкции.

Преимущества устройства дренажа

Для обустройства дренажной системы для погреба, на дно котлована по всему периметру устанавливают элементы с перфорацией. Монтаж делают под небольшим уклоном, примерно 2 сантиметра на погонный метр, направляя в сторону сборного колодца или особой ямы для стоков воды.

Все трубы засыпают щебнем, предварительно обмотав слоями геотекстиля. Такое обустройство защитит поверхности труб от коррозии, а дренажные отверстия от попадания грязи, щебня или другого мусора.

Если пол делается железобетонным, то необходима качественно проведенная гидроизоляция как изнутри, так и снаружи. Можно сделать помещение герметичным, применив пластиковый контейнер большого размера.

Такой кессон закапывается в почву, и за счет монолитности своей конструкции не позволяет влаге проникнуть внутрь. Обустройство такого варианта требует особой последовательности работ с соблюдением всех правил и норм строительства.

Подготовка к строительству погреба своими руками

Перед началом работы стоит определиться с тем, возможно ли вообще вырыть погреб на участке. При решении рытья погреба стоит определиться с двумя основными вещами:

Тип грунта. Если участок находится на скалистой местности, то практически невозможно будет вырыть погреб, или же затраты на него будут стоить гигантскую сумму денег.
Расположение грунтовых вод. Без учета этой особенности, велика вероятность того, что даже погреб с самой лучшей системой гидроизоляции со временем будет затоплен водой.

Конечно, гораздо удобнее узнать уровень грунтовых вод с помощью геодезистского исследования местности еще на стадии строительства дома, чтобы определиться в целесообразности рытья погреба. Но если приходится устанавливать подземное помещение в уже готовом доме, то требуется определить уровень грунтовых вод собственноручно.

Узнать уровень воды в ближайших колодцах
Сделать скважину глубиной 2-2.5 метра, а по прошествии 2 дней проверить есть ли в ней вода

Если после проверки оказалось, что уровень воды всего на один метр ниже уровня воды, то от идеи строительства погреба придется отказаться, так как погреб должен быть не менее, чем на полтора метра под землей, чтобы температура в нем сохранялась на стабильно низком уровне. Оптимальный же по комфорту и температуре(5°С) погреб должен быть не менее 2 метров в высоту.

Площадь погреба должна быть не менее 5 квадратных метров, это чтобы была не только свобода в передвижении, но и можно было расположить стеллажи для хранения продуктов и отдельные контейнеры для хранения овощей. Также не стоит забывать, что рытье котлована должна быть в высоту и ширину на полметра больше необходимых размеров, это пространство будет использоваться для дополнительной отделки пола и стен средствами тепло и гидроизоляции.

Перед началом работ важно учитывать правильное расположение самого погреба, так как он не должен находится близко к стенам дома, что приведет к деформации фундамента и последующему разрушению дома. Однако же такого недостатка лишены здания построенные по технологии свайного фундамента.

Необходимо выбрать место для будущего погреба. Лучше всего подходят сухие возвышенные места, в дальнейшем не придётся устанавливать гидроизоляцию. В таком случае нет риска попадания влаги. Выбор глубины зависит от желания хозяина, примерно на 2-3 метра.

Сначала рассмотрим схемы, которые требуют соединения проводов в электрическую цепь. Также для их построения потребуется основа или подставка:

Сделать стационарный светильник с УФ – лампой не составит труда. Для монтажа простейшего устройства потребуется люминесцентная лампа типа ДРЛ-250. Из нее получится отличный источник ультрафиолетового света. Кроме этого понадобится:

поджигающий дроссель;
стандартный патрон под цоколь;
провода питания.

В качестве основы или подставки можно использовать водостойкую фанеру или термостойкий пластик. На панели закрепляют дроссель, после чего на него устанавливают патрон. При этом вывод катода подключают к разъему «3», а вывод анода к разъему «1» дросселя. Также к дросселю необходимо подсоединить питающий провод.

Конструкция лампы ДРЛ подразумевает две оболочки. Для проекта УФ-лампы внешнюю оболочку необходимо убрать. При этом работать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить внутреннюю оболочку.

Снять верхний слой лампы аккуратно помогут обычные слесарные тиски и мокрая тряпка. ДРЛ-250 оборачивают в смоченную ткань и зажимают в тиски. Это позволяет избавиться от внешнего слоя лампы, не поранившись осколками.

Очищенную заготовку тщательно обрабатывают спиртом или растворителем. После высыхания лампы на нее надевают защитную алюминиевую сетку. Ее можно извлечь из конструкций старых осветительных приборов. Готовое изделие можно прикрепить к штативу. В этом случае лампа станет переносной.

Вторая схема сборки УФ-лампы будет полезна для женщин. Она решает проблему постоянных визитов к маникюрному мастеру для нанесения гель лака на ногти. По сути это специальная сушильная камера, в которой происходит быстрое затвердевание лака под действием ультрафиолета. Для сборки устройства потребуется:

внешняя распределительная электрическая коробка на 10 выводов (190х150х77 мм);
подложка под светодиоды 3 шт. (Модуль 12x3W Led PCB);
термопаста;
алюминиевые профили около 60 см (25х8 мм);
драйвер 9х3W – 1 шт.;
УФ диоды с постоянным прямым током (IF) 700 мА – 9 шт.
шнур питания – примерно 1 м.;
кнопка включения – 1 шт.;
таймер -1 шт.

Рассмотрим алгоритм сборки сушильной камеры на УФ диодах:

Раскручиваем распределительную коробку на две части. Крышку убираем в сторону.
В части короба с выводами под провода прорезаем одно большое отверстие через 3 канала. Зачищаем полученное отверстие наждачной бумагой.
Берем крышку коробки. К ее внутренней стороне прикручиваем три полоски алюминиевого профиля (длина профиля соответствует ширине крышки), так чтобы два профиля были по краям, а один посередине. Устанавливать профиль нужно по ширине коробки.
Переходим к монтажу электрики. На шнур питания подсоединяем в последовательном порядке кнопку включения, драйвер и таймер. К последнему элементу припаиваем провода, которые пойдут на обеспечение питания УФ ламп.
Распаиваем по три диода на одну подложку. Подложки соединением последовательно между собой.
Соединяем 3 диодных подложки с выводами от таймера.
Прикручиваем подложки по центру алюминиевых профилей, так, чтобы лампы смотрели внутрь коробки.
Скручиваем коробку.
Подключаем готовую сушильную камеру в сеть.

Данная схема сложнее всех остальных. Для нее потребуются минимальные знания электротехники, а также навыки пайки.

Этим словом обозначают процесс обработки воздуха и предметов в помещении ультрафиолетом с длиной волны менее 280 нанометров (нм).

Не кварцем. Кварц как минерал имеет к процедуре лишь косвенное отношение. Просто колбы ламп, которые излучают электромагнитные волны в УФ‑диапазоне, часто делаются из кварцевого стекла. Оно, в отличие от обычного силикатного, почти не поглощает ультрафиолет и пропускает его наружу.

В англоязычных источниках кварцевание называют ультрафиолетовым бактерицидным излучением (UVGI The History of Ultraviolet Germic > — ultraviolet germicidal irradiation).

Зачем делать кварцевание

Основная задача кварцевых ламп — дезинфекция. Ультрафиолет с длиной волны менее 280 нм эффективно разрушает ДНК и РНК оказавшихся в зоне его действия вирусов, бактерий, грибков (плесени).

Кварцевание не гарантирует, что будут уничтожены все микроорганизмы. Но оно способно понизить концентрацию вирусов и микробов в воздухе.

Избавляться от вирусов и бактерий с помощью ультрафиолета можно и дома — соблюдая определённые правила.

На рис.3 показана схема питаюше-пускового устройства для кварцевой лампы. На выходе умножителя напряжения получается напряжение около 700 В — от него лампа зажигается сразу.

Сегменты электромагнитного спектра большой энергетической мощности называют ультрафиолетом. Существуют разные типы излучения. Спектр ультрафиолета делится на три основных группы по длине волн. UVC-лучи представляют опасность для живых существ, диапазон волн 180-290 нм. UVB – жизненно важны для рептилий, средний диапазон — 290-320 нм. UVA – длинная волна, 320-400 нм.

Элементы ультрафиолетового освещения отличаются по длине, спектру, мощности и форме. Они выпускаются в виде трубок, ламп накаливания или металлопаровых осветительных приборов. Благодаря разнообразию характеристик перечень возможностей для использования источников ультрафиолета расширяется. У всех приборов разное рабочее расстояние. Длина изделия всегда соответствует его мощности.

Ультрафиолетовые лампы для помещений можно использовать в разных целях. На современном рынке доступны образцы от 15 до 80 Вт. Разнообразные оттенки освещения имитируются благодаря цветовым и спектральным характеристикам. Высокая мощность светового потока обеспечивается ртутными лампами. Для них характерно продолжительное сохранение рабочего свойства. Использование ультрафиолетовой лампы всегда актуально в вопросе проектирования террариумов для рептилий.

Качество света

Ультрафиолетовые лампы для помещений могут отличаться по качеству и интенсивности света как в лучшую, так и в худшую сторону. Окраска видимого света и цветовая температура определяется по шкале Кельвина. Индекс цветопередачи влияет на распределение интенсивности и качество волн. Для разработчиков немаловажны понятия «теплого» и «холодного» света.

Соотношения качественных и количественных показателей должны учитываться, когда создается ультрафиолетовая лампа. Своими руками массы людей собирают несложные приборы. Если учитывать все параметры, указанные выше, изделие будет выполнять необходимые функции очень долго.

Бактерицидная ультрафиолетовая лампа своими руками все-таки может быть создана. Для этого понадобится обыкновенный ртутный газоразрядный светильник ДРЛ 250. Такой лампой могут быть обеззаражены хранилища, подвалы, цеха и т. п. Прибор позволяет сэкономить на покупке дорогих химических препаратов, требующих соответствующих мер предосторожности.

Для изготовления такого устройства понадобится лампа ДРЛ 250, патрон, провода и дроссель. Для закрепления конструкции можно использовать деревянную подставку. В первую очередь устанавливается дроссель, затем к нему присоединяется патрон и штепсельная вилка.

Еще одна лампа для очистки

Для достижения этих же целей можно прибегнуть к другому решению. Неполярный высоковольтный конденсатор можно использовать в качестве токоограничителя. Включать его тоже нужно последовательно. В качестве защитного покрытия можно использовать обрезанную бутылку. Ультрафиолетовая домашняя лампа закрепляется в верхней ее части. Зазор между стенками и цоколем заполняется изолентой. Замечательный ультрафиолетовый излучатель готов для качественной санитарной обработки помещений.

Кроме очистки подвалов, такие лампы можно использовать для создания искусственного освещения культурных растений. Только перед применением обязательно необходимо узнать обо всех условиях и возможных последствиях использования данного вида приборов в подобных целях. Кормить растения нужно с соблюдением правильных пропорций, формируемых оптимальными показателями интенсивности и продолжительности света.