Сорвали Еще Зелеными Груши И Яблоньку-Полукультурки Как Сделать Чтобы Дома Дозрели И Не Гнили?

Как правильно собрать и сохранить абрикосы?

Абрикос — это культура, которую с удовольствием выращивают на своих участках садоводы южных районов. Его сочные, сладкие желто-оранжевые плоды не только вкусны, но и полезны. В них много витаминов, минералов и микроэлементов. Регулярное употребление абрикосов в пищу улучшает память, усиливает остроту зрения, нормализирует работу кишечника и излечивает от железодефицитной анемии.

Абрикосовые деревья отличаются неприхотливостью в уходе, быстрым ростом и обильным плодоношением. Созревание урожая происходит в июне или июле месяце и зависит от культивируемого сорта.

Самые ранние абрикосы можно иметь к столу в мае. При этом особенностью культуры является то, что от самого начала созревания плодов и до полной потребительской зрелости проходит не более 10 дней.

На этот срок могут сильно влиять погодные и температурные условия, в жаркую и сухую погоду он сокращается. Спелые плоды не могут долго висеть на ветках. Если их не собрать, они становятся мягкими, а потом опадают. В свежем виде без создания правильных условий лежат не долго.

Срывать абрикосы можно как полностью созревшими, так и слегка зелеными в зависимости от того, как их предполагается использовать. При этом есть несколько способов расширить период употребления этого фрукта. Несколько практических советов о том, как хранить собранные летом абрикосы в обычных домашних условиях, позволят наслаждаться вкусом этих прекрасных плодов весь год.

Вся правда о том, дозревает ли абрикос?

Самые вкусные, сладкие и ароматные плоды это те, что собраны с дерева тогда, когда они полностью поспеют. Их можно потреблять в пищу в свежем виде, а также использовать для переработки.

Чаще всего садоводам приходится собирать недозревшие абрикосы. Объясняется это несколькими важными обстоятельствами.

Такие плоды меньше повреждаются и мнутся при сборке, лучше сохраняют форму при транспортировке. Если садовый участок находится далеко от постоянного места проживания, это наилучший выход из положения.

Собирать урожай раньше времени может заставить и погода. В дождливые сезоны снимать скоропортящиеся плоды с деревьев приходится в тот промежуток времени, когда сухо и светит солнце. Не всегда может оказаться, что он совпадает со сроками полной спелости абрикосов. Ждать же следующего раза рискованно, плоды могут сгнить на ветках.

Многие утверждают, что абрикосы отлично дозревают, и в более раннем сборе нет никакой разницы по сравнению с обычным сроком, принятым для конкретного сорта. Но так ли это на самом деле? Все вещества, которыми богат спелый плод, поступают в него через плодоножку от родительского дерева. А для образования сахаров нужен еще солнечный свет, а также время и оптимальная температура. Если фрукт сорвать совсем зеленым, он не поспеет.

Немного другая ситуация наблюдается в случае, когда абрикос срывают полностью сформировавшимся и налившимся соком. Внешне он соответствует стандарту сорта, но отличается зеленовато-желтой или зеленовато-оранжевой окраской кожуры, а косточка отделяется от мякоти не полностью. Такой абрикос, дозревая при благоприятных условиях, меняет цвет, на шкурке исчезает зелень и появляется интенсивный яркий колер. Кроме того, мякоть становится не такой жесткой.

После нескольких дней хранения абрикосы, собранные в технической стадии спелости, внешне выглядят так, как спелые плоды. Но надо понимать, что дозревающий искусственно фрукт, проигрывает по вкусовым качествам, а также не настолько ароматен, как его спелые аналоги.

Его удобнее хранить и перевозить на большие расстояния, но в свежем виде он больше напоминает траву, особенно в сравнении со спелыми абрикосами. Без потери качества могут дозревать только помидоры и зимние сорта яблок и груш, но и то при соблюдении определенной технологии.

Хранение абрикосов дома можно условно поделить на две категории. Плоды сберегают либо в свежем виде, любо подвергают их термической обработке. Для этого подходят как совсем зрелые плоды, так и те, которые были собраны чуть раньше. А вот как именно хранить абрикосы в домашних условиях, пусть каждый решает сам.

Все способы хранения абрикосов

Для хранения абрикосов выбирают плоды одинаковые по форме и окраске. Они должны быть сухими, здоровыми, без повреждений различного происхождения — трещинок, вмятин, пятнышек. Экземпляры с изъяном лучше сразу съесть или пустить на переработку. Хранятся он плохо, быстро поражаются гнилью и могут стать источником заражения остальных плодов.

Спелые абрикосы при комнатной температуре могут храниться от 3 до 5 дней, но потом начнут пропадать. Такие же условия позволят недозревшим фруктам за тоже время «поспеть» и стать белее пригодными к употреблению.

Если урожай значительный, лучшим местом для его содержания станет прохладный и влажный погреб. Здесь недозревшие абрикосы размещают в деревянных или картонных ящиках. Чтобы предохранить их от порчи, каждый плод сначала заворачивают в пергаментную бумагу, а затем слой за слоем аккуратно укладывают в тару.

В результате таким способом удается продлить скок употребления свежего продукта на 7-15 дней.

От 2 недель до 1 месяца можно хранить абрикосы в холодильнике при температуре 0 – 5°С. Для этого подходят недозревшие плоды.

Небольшое количество свежесобранных фруктов раскладывают порциями в герметичные пластиковые контейнеры, а затем накрывают их крышками. Плоды перед закладкой не моют и не очищают от косточек. Холод препятствует процессу созревания и позволяет сохранять плоды дольше.

Всевозможные заготовки являются более радикальным способом сохранения урожая. В консервированном виде абрикос не только не теряет свои вкусовые качества, но сохраняет ценные свойства. Из него хозяйки готовят:

У переработки есть один положительный момент. Консервация может храниться несколько лет и отлично решает вопрос, куда девать большое количество абрикос при обильном урожае. Некоторые виды заготовок можно делать и вовсе без сахара, сохраняя при этом натуральный вкус продукта.

Не менее популярен и такой способ, как сушка фруктов. Из плодов абрикоса делают курагу или урюк. Сушат плоды в печках, на солнце или в специальных электрических сушилках для фруктов. В комнатных условиях такие продукты хранятся 6-8 месяцев.

Для хранения используют мешочки из натуральных тканей, стеклянные или керамические емкости с плотной крышкой. Последние два варианта тары предпочтительнее, так как надежно спасают сухофрукты от поражения пищевой молью.

К современным способам хранения кураги и урюка можно отнести морозильную камеру. Сухие фрукты содержат минимум влаги, потому не теряю внешний вид при размораживании. Оттаявшая при комнатной температуре курага или урюк останутся прежними. При этом срок использования абрикос можно продлить до 12-18 месяцев.

У переработки есть один положительный момент. Консервация может храниться несколько лет и отлично решает вопрос, куда девать большое количество абрикос при обильном урожае. Некоторые виды заготовок можно делать и вовсе без сахара, сохраняя при этом натуральный вкус продукта.

Что сделать, чтобы полуспелые персики дозрели дома

Раньше персики считались экзотическими, но сейчас они стали доступны каждому. Этот сладкий фрукт обладает большим количеством витаминов и минералов и очень полезен для организма. Не всегда удается купить созревший готовый для употребления в пищу плод, поэтому многих интересует, дозревают ли персики дома.

Хранение недозревших фруктов

Полузрелые персики могут созреть после того, как они были собраны. Из-за этого для перевозок выбирают зеленые фрукты.

Стоит помнить, что вкус таких плодов будет немного уступать тем, что созрели самостоятельно. Это происходит из-за того, что сорванный плод перестает вырабатывать сахар.

Чтобы персики дозрели в домашних условиях, их необходимо поместить в сухой бумажный пакет и оставить в комнате. Нельзя класть их в холодильник, потому что там они могут испортиться.

Чтобы недозрелые персики быстрее стали пригодны для употребления, их нужно хранить рядом с другими фруктами. Наилучшими соседями для них являются бананы, груши, яблоки и нектарин.

Бананы — один из лучших соседей для хранения недозревших персиков

Чтобы персики созрели и не испортились, важно придерживаться некоторых правил.

1. При хранении большого количества фруктов нельзя укладывать их друг на друга. Так они будут храниться значительно меньше.
2. Лучше держать персики в специальных коробках с отдельными ячейками для каждого плода. Важно чтобы фрукты не соприкасались. Так дозревание будет более быстрым.
3. Если персиков много их можно хранить я ящиках, пересыпав песком или обернув бумагой. Так фрукт быстрее доспеет и дольше сохранится свежим.

Сроки хранения персиков

Эти фрукты остаются свежими в течение нескольких дней, даже если хранятся при комнатной температуре. Важно чтобы они находились в прохладном и защищенном от солнца месте. Если плоды повреждены или на них присутствует гниль нужно их выбросить, иначе целые персики, которые находятся рядом тоже начнут портиться.

Лучше чтобы они хранились при температуре от 0 до +5 °C. Этот режим предусмотрен в специальных отделах холодильника. Чем выше поднимается температура, тем быстрее плоды портятся. При 0 °C они сохранят свежесть 2-3 недели.

Оставаться свежими дольше трех недель эти плоды могут, если хранятся на специальных складах. Поэтому сразу после покупки важно определить степень свежести фруктов и принять необходимые меры для их хранения.

Разрезанные недозревшие персики можно хранить только в холодильнике. Если они будут храниться при комнатной температуре, то уже через несколько часов начнут терять свои вкусовые качества и гнить. Чтобы продлить срок их хранения на несколько дней, стоит положить их в контейнер и плотно закрыть его крышкой.

Правила выбора персиков

Важно уметь правильно выбрать персики. Тогда они не будут переспевшими или зелеными.

Стоит обратить внимание на детали, если плод неспелый:

• отсутствие повреждений и вмятин на кожице;
• приятный запах;
• небольшой румянец;
• при нажатии пальцем на плод мякоть должна немного продавливаться, не стоит выбирать слишком жесткие и твердые плоды.

При выборе персиков следует обращать внимание на состояние кожицы — она должна быть целой

Требуется быть осторожными, если косточка разваливается. Это говорит о том, что фрукты несколько раз обрабатывали химическими препаратами. Также не стоит отказываться от персиков неправильной формы. Если на них нет повреждений или признаков гнили их можно употреблять в пищу.

Чтобы персики дольше хранились, их нужно положить в холодильник в специальный отдел для фруктов. В таком случае они будут сохранять свежесть в течение нескольких дней.

Способы сохранить свежесть персиков

Немногие знают, но эти сочные фрукты подходят для сушки. Необходимо хорошо промыть их, достать косточку и нарезать любым удобным способом. Затем выложить на противень и поставить в духовку на небольшой огонь, а после довести до готовности. В таком виде они хранятся до года и сохраняют большинство полезных свойств.

Также известен способ хранения персиков в песке. Для этого выбирают недозревшие плоды, лучше взять представителей поздних сортов. Важно чтобы они были плотными и без изъянов. Сначала их оставляют на несколько дней в подвале, за этот период они потеряют часть влаги.

Затем каждый плод обматывают бумагой, складывают в ящик и пересыпают пространство между фруктами песком. При таком способе хранения они будут сохранять свежесть не меньше 1-2 месяцев и смогут дозреть.

Самым удобным способом сохранить персики и их полезные свойства является заморозка. Фрукт можно замораживать целым или нарезать, также его засахаривают. Персики укладывают в контейнеры, плотно закрывают и отправляют в морозилку. В таком виде их вкус хорошо сохранится до года. Но не стоит замораживать эти плоды повторно.

Заключение

Выбрать в магазине хороший созревший фрукт удается не всегда. Но персики хорошо дозревают и в домашних условиях. Достаточно оставить их на несколько дней в помещении с комнатной температурой. Плоды быстро доспевают, не потеряв свои полезные свойства.

Есть много способов долго сохранить свежесть этого фрукта. Большое количество плодов можно хранить в ящиках, обмотав каждый плод бумагой. Так они дойдут до зрелости и сохранят все витамины. Но нельзя помещать зеленые персики в холодильник, чтобы они поспели, там они быстро испортятся.

Оставаться свежими дольше трех недель эти плоды могут, если хранятся на специальных складах. Поэтому сразу после покупки важно определить степень свежести фруктов и принять необходимые меры для их хранения.

Яблони в сибирском саду.

Related Articles

Баня – это жизнь!

Царица или Золушка в ожидании хрустальной туфельки?

Гейхеры в саду.

Полукультурка сорта «Тунгус» росла и плодоносила в саду моих родителей на Кайской горе 32 года. Яблочки массой 28-30 грамм, яркие, нарядные, румяные. Сорт осенний. Особенно хороши, если немного полежат, хотя бы до конца сентября.

«Тунгус» — это эталон зимостойкости. Все остальные сорта мы сравниваем с этим сортом. Нельзя закладывать сад из сортов заведомо незимостойких. Когда появился у меня собственный сад в Мельничной пади, я срезала черенок со старой яблони и привила. Сорт удивительно урожайный. С молодого дерева я получила 80 кг замечательных плодов. Они могут храниться до 1,5 месяцев.

Ранетки ещё более зимостойки, чем полукультурки. После чрезвычайно холодной зимы 2021-2021 года не было подмерзания на моих деревьях. Я выращиваю два сорта ранеток с довольно вкусными плодами «Подарок БАМу» и «Ранет Ермолаева». Эти ранетки можно высаживать в самых неблагоприятных климатических условиях.

Полукультурки «Алёнушка» и «Мана» красноярской селекции, имея более вкусные плоды, чем ранетки, благополучно выдерживают наши зимы. Плоды сорта «Алёнушка»созревают очень рано, их можно есть ещё зелёными с 10 августа. К концу августа яблочки массой до 40 г окрашиваются, становятся румяными.

Плоды сорта «Мана» созревают в начале сентября и могут храниться октябрь. Масса нарядных, ярких яблочек до 40 г. Деревья невысокие, всего 2,5-3 метра.

«Грушовка омская». Сорт в Иркутске очень давно — с пятидесятых годов прошлого столетия. Масса плодов 30-45 г. Пурпурные округло-конические плоды созревают в начале сентября. Они вообще не осыпаются с дерева – и это недостаток. Их нужно обязательно снять с дерева 7- 10 сентября. Плоды чудесного сбалансированного вкуса, в них в меру сахара и кислинки. У этой яблони роскошное цветение с удивительным нежным ароматом. Почему-то в моём саду другие сорта почти не имеют запаха.

«Рескью». Прошлым летом дерево этого сорта было самым урожайным, несмотря на небывалые морозы в середине мая. Сорт летний, плоды массой до 40 г созревают к 25 августа. Тёмно-бордовые блестящие яблочки отменного вкуса – это главное достоинство сорта. Мякоть кремовая, очень сочная, изумительно сладкая. О заготовках речь не идёт, съедаем до единого яблочка с огромным удовольствием.

«Красноярское зимнее». Яблочки этого сорта массой до 40 г созревают позже других. В начале сентября они страшненькие, зелёно-бордовые и совершенно не привлекательные. Это хорошо, ведь им на дереве висеть до середины сентября и никто посторонний их не захочет сорвать. Они доходят в лёжке, приобретают багряно-яркую окраску и приятный вкус, мякоть плотная. Масса шаровидных плодов до 40 г. У этих яблочек замечательное достоинство: в холодильнике хранятся до марта.

«Катюша». Вкус яблочек массой до 40 г сладкий, даже приторный, без кислинки. Плоды тёмно-бордовые, мякоть плотная, жёлтая, сочная. Сорт осенний, высокозимостойкий. Яблочки снимают с дерева в середине сентября. Плоды хранятся 2 месяца.

«Шафран Саянский». Плоды фиолетовые, массой до 25 г. Сорт зимний. Завязи ещё летом окрашены в фиолетовый цвет. Листья бордово-фиолетовые.

Каждый год к концу августа я звоню своей хорошей знакомой Римме Григорьевне Лежанкиной. На её участке по Байкальскому тракту растёт яблоня «Налив белый» в стланцевой форме. В этом году яблоне 28 лет! Яблоки крупные массой до150 г, окраска беловато-жёлтая, мякоть светло-жёлтая, сочная, вкусная. Вкус изумительный. Очень важно, что дерево занимает небольшую площадь 2 на 2,5 метра и даёт ежегодный урожай до 40 кг вкусных яблок. Я взяла черенок у Риммы Григорьевны и теперь в моём саду растёт новое стланцевое дерево.

А если площадь вашего участка совсем небольшая или вам не нужно 200 кг яблок одного сорта, то можно посадить в стланцевой форме колонновидную яблоню «Goldensentinel».Плоды крупные массой до 120 г, зеленовато-жёлтые, замечательного вкуса. Занимая площадь, чуть большую одного квадратного метра можно получить урожай до 5 кг.

Стланцевые деревья живут долго: до 20-30 лет. Зимой они укрыты снегом от жестоких морозов. Чем больше площадь можно выделить под дерево, тем больше урожай можно получить. Но если дерево занимает совсем мало места, то мы всё-таки будем с яблоками. Стланцевые деревья можно выращивать во всех климатических зонах нашего региона, даже там, где растут только ранетки.

Ассортимент сортов, которые можно выращивать в стланцевой форме, огромен. Можно выбрать на любой вкус.

У Анны Григорьевны Ступиной яблоня сорта «Заветное» занимает площадь 3 на 3 метра. И даже в неурожайный год Анна Григорьевна собрала 22 кг вкуснейших яблок.

Жизнь дерева в стланцевой форме полностью зависит от нас, а не от нашего резко-континентального климата. Дерево зимой надёжно укрыто снегом и ему не страшны жуткие морозы и иссушающий ветер. Сорт «Заветное» на своём участке я тоже выращиваю в стланцевой форме. Яблоки массой до 100г очень яркие, мякоть белая, вкус 5 баллов, могут храниться 2-3 месяца. Сорт осенний. Я в стланцевой форме выращиваю высокоурожайные сорта, очень быстро вступающие в плодоношение.

«Павлуша». Скороплодный летне-осенний сорт, яблоко красивое, жёлто-зелёное с красным румянцем, хорошего вкуса 4,5 балла, кисло-сладкое.

«Неженка». Яблоко до 100 г. светло-жёлтое, хорошего вкуса 4,5 балла, кисло-сладкое.

«Изумительное». Осенний сорт, масса до 110 г, красивое яблоко, жёлтое с румянцем, хорошего кисло-сладкого вкуса, 4,5 балла.

«Свердловчанин». Крупные плоды массой до 100г, отличного вкуса. Сорт зимний.

«Юнга». Сорт летний. Плоды жёлтые, крупные массой до 90г, отличного вкуса, сочные, кисло-сладкие. Сорт урожайный.

В моём саду растут в штамбовой форме несколько деревьев, дающих крупные плоды массой до 80 г.

Самые красивые плоды у яблони сорта «Алтайское румяное». Они крупные, одномерные, яркие красно-оранжевые. С девятилетнего дерева я сняла 800 штук яблок.

Самое красивое дерево – «Пасхальное яйцо». Всё лето бордово-шоколадные листья этого сорта выделяются на фоне других деревьев. Цветки розовые, плоды хорошего вкуса, массой до 60 г. Цвет плодов малиновый.

Посадка саженцев.

Ямы я копаю глубиной 60 см, заполняю щепой, древесными отходами, огородной землёй, а сверху обязательно насыпаю плодородную почву высотой 30см.

Образовавшийся холмик я разравниваю, делаю лунку, обильно её поливаю и вставляю кол. Я высаживаю саженец с северной стороны кола, так он хоть чуть-чуть затенит моё маленькое деревце с юга в самое жаркое время дня. Чтобы дерево долго жило и хорошо плодоносило, нужно прежде всего беречь ствол.

Вокруг посаженной яблоньки делаю валик из земли, так лучше задерживается вода. Почву под деревом мульчирую сначала перегноем, а затем любой сырой травой. Если мы будем часто поливать, образуется корка и корням станет трудно дышать. Самое важное правило при посадке яблонь или груш – нельзя заглублять корневую шейку. Даже через 10 лет нельзя подсыпать почву к стволу.

Мои деревья я не формирую, хотя санитарную обрезку весной делать приходится. После слишком суровой зимы появляются сухие ветки. Удаляю я их в мае. Очень важно все раны на дереве замазать. Садовый вар я использую, но только когда прививаю деревья зимой в квартире. А вот в саду лучше использовать другие вещества. Много лет я пользовалась лаком ПФ-283.

Позже использовала столярный клей на основе ПВА. Сейчас я применяю воск прививочный с запахом нефтепродуктов. Он заживляет раны деревьев, наносить на раны можно в любое время года, не растрескивается, эластичный. Тонкий свето-прозрачный слой не смывается.

Кроме воска можно использовать лак-мастику В.А. Долматова. У этого лака запах тоже нефтепродуктов. Садовый вар через некоторое время отслаивается от растения. Под кору попадает влага, появляется грибковое заболевание и дерево гибнет. Воск и лак-мастику я использую, когда поздно осенью нарезаю черенки для прививки. Даже срез на тонких веточках нужно замазать, ведь впереди суровая зима. Мастика жидкая и затекает во все щели и зазоры, образуя эластичную плёнку. Мастикой можно залечить повреждённое на коре место. Гниль прекращает распространяться и растение выздоравливает. Преимущество мастики – ею можно пользоваться, когда дерево мокрое. Мастика изолирует место среза от воздействия окружающей среды.

Ещё одним прекрасным свойством мастики является то, что она отпугивает мышей и крыс. Для этого достаточно нанести на ствол дерева тонкий слой мастики хотя бы в одном месте. Кроме мастики для отпугивания мышей я использую двухлитровые пластиковые без дна бутылки, предварительно вкладывая в них куски изовера (стекловаты), смазанного берёзовым дёгтем или креолином или отработанным машинным маслом. Бутылки раскладываю близко к стволу. Лапником я никогда не пользуюсь. Мне очень жалко губить хвойные деревья. После обламывания, крону они не восстанавливают никогда и стоят однобокими уродцами.

Однажды попробовала закрыть ствол от мышей разрезанной поперёк двухлитровой пластиковой бутылкой. Весной работы у меня было очень много, бутылку я убрала не сразу и дерево получило ожёг коры, пришлось лечить. В прошлом году я стволы нескольких деревьев обмотала подложкой под ламинат (гидро-паро-звуко изоляция) с металлической поверхностью. Мне понравилось. Работать легко, укрытие защищает штамбы от мышей и солнечных ожогов, утепляет ствол. Использовать его можно несколько лет, материал очень прочный.

Летом я сильной струёй воды обливаю кроны деревьев. После такого искусственного ливня листья красуются зелёненькими без пыли, без тли, без вредителей. Под кроны обычно не поливаю, ведь у нас дожди не редкость.

Деревьев у меня много. Поэтому единственный разумный вариант – это задернение. И на дорожках и вокруг деревьев трава, которую косим через неделю.

Чтобы дерево жило долго, нужно ежегодно проводить ещё одно агромероприятие. Замесить смесь-бальзам: коровяк, глину и сывороткудо густоты сметаны и этой смесью в любое время года (а лучше дважды весной и осенью) густо обмазать весь ствол, особенно развилки. Кора деревьев, покрытая этой смесью, хорошо дышит, коровяк заживляет ранки, сыворотка предохраняет от грибков. Летом я припудриваю развилки деревьев порошком, составленным в одинаковой пропорции из пушёнки и золы. Развилки деревьев – уязвимое место, здесь скапливается влага и могут появиться трещины. Чтобы деревья жили долго, нужно потрудиться, а другого выхода у нас в Сибири нет. Иначе бесконечные надежды на вновь высаженные деревья, приведут к полному отчаянию. Подобрав сорта самые благоприятные для своего сада, (для кого-то ранетки, для кого-то крупные яблоки) и, затратив немного времени для сохранения здоровья дерева, Вы сможете наслаждаться действительно приятным вкусом своих яблок.

Каждый год к концу августа я звоню своей хорошей знакомой Римме Григорьевне Лежанкиной. На её участке по Байкальскому тракту растёт яблоня «Налив белый» в стланцевой форме. В этом году яблоне 28 лет! Яблоки крупные массой до150 г, окраска беловато-жёлтая, мякоть светло-жёлтая, сочная, вкусная. Вкус изумительный. Очень важно, что дерево занимает небольшую площадь 2 на 2,5 метра и даёт ежегодный урожай до 40 кг вкусных яблок. Я взяла черенок у Риммы Григорьевны и теперь в моём саду растёт новое стланцевое дерево.

Что делать, если на деревьях и кустах опадают завязи?

Добавление статьи в новую подборку

Преждевременное опадение, высыхание и отмирание завязей на деревьях и плодовых кустарниках ежегодно лишает дачников большей части урожая. Можно ли своими силами победить «невидимую напасть» и помочь растениям активно плодоносить?

Весенний сад должен радовать яркими красками и молодой зеленью. Все это обещает обильный урожай, и дачники восторженно потирают руки, глядя на садовое великолепие. Но иногда случается так, что в конце весны или начале лета на плодовых деревьях или кустарниках отмирают завязи. Это приводит к сокращению количества плодов и ягод, а если эта проблема приобретает массовый характер, нужно бить тревогу. Как же бороться с опадением завязей различных культур?

Почему опадают завязи у яблони и груши

Чаще всего опадают завязи плодов яблони и груши. Происходит это в начале июня и иногда повторяется год за годом. Причиной отмирания «лишних» завязей может быть один ли несколько факторов.

1. Недостаток или избыток влаги. Из-за особенностей климата июнь может быть как дождливым, так и засушливым месяцем. Предсказать «поведение» погоды сложно, и дачники рискуют как переувлажнить, так и лишить деревья заветной влаги. Поливать яблоню и грушу нужно как минимум 5 раз за сезон, обильно и регулярно, – так, чтобы почва пропиталась на 50-60 см вглубь.

2. Нехватка удобрений. В период завязывания плодов деревья активно поглощают из почвы питательные вещества. Если вы не вносили подкормки осенью или весной, будьте готовы к тому, что растения начнут избавляться от лишних завязей, которые они просто не могут прокормить.

3. Сильный ветер или дождь. Активные воздушные массы и ливни часто срывают ослабевшие завязи и побеги. В этом случае дерево также теряет большую часть потенциального урожая.

4. Слабое сцепление плодоножки с деревом. Это врожденная «патология» некоторых сортов или конкретных экземпляров деревьев.

5. Болезни и вредители. Опадение завязей происходит при развитии розеточности, парши, ржавчины и других болезней. Главные вредители яблони и груши – это яблоневая плодожорка, плодовый пилильщик, медяница, цветоед и др.

Завязи деревьев могут осыпаться и из-за механических повреждений

Что делать при опадении завязей яблони и груши

В целях профилактики и борьбы с опадением завязей у деревьев выполняйте следующее:

• мульчируйте приствольные круги деревьев для удержания влаги в почве. Укрывайте прогретую и увлажненную землю слоем мульчи толщиной 10 см;
• обильно поливайте яблони и груши. Для 3-5 летних деревьев нужно 5-8 ведер воды объемом 10 л, для 6-9 летних – 10-12 ведер. Проверяйте степень увлажненности щупом, проткнув им землю на расстоянии 30-50 см от ствола дерева. Земля не должна осыпаться со щупа как пыль;
• подкармливайте деревья раствором мочевины (2 ст.л. на 10 л воды). Опрыскивайте им листья, ствол и ветки. Как вариант – заполните наполовину ведро объемом 10 л измельченными сорняками и залейте его доверху водой. Добавьте щепотку суперфосфата и 1 стакан золы. Дайте настояться 10-14 дней и полученный настой процедите. Каждый 1 л состава разведите в 10 л воды и вносите под дерево (до 4-5 ведер);
• защищайте деревья от болезней и вредителей. Против болезней применяйте фунгицидные препараты (Хорус, Скор и др.). Для борьбы с насекомыми используйте ловчие пояса, осенью собирайте падалицу, перекапывайте почву вокруг деревьев и сжигайте растительные остатки. Против плодожорок и пилильщиков используйте настой горчицы (10 г горчицы на 1 л воды, дайте настояться 2 дня и процедите; каждые 200 мл состава разбавляйте в 1 л воды).

Почему опадают завязи у сливы и алычи

Недозревшие зеленые плоды сливы и алычи опадают в начале июня, разбивая все надежды садоводов на обильный урожай. Почему так происходит?

1. Подмерзание дерева. Не перенесшее холодную зиму дерево пытается цвести весной, но впоследствии теряет жизненные силы и сбрасывает завязи.
2. Сливы самобесплодные, т.е. они в принципе не могут сформировать завязи при опылении пыльцой собственного сорта и нуждаются в сортах-опылителях.
3. Недостаток питательных веществ (цинка, фосфора, извести), потеря которых особенно заметна в период формирования завязей.
4. Личинки сливового пилильщика. Этот и другие вредители сливы – одна из самых частых причин опадения завязей сливы.
5. Нехватка влаги. Корневая система сливы и алычи располагаются близко к поверхности, эти деревья не могут получать влагу из нижних слоев почвы. Поэтому растения нужно обильно увлажнять.

Причиной сбрасывания недозрелых плодов может быть излишняя кислотность почвы

Что делать при опадении завязей сливы и алычи

Деревья, у которых уже начали опадать завязи, вылечить можно не всегда. Поэтому уделяйте особое внимание профилактике:

• уточняйте самоплодность сорта. Большинство современных сортов сливы и алычи, дающих обильный урожай, – самобесплодные. Им нужно перекрестное опыление с деревом другого сорта (этой работой занимаются пчелы и осы). Поэтому для перекрестного опыления высаживайте деревья не дальше 10 м друг от друга;
• подкармливайте растения золой, яичной скорлупой, разведенным коровяком (1:10) и птичьим пометом (1:15), вносите кальциевую селитру (1 ст.л. на 10 л воды) и выливайте до 30-40 л раствора под каждое дерево;
• обработайте растения от сливового пилильщика Новоактионом, Актарой, Фуфаноном в соответствии с инструкцией по применению;
• выращивайте крупноплодную алычу – ей практически не страшныболезни и вредители сливы, а ее плоды являются достойной альтернативой сливам;
• обильно поливайте дерево в жару из расчета 4-5 ведер на одно дерево.

Обильная падалица и морозобоины на стволе дерева указывают на его сильное вымерзание зимой. Такое растение лучше всего спилить, т.к. вряд ли оно будет давать хороший урожай.

Почему опадают завязи у вишни и черешни

Завязь вишни краснеет и опадает, и то же самое происходит у черешни? К сожалению, это довольно распространенная проблема, за которой часто скрываются сразу несколько причин.

1. Высокая кислотность почвы. При закислении грунта здоровье плодовых деревьев резко ухудшается. Первое, чем жертвуют в этом случае вишня и черешня, – это недозревшие плоды.

2. Загущенность кроны. Слишком пышное зеленое «облачение» приводит к тому, что завязи не получают достаточно света и отмирают. Каждое дерево нужно правильно формировать.

3. Перегрузка урожаем. Если прошлый сезон порадовал вас обилием вишен и черешен, то, возможно, в этом году у дерева просто не хватило сил на закладку цветочных почек.

4. Капризы погоды – пыльца вишни и черешни сохраняет способность к опылению в течение всего 3-5 дней. Если в это время было холодно и дождливо, насекомые-опылители не летали, то и завязи не образовались. Это же относится к засухе (пыльца высыхает и теряет свои свойства) или заморозкам (завязи гибнут).

5. Близкое залегание грунтовых вод. Если подземные воды подошли к поверхности земли ближе, чем на 1,5 м, это приводит к угнетению корневой системы дерева.

Если параллельно с опадением завязи чернеет и сохнет листва – скорее всего, дерево поражено монилиозом или серой гнилью

Что делать при опадении завязей вишни и черешни

К счастью, сохранить оставшиеся завязи и не повторять ошибок по уходу за деревьями в новом сезоне проще всего именно в отношении вишни и черешни:

• снижайте кислотность грунта при помощи извести или доломитовой муки и вносите 400-500 г на 1 кв.м почвы в радиусе метра от центра приствольного круга;
• своевременнопрореживайте крону и удаляйте ветки, растущие внутрь нее, а также молодые побеги, направленные в центр дерева;
• вносите удобрения – 15 кг перегноя, 100 г сернокислого калия и 300 г суперфосфата на 1 кв.м. Вносите их на расстоянии 50 см от ствола дерева, поскольку всасывающие корни располагаются на периферии;
• поливайте дерево во время и после цветения из расчета 4-5 ведер на одно растение;
• займитесь отведением грунтовых вод на участке.

Почему опадают завязи у абрикоса

Такой южный «экзот», как абрикос, довольно легко теряет завязи, отчего его плоды часто не вызревают. Это может происходить однократно либо каждый год, но всегда причиной является один или сумма перечисленных ниже факторов.

1. Недостаточный полив. Абрикос очень любит влагу. В период формирования плодов (особенно если нет дождей) дереву требуется по 50-100 л воды каждые 4-5 дней.
2. Отсутствие формировки дерева. Старые или запущенные деревья много сил расходуют на питание побегов и других частей, сбрасывая при этом завязи.
3. Нехватка удобрений и микроэлементов либо их избыток. «Перекормленное» удобрениями (особенно азотом) растение стремится избавиться от завязей, а плоды, сформировавшиеся из оставшихся на дереве, не приобретают характерные для абрикосов насыщенный цвет и вкус.
4. Восточная плодожорка и монилиоз. Самый опасный вредитель и самая неприятная болезнь абрикосов – вот еще два фактора, которые приводят к преждевременному опадению завязей.

Обилие плодов и сильные ветры также могут стать причиной опадения завязей абрикоса

Что делать при опадении завязей абрикоса

Чтобы летом насладиться урожаем вкусных плодов, выполняйте комплекс несложных рекомендаций:

• обильные поливы должны стать вашей хорошей привычкой. Первый полив проводите перед распусканием цветков, а второй – через две недели после цветения. За 2-3 недели до съема плодов абрикосы поливают в третий раз. Расход – 5-10 ведер на одно дерево;
• омолаживайте дерево, летом удаляя высохшие ветки и кольчатки, отдельным побегам придавайте горизонтальное направление, чтобы заложить цветочные почки. Слабые побеги удаляйте полностью, а на молодых и плодоносящих деревьях в конце мая – начале июня срезайте верхушки побегов длиной более 20 см;
• проводите 3-4 подкормки. Первую, до начала цветения – раствором мочевины, навозной жижи, коровяком или птичьим пометом (азотсодержащие удобрения). Вторую, в момент образования завязей, – теми же удобрениями, третью – через месяц (мочевиной, суперфосфатом, сернокислым калием). И, наконец, последнюю – не позднее середины августа суперфосфатом и сернокислым калием. Нормы расхода удобрений на 1 кв.м: 4-5 кг навоза, 25 г аммиачной селитры, 35 г суперфосфата, 15 г калийной соли;
• используйте препараты против болезней и вредителей. Для начала следует удалять поврежденные побеги и части растения, а затем проводить обработку фунгицидами (Цинеб) и инсектицидами (Актара, Децис, Моспилан).

Опадают завязи у винограда

Если хорошая виноградная лоза начинает терять завязи, это не всегда означает, что она «не прижилась» или вы что-то упустили в сложной агротехнике этой культуры.

1. «Женское» строение цветков. На лозе выбранного сорта преобладают женские цветки и, как следствие, оплодотворение цветков происходит не в полном объеме, завязей образуется мало и они часто опадают. Также завязи опадают из-за нарушения строения цветков и неразвитости тычинок.
2. Активный рост лозы. Быстрый рост побегов не позволяет кусту сформировать большое количество ягод, особенно если не проводится формировка винограда.
3. Растение ослабленовредителями, болезнями, плохими погодными условиями, нехваткой или избытком удобрений. Чаще всего несформировавшиеся ягоды осыпаются на кустах сортов (Пино, Рислинг, Саперави, Ркацители, Каберне и др.).

Для некоторых сортов винограда опадение незрелых ягод – нормальное явление

Что делать при опадении завязей винограда

• следите, чтобы на растении оставалось достаточное количество пыльцы. Не удаляйте лишние грозди, пока растение цветет, чтобы сохранить запасы пыльцы. Затем, когда сформируются небольшие ягодки, удалите все мелкие и слабые грозди, оставив только самые крепкие. Так вы поможете растению направить силы на формирование будущего урожая;
• поливайте виноградный куст в жаркие дни. На один молодой куст нужно расходовать до 15 л воды;
• подкормите виноград перед цветением. Для внекорневой подкормки растворите в 10 л воды 30 г мочевины, 10 г железного купороса и 20 г борной кислоты. Чтобы смягчить воду, добавьте в нее 10 г лимонной кислоты;
• удаляйте лишние гроздья и побеги. Куст должен хорошо проветриваться, тогда и опыление пройдет с максимальным эффектом;
• самостоятельно доопыляйте виноград. Переносите пыльцу с мужских цветков на женские ранним утром либо в пасмурный день, когда пчелы не летают. Делать это можно при помощи мягкой кисточки или пуховки.

Опадают завязи у смородины и крыжовника

На внешне здоровых и без признаков повреждений кустах смородины также иногда опадают завязи. Подобное явление может быть симптомом серьезных проблем.

1. Ночные заморозки. Резкое похолодание и промерзание почвы усугубляет развитие кустов смородины и крыжовника.
2. Неподходящее для куста место. Либо в этом месте слишком много солнца, либо сквозняк и сплошная тень.
3. Самобесплодные сорта. Если осыпание началось через 10-15 дней после цветения, скорее всего, растение было недоопылено пыльцой с кустарника другого сорта.
4. Избыток в почве азота. Передозировка азота, равно как и недостаток удобрения, является одной из самых частых причин опадения недозрелых плодов.
5. Мало влаги. Как и все остальные растения из нашего списка, смородина и крыжовник нуждаются в обильных поливах.

Часто крыжовник страдает и от нехватки в почве фосфора

Что делать при опадении завязей смородины и крыжовника

За смородиной и крыжовником нужно постоянно ухаживать и следить за их состоянием, иначе кусты можно погубить. Правильный уход должен заключаться в следующем:

• высаживайте крыжовники смородину в торфяные и черноземные грунты. Глинистая и заболоченная почва не способствует развитию кустов – корни переувлажняются и ягоды осыпаются. В песчаных же почвах вода слишком быстро впитывается и корневая система высыхает. После полива обязательно рыхлите почву;
• обеспечьте перекрестное опыление. При одностороннем опылении растениями одного сорта на кустах образуются пустотелые завязи, которые со временем опадают;
• обогатите почву минералами. Зеленые ягоды опадают, если в почве не хватает калия. Чтобы восстановить нужный уровень полезных веществ, вносите комплексные подкормки в соответствии с инструкцией;
• прореживайте заросли, подвязывайте ветки,проводите санитарную обрезку – все это поможет избежать таких болезней, как мучнистая роса, антракноз и избавиться от пилильщика и крыжовниковой огневки;
• пустоцвет образуется в результате сверхурожая в предыдущем году. Помните, что если на кустах завязалось слишком много ягод, в следующем году урожай может быть значительно ниже. Особенно если ягоды не были сняты вовремя.

Почему засыхают завязи у клубники

Клубника (садовая земляника) сохнет и вянет по ряду причин. На некоторые из них садоводы повлиять не в силах, но с большинством причин увядания завязей можно и нужно бороться.

1. Термический ожог. Неправильный полив в жаркую и засушливую погоду вызывает перепады температуры, из-за чего растение сохнет и отмирает.
2. Нашествие «незваных гостей». Медведки, кроты, муравьи, майские жуки – всех вредителей корневой системы земляники садовой и не сосчитать. При обустройстве своего жилища или миграции с участка на участок они повреждают корни клубники, нарушают режим питания растения, и оно погибает.
3. Калийно-фосфорное голодание. Чаще всего кусты страдают из-за нехватки удобрений, как правило, калия и фосфора.
4. Грибковые болезни. Мучнистая роса, ржавчина, пятнистость, антракноз и вертициллезное увядание – все это может «подорвать» здоровье клубники и «избавить» ее от лишних завязей.
5. Ошибки полива. Сюда входят как избыточный, так и недостаточный полив. Соответственно, корни гниют или подсыхают, и это вызывает опадение «лишних» завязей.

Вырождение садовой земляники происходит на пятый год

Что делать при опадении завязей клубники

Чтобы получить обильный урожай садовой земляники, следует выполнять несколько простых правил:

• поливайте растения из расчета 10-12 л воды на 1 кв.м. Делать это можно как из ведра по канавкам, так и орошая кусты из лейки. Правда, во втором случае полив нужно организовать рано утром или вечером после захода солнца;
• мульчируйте клубнику спанбондом или пленкой. Так вы защитите почву от пересыхания, а растения – от вредителей;
• высаживайте рядом с клубникой растения, которые отпугивают вредителей и благоприятствуют ее росту. Например, ирисы, тюльпаны, клематисы, бархатцы, мяту, жасмин, петрушку, лук и чеснок;
• пересаживайте клубнику на новое место раз в 3-4 года. Своевременно собирайте ягоды сразу после созревания, а почву мульчируйте хвоей или соломой. Удаляйте старые листья и сжигайте их.

Следуя этим несложным рекомендациям и применяя их в отношении наиболее популярных дачных культур, вы без труда сохраните и приумножите урожай.

Чтобы летом насладиться урожаем вкусных плодов, выполняйте комплекс несложных рекомендаций:

Груши гниют прямо на дереве: почему и что делать? Почему гниют плоды груши на деревьях Что сделать из полусгнивших груш.

Садоводы часто сталкиваются с заболеваниями деревьев, основная сложность в лечении которых — узнать чем именно заболело растение. Листья груши могут начать скручиваться, желтеть, покрываться налетом и засыхать даже ранней весной. Вирусы и грибковые бактерии поражают фрукты, ветки и кору груши.

Каталог с фото и описанием признаков заболеваний помогут в своевременном обнаружении недуга. Определив инфекцию, следует немедленно приступать к лечению, а также проводить профилактические действия для защиты от заражения других растений.

Чаще всего вирусные инфекции и грибы поражают растения одной группы, размножаются и переносятся между ними. Поэтому выявив на одной из культур болезни плодовых деревьев — груша, яблоня, слива, следует провести профилактическую обработку всех семечковых и косточковых в саду.

Болезни плодов груши: фото и описание признаков заражения

Во многих садах встречаются поражающие плоды грибковые болезни груши, и борьба с ними — повседневные заботы садоводов. Если не проводить своевременную обработку плодовых деревьев, то заболеть может весь сад. Чем раньше вы займетесь профилактикой, тем больше шансов вырастить хороший урожай фруктов.

Парша груши (лат. Venturia pirina Fusicladium pirinum)

Парша, поражает многие садовые культуры. Возбудителем парши является гриб Fusicladium pirinum.

Далее парша проявляется в виде гнилостных темных пятен на плодах, кожура в этих местах растрескивается, а сама мякоть становится твердой. При раннем заражении плодов они деформируются, становятся несимметричными.

Для профилактики парши необходимо трижды опрыскивать деревья 1% бордоской смесью:

• первый раз — с появлением зелени;
• второй — по розовым бутонам;
• третий — после окончания цветения.

Одна из лучших профилактических мер от парши — хорошее проветривание и доступ кислорода. Для этого следует обязательно прореживать крону дерева. Почву в околоствольном кругу постоянно рыхлят, а падалицу регулярно убирают.

Осенью опавшие листья обязательно сжигают. Сильно зараженные деревья следует обработать препаратом Днок или пастой Нитрафена. Хорошие результаты лечения показывает обработка фунгицидом системного действия Скор. Используются подобные препараты строго по инструкции.

Устойчивыми к парше являются такие сорта груши как: Муратовская, Русановская, Январская.

Плодовая гниль или Монилиоз (лат. Monilia fructigena)

Возбудителем монилиоза косточковых культур, яблони и груши, является гриб Monilia fructigena. Плодовая гниль проявляется в виде бурых пятен на плодах.

Позже образуются наросты, в которых находятся споры гриба. Они разносятся ветром и насекомыми по всему саду, заражая другие культуры. Мякоть зараженного плода становится рыхлой, теряет свои вкусовые качества.

Часть пораженных плодов осыпается, а другая — засыхает прямо на ветках, что и является основной причиной возникновения заболевания в следующем году. Массовое поражение плодов наблюдается во второй половине лета, когда начинается созревание урожая и стоит жаркая, влажна погода.

Мерой профилактики заболевания может служить:

• своевременная обрезка деревьев;
• установка ограждений и заборов, которые не задерживают потоки воздуха;
• регулярный сбор и уничтожение больных плодов.

Весной и осенью обязательно проводят опрыскивание 1% бордоской смесью или препаратом ХОМ. В начале сезона и перед наступлением холодов необходима обработка известковым молоком (1 кг извести на 10 л воды).

Хорошие результаты дает применение биококтейля из нескольких препаратов одновременно: Актофит, Экоберин, Здоровый сад и Байкал. Им проводят внекорневую подкормку в течение всего сезона. Такой коктейль укрепляет иммунную систему растений, защищает от стрессов и болезнетворных грибов.

Полностью устойчивых к Монилиозу сортов груши нет, но высоким иммунитетом отличаются: Медовая, Осенняя мечта, Черемшина.

Сажистый грибок (лат. Fumago vagans Pers)

Часто на форумах можно встретить вопрос про болезнь груши: чернеют листья, как лечить такое заболевание. Во второй половине лета на листьях и плодах груши можно обнаружить черный налет, напоминающий сажу. Причиной этого является сажистый грибок. В первую очередь заболевание поражает слабые растения, которым недостаточно минералов, поврежденные вредителями или другими болезнями.

Питательной средой для него служат сахаристые выделения насекомых, таких как тля, которые повреждают поверхность растения и снижают его иммунитет. Споры грибка легко переносят зиму под корой и в засохшей листве.

Профилактикой заболевания служит применение инсектицида Калипсо, который применяется для предотвращения скопления вредных насекомых. Вместе с ним используют щадящий фунгицид Фитоверм, подавляющий рост и размножение грибка.

Высокий иммунитет ко многим грибковым заболеваниям, и практически защищен от поражения сажистым грибком сорт груши Кафедральная.

Груша — болезни листьев и лечение

Чаще всего причина, по которой перестает плодоносить груша — болезни листьев, коры и корней дерева. Заражение возникает из-за грибов и бактерий, которые поражают цветы, листья и кору при неправильном уходе за деревом или его случайном повреждении.

Мучнистая роса (лат. Podosphaera leucotricha)

Ранней весной на распустившихся побегах можно заметить мучнисто-белый налет, который со временем приобретает рыжеватый оттенок. Пораженные листья и соцветия засыхают и опадают. Больше всего страдают и молодые побеги: они сохнут и становятся очагом скопления спор.

Профилактикой мучнистой росы является: удаление засохших побегов с последующим их сжиганием. А также периодическое опрыскивание деревьев препаратами Фундазол и Сульфит.

Садоводы часто используют народные способы борьбы. Проводят обработку смесью кальцинированной соды 50 г, с жидким мылом 10 г, на 10 л воды. Также помогает опрыскивание 1% розовым раствором марганцовки.

Высокой устойчивостью к мучнистой росе обладают такие сорта груши: Москвичка, Духмяная, Январская.

Ржавчина листьев груши (лат. Gymnosporangium sabinae)

Зачастую являются причиной, по которой погибает груша — болезни листьев, ржавчина семечковых культур вызывается грибом семейства Pucciniaceae.

При этом заболевании на листьях и плодах появляются сначала светлые, почти желтые, а позже — характерные темные оранжевые пятна. Пораженные ржавчиной плоды подлежат утилизации в обязательном порядке.

Если в вашем саду была обнаружена ржавчина груши, меры борьбы необходимо проводить ранней весной, опрыскивая деревья 1% раствором бордоской смеси. Осенью обязательно убирают листья и утилизируют.

После первых заморозков рекомендуется обработать деревья и почву приствольного круга раствором Карбамида (0,6-0,7 кг на 10 л воды). Хорошие результаты дает применение системного фунгицида Байлетон, обработку которым проводят не менее пяти раз за сезон. Устойчивых к ржавчине сортов груши на сегодняшний день нет.

Стволовые и корневые болезни груши и их лечение, фото

Заболевания груши и методы борьбы очень отличаются, как и профилактическая обработка для защиты от появления заболеваний. Поражение корней или коры распознать тяжелее всего, так как при первых проявлениях болезни груши чернеют листья, но это не означает, что причина именно в них.

Черный рак груши (лат. Sphaeropsis malorum Peck)

Народное название черного рака груши — «антонов огонь», проявляется в течение нескольких лет. Поражает кору ствола и скелетных веток — появляются небольшие трещинки, которые быстро увеличиваются в размерах, кора постепенно разрывается и обнажается камбий.

По краям трещин можно обнаружить характерные бурые пятна. Такие пятна похожи на мокрые, на самом деле являются открытыми ранами, в которые легко могут попасть болезнетворные микробы или споры грибковых заболеваний.

Пораженную кору необходимо срезать острым ножом, захватывая часть здоровой. Рану обрабатывают медным купоросом и замазывают глиной, смешанной с коровяком. Осенью опавшую листву необходимо утилизировать. Высоким иммунитетом обладают такие сорта груши: Августовская роса, Самарянка.

Цитоспороз (лат. Cytospora)

Возбудителем цитоспороза груши является гриб Cytospora leucostoma. В народе данное заболевание носит название «стволовая гниль». Кора в местах поражения приобретает красно-коричневый оттенок и начинает засыхать. Причиной возникновения заболевания могут быть солнечные ожоги и морозобоины.

Пораженная кора, как и при черном раке, срезается и замазывается глиной. Необходимо регулярно удалять сухие и поврежденные ветки, проводить побелку стволов на зиму. Выбирая такие сорта груши как Москвичка и Январская, можно забыть о Цитоспорозе.

Бактериальный ожог

Одно из самых опасных заболеваний груши — бактериальный ожог семечковых культур. Именно оно оказывается причиной при выяснении — почему чернеют листья у груши, лечение при этом необходимо комплексное. Возбудителем заболевания являются бактерии Erwinia amylovora, распространителями которых могут быть насекомые, ветер или дождь.

Первые признаки болезни проявляются, когда груша зацветает. Соцветия быстро увядают и становятся темного коричневого цвета. Листья скручиваются и чернеют, но не осыпаются. Побеги и кора начинают отмирать.

Начавшись на одной ветке, заболевание может очень быстро поразить все растение. Неустойчивые к бактериальному ожогу сорта груши часто погибают, а устойчивые — переносят его в той или иной мере тяжести, и через год-два могут восстановить свою продуктивность. Довольно легко переносят бактериальный ожог Муратовская, Январская и Московская груша.

При обнаружении бактериального ожога необходимо немедленно обрезать пораженный побег, захватывая 15-20 см здоровой древесины, и сжечь. Садовый инструмент тщательно дезинфицировать после окончания работ.

Часто садоводы места среза обрабатывают антибиотиками (2-3 таблетки на 1 л воды). Полученным раствором также опрыскивают всё растение. С наступлением вегетации проводят многократную обработку бордоской смесью, до девяти раз за сезон.

Болезни груши и борьба с ними видео

При правильном выборе сорта многие болезни груша переносит без проявления каких-либо признаков. Прежде чем приобрести саженцы, узнайте, какие болезни наиболее распространены в вашем регионе, чтобы выбрать устойчивые к ним сорта.

Болезни груши, фото которых приложены в статье, доставляют много хлопот садоводам, и могут стать причиной потери урожая, или даже гибели дерева. Правильное и своевременное лечение и профилактика помогут защитить растение, и восстановить плодоношение в кратчайшие сроки.

На вопросы читателей «КП» отвечает Виталий Васеха, старший научный сотрудник, кандидат сельскохозяйственных наук РУП «Институт плодоводства».

Подскажите, пожалуйста, что за болезнь поражает плоды яблонь и груш? Дело в том, что плоды гниют прямо на деревьях и больше всего тогда, когда дело подходит к зрелости. Как бороться с заболеванием? Лапотентова Л. Агрогородок Мощаница.

Судя по описанию, это плодовая гниль (монилиоз). Довольно распространенное и вредоносное заболевание в условиях нашей республики. В последние три года она получила особенно широкое распространение как в садах садоводов любителей, так и в промышленных насаждениях. Жаркое и влажное лето создает оптимальные условия для развития монилиоза.

Гниль возникает в результате повреждений плодов насекомыми, градом или на трещинах, вызванных развитием парши. На яблочке появляется маленькое коричневое пятнышко, которое затем покрывает всю поверхность плода с образованием серых подушечек, мякоть становится рыхлой и непригодной как для потребления в свежем виде, так и для переработки. Если болезнь, как в вашем случае, появляется ближе к осени, то плоды могут приобретать черный глянцевый цвет. Такой тип проявления монилиоза вы можете встретить и при хранении. К сожалению, уже заболевшие плоды нельзя спасти, поэтому основную роль в борьбе с заболеванием играет профилактика – защита от болезней и вредителей. Обработку яблони и груши начинаем, когда плод размером с орех, и продолжаем весь период активного роста плодов. За это время у вас получится сделать от 2-3 до 5 обработок. Последняя обработка должна быть не позднее 30 дней до сбора урожая. Из фунгицидов мы используем «Скор», «Фундазол» и «Терсен», при защите от вредителей, в частности от плодожорки, используем инсектициды «БИ 58» и «Актара». На сегодня сортов, устойчивых к плодовой гнили, нет. Но есть сорта, которые менее восприимчивы к заболеванию. Например, зимние сорта. Именно они имеют более толстую кожицу и большую кислотность яблочного сока. Например, сорта белорусские сорта «Имант», «Весялина», «Вербнае» проявят очень хорошую полевую устойчивость к данному заболеванию при минимальной защите с вашей стороны. Кроме того, большое значение имеют и агротехнические приемы борьбы с монилиозом. Для этого необходимо собирать в течение всего вегетационного периода и уничтожать поврежденные плоды. Своевременно проведенная защита, правильный выбор сорта, использование санитарных методов снижения инфекционного запаса болезней – позволит вам наслаждаться вкусом яблок из собственного сада круглый год.

Почему плоды груш массово трескаются и гниют на дереве еще до начала созревания? Виновником такого явления выступает повсеместно распространенное грибное заболевание монилиоз (плодовая гниль). В комфортных для грибка условиях он уничтожает до 80% урожая. Причин появления и развития недуга много, разберем каждую из них, опишем методы устранения проблемы.

Болезнь опасна тем, что признаки поражения становятся заметны только когда начинают наливаться плоды. На кожице появляются небольшие коричневатые пятна, которые очень быстро разрастаются, могут охватить всю поверхность плода за 7–10 дней.

На пораженных участках плода образуются желтовато-белые или темно-серые подушки, расположенные концентрическими кругами, на них хорошо видны споры грибка. Часто отдельные сильно пораженные груши остаются висеть на дереве. Через черешок они заражают плодовые ветки, которые высыхают, а внутри впоследствии будет зимовать грибок.

Вылечить грушу и собрать здоровые плоды в один сезон не получится, но своевременное принятие мер, последующая профилактика помогут спасти урожаи будущих лет.

Гниль может повреждать и скелетные ветки. На поверхности коры появляются отчетливые вдавленные пятна, со временем опоясывающие ветвь, что приводит к полному усыханию ее верхней части.

Какие факторы приводят к загниванию незрелых плодов:

Плоды, пораженные монилиозом, не подлежат хранению, даже если пятнышки единичные, небольшие, мякоть под ними может изменить цвет, стать бурой и кашеобразной. Подгнившие груши передадут инфекцию здоровым плодам.

Заболевание груш монилиозом – это следствие недостаточного и неправильного ухода за деревом, эту проблему можно решить. Что касается старинных сортов груш, когда гниль плодов заложена на генном уровне, спасти урожай можно только сбором еще невызревших плодов и дозариванием в домашних условиях.

Как вылечить грушу от плодовой гнили, профилактика

Лечение плодовой гнили должно быть комплексным. Начинать борьбу с монилиозом, а также с паршой следует в тот же сезон, когда были замечены первые признаки болезней, откладывать процедуру до весны крайне нежелательно. В случае, когда пятнышками покрылась большая часть плодов, весь урожай снимают и сортируют. Более-менее уцелевшие груши нужно как можно быстрее съесть или отправить в переработку (компоты, варенья и другие заготовки на зиму). Все гнилые плоды уносят подальше от сада. Приступаем к лечению:

Бордоскую жидкость можно использовать не чаще 3 раз за весь сезон вегетации груши. Рекомендуемые концентрации химических препаратов смотрите на упаковках, соблюдайте сроки между обработкой и сбором урожая. Например, препараты Хом, Оксихом, Полихом и медный купорос используют за 30 дней до созревания плодов.

Как восполнить дефицит полезных элементов

Один раз в сезон грушу с признаками дефицита полезных элементов (слабое развитие дерева, мельчание плодов, бледный окрас листьев) опрыскивают специальным раствором. Универсальный рецепт на 10 литров воды:

• 100 грамм карбамида;
• 5 грамм медного купороса;
• по 3 грамма борной кислоты и марганцовки.

Средства можно использовать в тандеме с пестицидами, одновременно проводить защитные обработки. Раствор быстро поглощается листьями, стимулирует и контролирует основные процессы жизнедеятельности дерева, улучшает усвоение доступных питательных элементов из почвы.

Первое что нужно делать при обнаружении слегка подгнивших груш – удалять их с дерева. Обрывайте все поврежденные плоды (треснутые поцарапанные и т. д.). Падалицу убирают в течение всего вегетационного периода. Порченые плоды, особенно со следами парши и монилиоза нельзя складывать в компостные кучи.

В течение лета содержите сад в чистоте, убирайте все сорняки, опавшие ветки, листья. При работе с деревьями используйте только тщательно очищенный, обеззараженный садовый инвентарь. Раны после обрезки веток и очистки коры обрабатывайте садовым варом или специальной краской.

В дождливые периоды по возможности рыхлите землю в приствольных кругах, организуйте водоотводы. В засушливое, жаркое лето заболевание обычно не проявляется, но бывают исключения, связанные со «стрессовым растрескиванием плодов». Если после долгой засухи обильно полить почву, обезвоженная мякоть груш быстро насытится влагой, а кожица не успеет догнать ее массу.

Грибок проникает в образовавшиеся трещинки, за 2 или 3 недели плодовая гниль охватит все дерево. В жару своевременно и равномерно увлажняйте почву, обязательно укладывайте слой мульчи не только в приствольном круге, но и под всей кроной.

Не сажайте груши рядом с косточковыми культурами, с вишней, бузиной, каштаном, орехами и персиками, а также со смородиной, малиной и с другими кустарниками. Грушевые деревья нельзя располагать в местах, где много тени.

Чтобы отпугнуть различных вредителей не прибегая к химическим обработкам, организуйте в саду небольшие клумбочки с аптечной ромашкой, полынью, календулой и пижмой. Если вредители уже появились, из этих же трав можно делать отвары и настои для опрыскиваний.

Сорта груш устойчивые к плодовой гнили

Полностью устойчивых сортов груши не существует, но есть разновидности, которые имеют достаточно неплохой иммунитет ко всем грибковым заболеваниям, в том числе и к парше. Выделим лучшие из них.

В августе все мы с нетерпением ждем урожая груш. Собственноручно выращенные плоды сочнее, мягче и слаще покупных. Но уже на этапе созревания груши могут внезапно начать гнить прямо на дереве. Что делать и как спасти урожай? Ответ находим в одном из справочников нашей дачной библиотечки (

Причина, почему гниют груши на дереве

Плоды поражены плодовой гнилью, которую вызывает грибок.

Что делать?

В целях профилактики можно использовать любой медьсодержащий препарат (хом, оксихом, бордосская жидкость, медный купорос, полихом). Опрыскивают деревья за 30 дней до сбора плодов. Когда груши уже стали созревать и загнивать, такое опрыскивание проводить нельзя.

Если время упущено, и плоды стали гнить при созревании, рекомендуют применять биопрепарат «Фитоспорин». Опрыскивание проводят каждую неделю, пока весь урожай не будет собран.

Заменить «Фитоспорин» можно раствором 5-процентного йода (10 мл растворяют в 10 литрах воды). Спустя 3 суток опрыскивание повторяют.

Спасти груши от плодовой гнили способен также препарат «Циркон». Им опрыскивают деревья сразу же, как только обнаружили первый гнилой фрукт. Это поможет оградить другие плоды от заражения.

Если в прошлом году груши тоже сильно гнили, не стоит ждать, пока заболевания проявит себя в новом сезоне. Лучше опрыскать растения еще на стадии формирования завязей, а повторить обработку еще через 14-20 дней. Тогда удастся вырастить здоровые плоды.

Какие еще могут быть проблемы?

Вооружаемся знаниями (на всякий случай).

В августе листья груши покрылись черными пятнами . Причины: парша или железодефицит.

Сама по себе парша не так коварна. Из-за нее могут появиться черные пятна на листьях и плодах, что немного уменьшит их товарный вид. Однако плоды остаются съедобными и такими же вкусными. Борьбу с паршой начинают, как правило, весной. Проводят три опрыскивания за сезон:

• Молодые листья опрыскивают препаратами «Скор» или «Вектра». Также применяют препараты, содержащие медь (они уже были перечислены в этой статье). Готовят 0,1-процентный раствор, для чего в 5 литрах воды разводят 1 чайную ложку средства. Эффективным против парши на груше считается также препарат «Циркон».
• Опрыскивание проводят повторно, когда сформировались завязи.
• В последний раз опрыскивают груши после сбора плодов.

При нехватке железа растения опрыскивают 0,1 – процентным раствором железного купороса, для чего 2 ч.ложки средства разводят в 10 литрах воды. А в целях профилактики весной-летом, еще на стадии формирования завязей груши рекомендуют опрыскивать препаратами «Унифлор-микро» и «Флорист». Они обогатят растения микроэлементами.

На листьях груши появились бугорки . В них сидят вредители. В таком случае можно воспользоваться препаратами «Искра-био» или «Фитоверм».

Груши из нашего сада: фото

Вот такие груши удалось вырастить в 2021 году

Очень неприятно, когда за плодовыми деревьями проводился надлежащий уход в течение всего сезона вегетации и вдруг плоды начинают гнить. Многих садоводов может заинтересовать вопрос: почему гниют груши и как бороться с этим неприятным явлением?

Груши гниют на дереве

Основными причинами появления гниющих груш считаются такие болезни как монилиоз, она же плодовая гниль и парша. Если первое заболевание может поражать все грушевые деревья, то от парши страдают в основном старые насаждения.

Для борьбы с этим опасным заболеванием после уборки урожая необходимо собрать и уничтожить все опавшие плоды, а также поражённые груши, которые остались висеть на дереве. Следует заметить, что удаление повреждённых груш должно проводиться при первых признаках заболевания, ведь касания больных плодов со здоровыми вызывает заражение последних.

Профилактические методы гниения груш должны включать систематическую обрезку растений с целью предотвращения загущения кроны. Ранней весной, до распускания почек, грушу опрыскивают раствором карбамида 5% концентрации, а также борются с вредителями, ведь через их укусы споры грибка могут проникать в плод.

Груши гниют внутри

Гниют груши внутри у старых сортов народной селекции. Обычно у плодов начинаются процессы гниения с центральной части, где расположено семенное гнездо. Рассматриваемое явление не связано с какой либо болезнью, обычно это естественный процесс, который позволяет ускорить дозревание семян, поэтому в опрыскивании дерева химическими препаратами нет надобности.

Обычно плоды полудиких сортов груши после гниения становятся непригодными к употреблению в пищу, поэтому урожай нужно собирать, когда груши ещё зелёные. Примерно через 4 дня хранения в прохладном и сухом месте плоды дозревают, приобретают приятный аромат, становятся сладкими. Консервируют груши зелёными, только сорванными с дерева.

Если в прошлом году груши тоже сильно гнили, не стоит ждать, пока заболевания проявит себя в новом сезоне. Лучше опрыскать растения еще на стадии формирования завязей, а повторить обработку еще через 14-20 дней. Тогда удастся вырастить здоровые плоды.