Пшеница Сразу После Покоса Сколько Должна Сохнуть

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

• Рецепты (26)
• Супы (7)
• Десерты (5)
• Диета №5 (3)
• Молочка (3)
• Хлеб (2)
• Рыба (1)
• Мясо (1)
• Закуска (1)
• Выпечка (16)
• Блинчики, оладьи (7)
• Пирожные (5)
• Сад, огород (7)
• Перец (3)
• Яблоки (2)
• Кабачки (1)
• Заготовки (1)
• Помидоры (1)
• Ягоды (1)
• Шитьё (4)
• Завтрак, перекус (2)
• Омлет (1)
• Одежда (1)
• Просмотреть, почитать (1)
• Одежда (0)
• Своими руками (0)
• Дневник (0)
• Вяжем (0)

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

—Статистика

Пятница, 16 Сентября 2021 г. 15:23 + в цитатник

Сидераты — это урожай! Часть 2: Практика.

Продолжение части первой.
Я долго думал, с чего же начать эту статью? Информации столько, что очень трудно упорядочить и выложить это, не путаясь самому и не путая читателя. Начну, пожалуй, с отрицательного примера. Процитирую сообщение с одного форума.

Сидераты в огороде использую более 10 лет. Горчица, рожь, однолетний люпин. На увеличение урожая сильного влияния не заметила. Мин. удобрения и немного компоста помогают получать стабильные средние урожаи на постоянно эксплуатируемых грядках. «Борьба с урожаем» (выросло столько, что хранить стало негде) началась после покупки машины навоза. Про влияние на вредителей. Проволочников полно и после 10-летнего использования сидератов, хотя. сколько бы их было без горчицы?

Вот такие наблюдения.

Зачем же сею? Цель — защита площадей от сорняков после уборки урожая(мокрицы точно меньше), да и зеленеющие всходы сидератов выглядят гораздо лучше, чем голая земля.

Вот пример ситуации, когда используют полным ходом сидераты, а толку почти нет. Причём это – не единичный случай, так бывает очень часто. Много делается ошибок при использовании сидератов, если мы не хотим повторять чужие ошибки, то надо изначально разоб раться, какие есть сидераты и как их правильно использовать – и тогда не будет отсутствия прироста урожайности за 10 лет, а эффект уже в первые год-два, а далее – ещё больший. Давайте попробуем классифицировать сидераты, а по ходу будем рассматривать, как их использовать.

Какие группы сидератов можно выделить с практической точки зрения?

Первым делом это разделение на однолетние и многолетние. Многолетние нужны для сидерального пара, в этой главе их и рассмотрим. А вот однолетние более урожайны и быстрее дают явный эффект. Их я первым делом разделяю на озимые и яровые. Это, по моему, основное деление с практической точки зрения. Почему?

В большинстве рассылок и сайтов по органическому земледелию первым делом советуют сидерацию крестоцветными культурами – масличной редькой и горчицей. А ргументируется много чем, в частности тем, что это — очень скороспелые культуры, которые успевают после уборки урожая набрать приличную массу или до посевной , а лучше всего их посеять и осенью, и потом ещё до посевного сезона весной – тогда наберётся максимальная зелёная масса. Вроде бы логично. Но давайте подумаем: если есть озимые сидераты, которые будут расти от уборки урожая культур до самой посевной, набирая при этом зелёную массу, причём даже немного будут расти и зимой в периоды потепления, то зачем дважды сеять сидераты, тратиться на семена? Озимый сидерат не надо дважды заделывать в почву, дважды сеять, зимой у большинства огородников огород ничем не занят, озимых культур ради урожая огородники тоже практически не сеют, разве что в небольших количествах, почему бы не выращивать озимого сидерата, кому он будет мешать зимой?

С сайтами и рассылками по органическому земледелию ситуация обычно ясна – они имеют неплохой заработок на продаже семян сидератов. А что они могут продать? Рожь, например, можно купить в селе без проблем, в городах на рынках – тоже не проблема. А вот горчица, масличная редька, фацелия и подобные – пока что редкость, хоть уже и ими постепенно заполняются магазины. Вот и рекламируют и советуют в первую очередь сидераты, на продаже семян которых можно заработать, причём семян нужно продать побольше, значит, надо советовать так, чтобы было несколько посевов. Всё же авторам таких ресурсов надо зарабатывать, то есть, советуя читателям те или другие методы, они в первую очередь думают не о выгоде читателя, а о своей. Не все настолько осознанно идут против своей совести, но этот фактор существует и его надо учитывать. Хорошо, что х оть некоторые советуют (и продают) ещё один озимый сидерат – сурепицу (озимый репак). «Но ведь эти сидераты советуют не только в интернет-рассылках и всяких клубах органического земледелия, а и в серьёзных научных работах, диссертациях», – скажет грамотный читатель – и будет прав! Действительно, советуют, но давайте поразмышляем, почему?

Выращивание каких растений является основой того земледелия, над которым работает официальная наука? В первую очередь это – злаки, хлеба. Многих культур, как например пшеницы или ржи есть и озимые, и яровые формы. Какие чаще используют? Урожайнее – озимые формы, и чаще используют именно их. В тех регионах, где родит и яровая, и озимая пшеница раньше для хлеба использовали именно яровую – она даёт значительно более лучшую муку, чем озимая, которая раньше в тех регионах использовалась лишь на корм скоту. Но яровая менее урожайна, к тому же в холодных регионах она не родит – и теперь почти повсеместно перешли на озимую, что снизило качество хлеба, но увеличило урожаи. Следовательно, во многих регионах сеют из яровых лишь овёс и ячмень (озимые формы тоже имеет), а основное – пшеница и рожь идёт лишь в озимых формах. И как тут вставить озимые сидераты?? Никак. Часто, особенно в холодных регионах, бывает, как писал мой отец «и уборку завершая помни – завтра посевная» – период между уборкой зерновых и посевом новых озимых зерновых слишком короток, так что тут удаётся вклинить лишь быстрорастущие крестоцветные сидераты – редьку масличную, например. К тому же са мым дешёвым озимым сидератом является рожь (сурепицы семена значительно дороже). А если перед яровыми злаками посеять на сидерат рожь, которая является тоже злаком, то это приведёт к накоплению болезней и другим проблемам, называемым утомлением почвы. Также распространённой культурой в колхозах и у фермеров является свекла – кормовая или сахарная. Её тоже убирают часто до поздней осени, из-за чего просто не успевают посеять осенью озимые сидераты, тем более что трактора при этом бывают заняты вывозом свеклы с полей – вот и сеют сидераты уже весной, например перед посадкой картофеля. Так что получается, что агрономам приходится использовать именно быстрорастущие сидераты – ту же редьку масличную или горчицу.

Но мы ведь в основном выращиваем овощи, а не зерновые. Зачем же нам брать те рекомендации, которые рассчитаны для выращивания зерновых культур? В саду тоже совсем другая ситуация, чем на хлебных полях, так зачем брать пример с них? Бездумное копирование рекомендаций ещё никому особой пользы не принесло. Так что мы вполне можем выращивать именно зерновые сидераты, разве что перед посевом кукурузы этот сидерат не подойдёт. И вполне мы можем в большинстве случаев использовать озимые сидераты – ведь огородник не так уж и много выращивает культур, сеющихся под зиму. А после них уже можно использовать яровые сидераты.

Итак, я бы очень советовал огородникам в первую очередь продумать возможность использования озимых сидератов. Тем более, что очень важно сохранить те вещества, в первую очередь азот, которые накопляются в почве к осени, а это сохранить можно только с помощью озимых сидератов, другого пути я не знаю. Это в первую очередь рожь, тритикале, также сурепица, озимый рапс, вика озимая. Выясните, какие из них растут в вашем регионе – и вперёд! Только не сейте просто бездумно рожь – у вас она может плохо расти, надо выяснять конкретно или пробовать сидеральные смеси или ещё что-то – дальше будет разъясняться.

А яровые сидераты в первую очередь надо делить по скорости роста. К быстрорастущим относятся крестоцветные сидераты, а также фацелия и в регионах с подходящим для неё жарким климатом гречиха. Про бобы пишут, что они тоже быстро набирают максимальную массу, но я этого у себя не замечал что-то (или у меня не те сорта бобов). Впрочем, бобы я выращивал на зерно, а не на сидераты, то есть растут они в иных условиях, из-за чего именно зелёную массу набирают медленно. На втором месте стоят злаки – овёс, ячмень и выращиваемые вместе с ними бобовые – вика и горох. А бобовые, выращиваемые отдельно, уже относятся к самым медленным – это люпины, также донник. Если бы люпины ещё и росли с такой скоростью, как масличная редька, то это был бы лучший сидерат. Впрочем, есть варианты выращивания, при которых люпины могут и набрать максимальную зелёную массу.

Это, как я считаю, основное разделение сидератов – по времени и длительности их роста. Другие критерии, которые я отношу к основным, это – вид корневой системы, отношение к покосу и лишь некоторую роль ещё играет фиксация азота.

Корневая система бывает в основном двух типов: мочковатая и стержневая. При мочковатой, как у злаков, также у фацелии, образуется густой пучок корней, который очень хорошо рыхлит верхние слои почвы. Но при этом корни не могут проникать глубоко и становятся очень зависимыми от влаги. Соответственно, в засушливых регионах эти растения можно начать использовать или уже после хорошего формирования структуры почвы и накопления органики в или на верхнем слое почвы – это один вариант, или при наличии полива – это другой вариант. Растения со стержневой корневой системой, как крестоцветные, имеют основной глубокий корень, который уйдёт глубоко в почву, что в первую очередь даст независимость от влаги, которую они могут легко черпать из глубоких слоёв почвы и возможность у многих из них хорошо пробивать плотную глинистую почву. Отдельным местом стоят бобовые. Сначала у них очень слабые корни, но когда они укореняются, то их корни могут запросто становиться больше 10 метров. Кто занимается сеном, знает, как хорошо родит люцерна даже на сухих участках и без осадков, в то время как травы (злаки) растут без осадков или плохо, или вообще никак.

И ещё один важный критерий для меня, причём из наиболее важных, – отношение к покосу. Это очень серьёзный фактор, о котором часто забывают, иногда нарочно, чтобы покупали больше семян, а ведь этот фактор на практике – один из главных. Почему? Напоминаю, что я обещал рассказать, как правильно выращивать сидераты, чтобы получить от них настоящую максимальную отдачу. Так вот, формулирую здесь правило № 1: сидераты должны нарастить максимальную зелёную массу. Если сидерат выращивать до высоты 5-10 см и прекращать его рост, то ни явного улучшения структуры почвы, ни повышения плодородия, ни борьбы с сорняками особой не получится. То есть, выйдет так, как я цитировал в начале статьи.

Значит, нужно, во первых, давать сидератам отрастать на максимальную высоту. Ну, с этим понятно, пытаемся найти время или создать условия (о чём дальше), чтобы сидераты максимально отрасли – насколько позволяют его генетические возможности (редька ростом с рожь всё равно не вырастет, сколько не жди).

Во вторых, нужно получить побольше этих урожаев за сезон. Если вырастить на хорошую высоту с пять урожаев сидератов за сезон, то это будет столь огромный вклад для земли, что никакого навоза не нужно будет. Почему бы не получить? Сей себе следующий урожай, заделал его или замульчировал им – и снова сей! Легко звучит, но нелегко получается. Потому что, во первых, надо ещё и основную культуру успеть вырастить, а к тому же семена сидератов обычно стоят денег. Давайте рассмотрим это подробнее.

Итак, рассказываю про первый недостаток сидератов – они требуют времени , в отличии от внесённых со стороны удобрений. Да, сидераты, растущие на том же поле, что и у наша культура, занимают поле на время, нужное для наращивания их максимальной массы, и чем больше нам нужна эта масса, тем дольше они должны занимать поле. А когда же расти культуре? Давайте попытаемся по пунктиках рассмотреть, как приходится решать эту проблему, то есть, перейдём уже к практике.

• решение № 1 – коса.

Что мы можем выиграть с помощью косы? Давайте представим, что мы решили, как выше вспоминалось, посеять пять раз семена сидератов. Нам нужно не просто потратиться на семена, а ещё мы должны каждый раз ждать их прорастания, развития сначала зачаточных корешков (которым к тому же нужны каждый раз условия для прорастания), потом более глубокого укоренения, развития сначала семядольных листиков, потом первых маленьких настоящих, формирование узла кущения у злаков, а лишь потом уже пойдёт растение в сильный хороший рост. Все эти этапы требуют лишнего, часто отсутствующего времени. Чем же поможет коса? Когда мы скашиваем растение, остаются мощные корни, которым не нужно снова развиваться с нуля – они уже есть. Осталось растению лишь снова нарастить зелёную массу. Выигрыш получается существенный. Но тут важно правильно косить, чтобы вообще не уничтожить растение.

Итак, начнём с того, какие именно сидераты легче всего переносят покос. Тут фору всем дадут злаковые. Их можно косить раз пять за сезон, если подкашивать часто, или раза три получить хороший покос – растения в основном выдерживают и отрастают быстро и легко. Так что их можно косить почти до самой земли – ничего не случится, они снова быстро отрастают. Так у меня между помидорами уже на «постоянное жительство» прижились рожь и овёс. Рожь скашивается, когда отрастёт до см 40-50, ею мульчируются ряды помидор, а в междурядьях снова отрастает. Покоса три – рожь сильно слабеет, сеется там овёс. Он опять даёт с три мощных покоса, которые идут на мульчу в ряды, потом снова сеется рожь. Если она посеялась рановато, то ещё даст один покос до зимы. И так далее, и в том же духе. Лишь надо будет иногда прерывать этот круг, высеяв разок сидерат из другой ботанической группы, чтобы был севооборот. Оцените теперь затраты на такую сидерацию. Два посева в год семенами, которые очень дёшевы. Если бы не косить, надо было бы шесть раз сеять – но шесть раз бы не вышло, ведь растениям нужно много времени, чтобы изначально укорениться, как я это описывал выше. Вышло бы максимум три-четыре урожая без покоса. Так что коса – очень большая экономия при сидерации. Но злаковые, как я выше писал, не подойдут для сухих регионов, что же можем сказать про другие группы?

Их нужно косить так, чтобы скашивалась верхушка, но оставалось 2-3 настоящих листика, из пазух которых пойдут новые стебли. То есть, обычной косой на такой высоте не покосишь, надо или вырубать, или скашивать серпом – это на малых площадях, или мотокосой – это на больших. Но всё же такого быстрого роста, как на злаковых, мы не получим, хоть и сэкономим время и деньги на семена. Таким образом мы сможем получить хотя бы два урожая вместо с одного с тех же семян. Так что, помним про косу и не будем спешить изничтожать с корнем наши сидераты.

Фото помидоров летнее — сделано после обрывания спелых и даже чуть начинающих спеть помидоров, поэтому их на стеблях очень мало.

То же самое осенью, уже после уборки урожая и кустов томатов. На предыдущем фото был овёс, на этом — уже рожь. Чётко видно мульчу в рядах.

Подобные фото картофеля, но после скашивания междурядий (не задавался раньше фотографированием огорода, так что очень подробных и поэтапных фотографий нет, в следующем году сделаю подробнее).

«Но, время, время!» – взволнованно напоминает нам земледелец, особенно северных областей, где и основная культура будет расти медленно, и сидераты тоже. Немножко расскажу, как можно протянуть время при выращивании сидератов. Чуть вернёмся только к началу и продумаем, почему мне так удаётся круглый год выращивать сидераты с помидорами. Во первых, потому что помидоры – высокорослые культуры, сидераты не могут их затемнять. Пока что обсудим выращивание сидератов при высокорослых культурах. Во вторых, у меня между многими культурами – широкие междурядья. Что они дают? Надо помнить, что второй минус сидератов – это конкуренция сидератов с основной культурой . Да, сидератам тоже нужно питание, вода, солнечный свет, хоть они потом и вернут это с процентами. Но вернут-то позже, а нам нужно сейчас – чтобы нашей культуре ничто не мешало. Процитирую известную и часто цитируемую фразу Фокина, изобретателя плоскореза : «Земле надо давать больше, чем от неё берёшь. Проценты — и немалые! — она начислит обязательно. Но — позже. » Вот кусочек этой фразы «Но – позже…» почти никто не вспоминает, а он существенен. И если мы посадим сидераты одновременно с основной культурой и близко , то они затормозят нашу культуру – не хуже сорняков. Значит, нужно расстояние. Для этого я и делаю широкие междурядья.

Но, не происходит ли при широких междурядьях потеря ценной площади? Что ж, обратимся к математике. Например, садим мы помидоры с междурядьем в 0,5 метра и с расстоянием в ряду между помидорами в 0,5 метра, по сути, в шахматном порядке. Получаем плотность в 4 помидора на квадратный метр. Теперь делаем иначе: междурядья по метру, а расстояния между помидорами в 0,25 метра. Что изменилось в плотности? А ничего – всё те же 4 помидора на квадратный метр. Появились междурядья, возросло удобство работы, меньше затрат на опоры, если они ставятся. А сейчас сделаем ещё иначе: междурядья в 1,5 метра, а помидоры в ряду – шесть на ряд (0,17 метра) – всё те же получаются четыре помидора на квадратный метр, а удобство ещё возросло, да и сидератов можно посеять больше, сделав нормальные отступления от помидоров, чтобы не тормозить их, да и мульчи на ряды будет слой потолще, ведь, по сравнению с первым примером или вторым самих рядов стало меньше. Практика показывает, что при таком подходе даже помидоры лучше растут и даже появляется возможность садить их с большей плотностью и получать лучшие урожаи. Так что тот, кто всё считает, понимает, что никакого разрежения при таком подходе не получится, ну а кто так сделает, а потом его «задавит жаба» – и он сделает ещё ряд посредине, получит и загущение, и потерю урожая, и огромное количество листьев вместо помидорок, да и сидераты потеряет возможность выращивать вместе с культурой.

Увы, всему есть предел. Чем выше культура, тем шире можно делать междурядья, но чем ниже – тем междурядья приходится делать уже. С помидорами 1,5 метра – предел для низкорослых, а для высокорослых можно расширить до 2 метров, больше уже не получится – растения в ряду будут затенять друг друга из-за повышенной плотности, общее количество растений придётся сделать меньше, что приведёт уже к потере урожая. При перцах предел – где-то в один метр. Для картофеля – тоже где-то метр, но в менее солнечных регионах можно расширять до 1,2-1,3 метра. Картофель ещё имеет выигрыш за счёт того, что благодаря окучиванию растёт выше. Уже с низкорослыми растениями приходится выкручиваться по другому. Например, моркови я сажу три ряда вплотную, потом широкое междурядье, потом снова три плотных ряда. Но широкое междурядье – это см. до сорока. Значит, особенно с учётом того, что морковь – низкорослое растение, особенно там сидератов не насеешь. Так что пока я подсеваю к моркови осенью рожь, когда морковь уже почти созрела, а на следующий год ставлю эксперимент – морковь, а также лук на приподнятых грядках, а между ними – сидерат. Приподнятые грядки делаются очень легко (я имею в виду не мелкое огородничество, а чуть большие масштабы). Один вариант – плугом, но неглубоко, когда в одну сторону кладётся вал, потом при возврате – опять вал к серединке, потом отступают – и опять туда-сюда, получается приподнятый вал, а между ними – углублённая борозда. А другой вариант, самый простой для меня – после картофеля копка идёт так, чтобы вал от окучки оставался на месте, а не рассыпался в стороны. Копать картофель, правда, приходится вручную. Посмотрим, что выйдет, потом отчитаюсь.

С клубникой-земляникой чуть другой подход: чтобы её не пересаживать, в междурядьях сеется рожь на зиму, выращивается до максимума, потом выкашивается под корень – и ею мульчируются междурядия. Клубника окажется на свету – и начнёт активно плодоносить. Скашивать нужно будет, как я представляю, где-то за две недели до начала сезона сбора ягод. Потом, после сбора ягод, будет также подсеваться овёс или вико-овёс. Но каждый год ряды будут смещаться на 1/3 в стороны – соответственно посев овса в междурядьях будет делаться с таким же поддвижением в стороны. Овёс вместе с оставшейся старой клубникой, которая станет междурядьем, будет скашиваться, вместе будут скашиваться усы залезшие в междурядье и укоренившиеся там, а в той части междурядья, которая после смещения станет рядком клубника и сама примется с усов. Но это пока в эксперименте – рожь засеяна, летом посмотрим. Собственно, вся эта технология кошения-смещения давно у меня отработана и применяется, но вот без сидератов. Теперь ввожу сидераты с надеждой получить повышение плодородия и уменьшение сорняков. За посев овса после сезона сбора ягод я не волнуюсь, а вот за рожь – пока под вопросом, ведь она будет давать тень – не навредит ли это клубнике. Думаю, что нет, опыт пока показывал, что небольшой тени клубника не боится, но посмотрим…

Всем, кто хочет серьёзно поднять урожайность огорода с помощью сидератов, а также добиться других положительных эффектов, как например уничтожения сорняков, советую всерьёз задуматься над вышеописанным – одновременным выращиванием сидератов и культуры, а по сути круглогодичным насыщением огорода сидератами. Сколько я не рылся в интернете на тему сидерации, я ещё не встречал толково разработанного этого направления, лишь единичные упоминания, часто с отрицательными результатами. Ещё планирую попробовать многолетние сидераты – люпин или люцерну – выращивать так же в междурядьях и мульчировать ими ряды. Пока под вопросом, как будет люпин относиться к кошению, даже в несколько сантиметров над поверхностью почвы, не знаю, не истощит ли люцерна почву настолько, что оставлять последний, подзимний покос будет недостаточно. Другие многолетние сидераты типа разных газонных трав дают слишком мало зелёной массы по сравнению с однолетними.

А вообще, самый простой приём, чтобы дать озимым сидератам отрасти побольше, если не хотите целый годы выращивать культуру вместе с сидератом: ряд, где будет садиться культура, скашивается под корень или выпалывается, словом, чтобы уничтожить сидерат полностью, а в междурядьях, пока культура взойдёт, сидерат ещё отрастает, часто за это время подрастая вдвое в высоту. Потом можно, если не хотите его дальше растить, просто уничтожить, а в случае с картофелем – ещё и окучить смесью скошенного в междурядьях сидерата и верхнего слоя земли, в котором много органики – корней сидерата. Получается такая смесь, что впору навозу.

Что ж, мы рассмотрели долго и подробно первый способ уйти от проблемы сидератов №1 – потребности времени для их роста – с помощью многообразного использования косы и также одновременного выращивания сидератов с культурой – пока что слабо развитое направление. Ищем дальнейшие способы уйти от проблемы времени.

• решение №2 – различные методы ускорения всхожести семян.

Тут работа ведётся уже не над сидератом, а над культурными растениями. Зачем?

Частая проблема с сидератами – они не успевают вырасти до посадки культурных растений. Даже озимые сидераты, хоть они набрали фору осенью, не успевают нарастить большую зелёную массу, а это – главное условие для получения хорошего эффекта от сидератов. Не всегда получается выращивать сидераты с культурой одновременно, так что приходится придумывать, как весной, перед посадкой культуры, дать сидератам максимально отрасти. А вот тут большой помощью служат разные методы ускорения всхожести. Картофель – известно всем, прогрев и проращивание на свету весной. Я сажу картофель, который проращивался перед тем как его посадим 40 дней. Такой картофель не надо спешить садить – он быстро обгонит посаженный на недели 2 раньше обычный картофель, но непророщенный. Семенные культуры хорошо ускоряются предварительным замачиванием в горячей (до 60 О ) воде. Это один из лучших и простых приёмов, который я знаю. За ускорение всхожести моркови я уже писал. Культуры, которые можно высаживать рассадой, предварительно выращиваются на подоконниках или в тепличке – сидерат тем временем растёт – а потом высаживаются уже в огород. Причём высаживаются тоже лишь в обстановку, когда в ряду сидерат скошен, а в междурядьях растёт дальше. Рассада попадает в тень, хорошо принимается за счёт этого – а сидерат тем временем растёт – а когда примется, сидерат уже скашивается и в междурядьях. Все эти приёмы и подобные имеют одну ещё положительную сторону. Вы, возможно, уже встречали совет сеять культуру не ранее чем за две недели до заделки сидератов, иначе оставшиеся в почве корневые выделения сидератов будут глушить высеваемые культурные растения. Так вот, на рассаду это не действует, на картофель, тем более на предварительно хорошо пророщенный, тоже не действует, и на семена, стимулированные, как описано выше, тоже не действует – можно сеять в тот же день, когда скосил или подрезал сидерат.

И естественно, что и к самим сидератам мы тоже можем применить разные приёмы стимулирования прорастания, как то же банальное замачивание в горячей воде.

• решение №3 – подбор быстрорастущих культур и сортов.

Чем быстрее растёт культура, чем быстрее она заканчивает вегетацию, тем проще после или перед ней сеять сидераты. С поздней капустой реально вырастить сидераты получается лишь до её посадки, а уже с пекинской, которая сеется летом, сидератов можно навыращивать ого-го! Соответственно, сорта с более коротким сроком вегетации, тоже имеют много запаса, чтобы до или после них растить сидераты. Один из известных примеров – ультраранние помидоры. Их выращивают для себя или на продажу, чтобы получить однократно урожай, после чего томаты выбрасываются. Так почему бы после них не вырастить сидераты? Вполне можно.

Но предупрежу, что сорта с коротким периодом вегетации всё же имеют меньшую урожайность, чем с длинным. Но за счёт накопления сидеральной органики и других положительных моментов сидерации , котор ые плюсуются за несколько лет, мы можем и на них получить больший урожай, чем на сортах с длинным периодом, которые не имеют помощников сидератов.

• решение №4 – применение небольших доз удобрений к сидератам.

Я не фанат-органист, который любые минеральные удобрения и в любой дозе считает только злом. Беда при передозировках, а при малых дозах беды не будет. Так что можно при потребности давать и удобрения. В основном для сидератов даётся азот – самое дешёвое удобрение, но если есть недостаток какого-то конкретного элемента в почве можно дать и его, а то иначе и сидераты вырастут и дадут бедную этим элементом органику – это я уже описывал в статье по органическому земледелию. При потребности – это например когда пришли весной и видим, что озимый сидерат растёт слабо, зима выдалась очень плохой или яровой сидерат не успевает набрать нужной массы из-за того, что слишком быстро земля размёрзлась, пошла жара и надо будет начинать посадку культуры раньше. Тогда вовремя данный азот даст хорошего фору сидерату. Другой случай – бедная земля, на которой и сидерат толком не растёт – в первый год-два можно давать удобрение. А в северных регионах, где и зима длинная, и лето короткое, и солнечного света мало, то и сидераты тоже плохо растут, там такой подход к сидератам – просто спасение. Ещё навоз – я его не люблю за размножение сорняков. Можно его дать при посеве сидератов – и эффект будет, и сорняки сидератами будут заглушены.

Вполне логичный вопрос: если давать удобрения, то почему тогда не дать их прямо под культуру? Ответы разные: удобрение из заделанных в почву сидератов усваиваться будет намного мягче, без резких скачков, правильно подобранным сидератам его нужно обычно меньше, ну и сидераты ценны не только удобрением зелёной массы, а и другими вещами, обсуждавшимися уже ранее, а удобрения таких свойств не имеют.

• решение №5 – подсев сидератов в конце вегетации культуры.

Пример ы. Картофель у нас в конце августа уже сухой, так когда я делаю в середине июля последнюю прополку, то перед прополкой подсеваю овёс – имеется в виду ряд, в междурядьях у меня и так сидераты. Земля полется, при этом семена овса запалываются, влаги у нас достаточно, так что начинается прорастание овса. Пока овёс набирает силу, картофель сохнет. Не будет ли овёс тормозить рост картофеля? Если бы подсеять слишком рано, то стал бы тормозить. Но когда подсеваешь недели за две-три до окончания вегетации культуры, то отрицательного влияния не замечено. А плюсы есть: три недели – очень немалый запас для сидератов – много массы наберут, сорняки в ряду глушатся овсом (а у нас такие сорняки, что когда в сентябре копаем картофель, то приходится косить сорняки по метру и выше). Таким образом я получаю в ряду и урожай овса, как сидерата, и при выкопке картофеля сеется рожь, давая ещё в ряду весной хороший покос.

Примерно так же делать можно с любой культурой. К моркови, когда осенью она уже не столько растёт, сколько набирает сахаристости, ботва уже сохнет постепенно, я подсеваю в междурядья рожь (уже писал, почему во время роста моркови особо не подсеешь). То же с луком – сею в междурядья, не дожидаясь его засыхания. А когда копается, то уже сеется сидерат в ряды. Конкуренции культуре в конце её вегетации такой подсев не составит, так как это период уже не закачивания веществ корнями и накопления за счёт фотосинтеза, чему могут помешать сидераты, а период перетекания ранее накопленных веществ из листьев, стеблей и корней в конечный урожай – плоды, семена, корнеплоды и т.д. Этому сидерат, тем более лишь начинающий свой рост, не помешает никак.

Что ж, примерно мы рассмотрели, как решать проблему с недостатком времени при выращивании сидератов. Вернёмся теперь к нашему правилу №1 – получению максимальной массы сидератов. Как добиться максимального отрастания сидератов в высоту, мы рассмотрели, как добиться нескольких покосов сидерата – тоже. А ещё надо добиться того, чтобы на той же самой площади сидерат лучше рос и давал больше зелёной массы даже за тот самый отрезок времени. Тут мы переходим к правилу №2. Итак, правило № 2 – сидераты надо сеять максимально густо . Что имеется в виду?

Ясно, что нельзя сеять так, чтобы сидерат начал сам себя глушить, есть определённые нормы, но сеять надо значительно гуще, чем обычно сеют при выращивании ради получения плодов. То есть, те же зерновые культуры, если сеются на зерно около двух килограммов на сотку, то при сидерации ржи сеется килограммов пять на сотку, овса, который меньше кустится, – до семи килограммов. И другие сидераты, если вы читаете рекомендацию, как густо их надо сеять, задайте первым делом себе вопрос, на что рассчитаны эти нормы? Потому что часто при рекомендациях переписывают их просто из норм, рассчитанный на посев для получения зерна или других плодов. А для сидерации надо сеять в 2-3 раза гуще. Почему?

Давайте поразмышляем, почему нельзя сеять густо при посеве ради плодов. Стандартная, давно известная причина – растения тогда переходят в избыточный вегетативный рост, в результате чего меньше дают семян. То есть, растения вытягиваются, истончаются, вырастают в 2-3 раза более высокими, как это называется, «идут в лопух», наращивают много зелёной массы, могут полегать, а плодов дают значительно меньше. Но для нас, для сидерации, как раз и важно получить побольше вегетативной массы – это правило № 1 при сидерации. Того же полегания мы тоже не боимся особо, ведь всё равно через некоторое время выращивания будем сидерат скашивать, нам его не растить целый сезон, как обычную культуру, а следующий после покоса рост будет уже более изреженным, да и стебли растений после первого покоса растут жёстче, чем до того – уже второй раз полегания не будет. Из-за чрезмерной густоты корни даже у злаков пойдут поглубже в почву, что нам и нужно. То, что стебли сидератов будут истончены, нам тоже роли не играет никакой. Так что обязательно изучайте нормы посевов, и если они рассчитаны не на сидерацию, а на получение урожая, то сейте в 2-3 раза гуще.

Часто замечают, что не удалось сидератами задавить сорняки. Даже та же рожь, которую хвалят за сильное «гонение» сорняков, тоже в конце вегетации, когда пройдёшься по полю, зарастает сорняками. При сидерации же, если сеять так же редко, как и принято для получения плодов, сорняков будет оставаться немало, а вот если загустить, да ещё и косу добавить, то через пару лет забудешь вид сорняков и будешь их замечать лишь на краю поля – заноситься будут от соседей.

Рассмотрим пару мыслей, которые возникают у земледельцев, не знающих этих нюансов. Мысль первая: зачем сеять те же зерновые на сидераты и заделывать, при этом тратя деньги на семена, если можно просто вырастить урожай той же ржи, например, а на удобрение или мульчу использовать оставшуюся солому? При этом и удобрение (солома) получится, и урожай (зерно) – двойная выгода! А сидераты, которые срезаются до полного их созревания, накопят меньше органики в перерасчёте на сухое вещество, чем полностью вызревшая культура. Вроде бы логика есть? Давайте обсудим это подробнее.

Итак, выше мы уже рассмотрели, что сидераты, тем более злаковые, для получения большего урожая зелёной массы нужно несколько раз подкосить. Это уже увеличивает выход зелёной массы в несколько раз, в том числе и в перерасчёте на сухое вещество. Ведь кошение – сильный стимул для роста. Я проводил эксперименты: посеял овёс, часть на неделю раньше, часть позже. Та, что позже, когда достигла высоты в см. десять, была подкошена где-то на треть высоты. Так она так рванула в рост, что через несколько недель перегнала по высоте посеянную ранее. Или другое наблюдение: клевер, оставленный на семена, засох, обсеменился и стоит неделями, не двигаясь, поскольку нету дождя. Стоит лишь эти стебли подкосить – сразу же идут в рост новые молодые побеги, а нетронутый рядом сухой клочок так и стоит на месте. Каковы эти механизмы, заставляющие растение после покоса усиленно расти, рассматривать мы не будем, но факт есть – покос стимулирует растение и в результате накапливается гораздо большая органическая масса, чем без покоса (урожай зерна при таком подходе снизится, но ведь мы при сидерации не для зерна выращиваем). И следующий фактор – густота посева. Поскольку мы сеем значительно гуще, чем при выращивании на зерно, то растения куда интенсивнее растут, достигают куда большей высоты и в результате дают значительно большую органическую массу. И ещё нюанс. Наибольшая концентрация полезных веществ в растении достигается к моменту её цветения (у зерновых – выхода в трубку), дальше происходит уже перетекание веществ в конечный урожай, что я выше описывал. Так что солома растения, выращиваемого до получения урожая, значительно беднее питательными веществами, чем органика сидерата, который подрезается обычно ранее – все ценные питательные вещества перетекают из стеблей в зерно. Но это уже мелкий нюанс, а главная разница – густота посева и несколько покосов.

Следующий вопрос – о сорняках. Процитирую вопрос, который мне задавали ранее на одном из форумов: » Леонид Котвицкий, приветствую вас! Объясните пожалуйста очень несведующему человеку какой смысл в замене сорняков рожью? Ведь смысл осознанного земледелия в получении больших урожаев в том числе и путём устранения конкурирующих растений. А в обсуждаемом примере конкуренция сохраняется. Плодородие расходуется не только на картофель, но и на рожь. И какая тогда разница, что полоть: рожь или сорняки. Их тоже можно заделывать и полоть тем же плоскорезом почаще. Только тратиться на семена не нужно. Природа всё предусмотрела.Олька В.»

Вроде логично. Процитирую для начала свой тогдашний ответ: » Рожь хорошо вытесняет многолетние сорняки, особенно пырей. Сама же она — однолетняя и при правильном подходе не представляет особых забот. Если садить после ржи попозже, перец, например, то достаточно подкосить её — и уже не стало, если сейчас садить, пораньше, — выполоть. Но выпалывается она легче, чем тот же пырей, после выпалывания не отрастает, земля после того становится рыхлой, мягкой. А какой мягкой и рыхлой она станет после пырея?

Но основной смысл ржи и других сидератов — в наращивании большой зелёной массы и массы корней, которые идут на удобрение. Причём именно рожь наращивает эту массу тогда, когда огород пустует, — в зимний период. Масса эта будет намного большей, чем масса тех же сорняков.

Олька В., «природа всё предусмотрела», кроме наших аппетитов. Вас устраивают природные урожаи? Например, оставьте клубнику расти саму по себе, что будет? Она, конечно, будет давать ягоды, даже они станут вкуснее, но каков урожай? Сколько нужно будет поползать, чтобы насобирать ведро такой клубники по сравнению с ведром нормальной? Если вас такое устраивает — пользуйтесь тем, что природа предоставила. Если хотите побольше, приходится «извращаться».

Ещё примеры . В засушливых районах степи во второй половине лета всё стоит сухое, жёлтое-прежёлтое. Природе этого достаточно: растения успевают весной и в первой половине лета вырасти, отцвести и дать семена для следующего года. Им достаточно, но хотели бы вы такого огорода? Нет, большинство хотят до осени что-то выращивать, вот и выкручиваются, не обходясь лишь тем, «что природа предусмотрела».

В природе помидоры растут в северных районах? Вроде нет. Так что, не выращивать, раз там природа не предусмотрела? Нет, выращиваем, но приходится всякое придумывать, как этого добиться.

Но это всё теория, а теперь немного практики. Я три года обрабатываю огород плоскорезом. Начитавшись о пользе сидератов, особенно масличной редьки, горчицы, в первый год попробовал. Но для 20 соток сколько стоят семена масличной редьки для сидерации? Дорого! Второй год решил обойтись, как вы пишете, тем, что природа предоставила. Урожайность сильно упала!! Сохранилась, даже немного возросла, лишь там, где сеял всё-таки сидераты, зерновые, например, после чеснока. С того времени — только с сидерацией. (Где ещё решил подождать, не хватит ли сорняков – вообще мало что выросло на следующий год. Будь у меня хороший чернозём, то быть может, что лишь за годы стало бы так видно, но почва небогатая, хоть сорняки и хорошо растут – эффект был явным). И навозу не помешает, и продумано мин. удобрений, но всё это стоит бОльших денег, чем сидераты.»

Тут несколько мыслей, но основные две: 1) сидераты накопляют гораздо большую массу органики, чем сорняки, к тому же такую массу, которая удобна для мульчирования или заделки; 2) сидераты управляемы , а сорняки – неуправляемы, растут не там и не тогда, когда нам нужно, любят лезть корнями из междурядий в ряды, где с ними приходится бороться с трудом (пырей, например), а от сидератов такого не получишь – при умном использовании, конечно, они растут лишь там, где нам нужно, и тогда, когда нам нужно. И бороться с сидератами не приходится, с сорняками же приходится, да ещё как. В моём регионе для сорняков – рай: достаточно тепло и при этом ещё и осадков аж слишком, так что тут лишь чуть-чуть расслабишься – и весь огород превращается в зелёное море, особенно пырей здесь себя чувствует очень здорово. О борьбе с сорняками будет отдельная статья, но основная разница ясна. Приведу лишь пример: у меня сидераты во многих случаях выращиваются до полуметра высоты и при этом никому не мешают. За это время, если бы я настолько дал разрастись сорнякам, они бы и порасползались, куда не следует (пырей) и насеялись бы несколько раз, создавая в земле «банк семян», которые ещё годами будут всходить в неподходящее время и в неподходящем месте, и в дальнейшем причиняли бы ещё проблемы и проблемы. Никакой успевающий хозяин сорнякам до полуметра разрастаться не даст – это же беда. Сидераты же никаких проблем при этом не создают, не насеваются, не расползаются в стороны (если только не придёт в голову фантазия использовать для сидерации топинамбур), а количество сорняков при этом значительно уменьшается.

Слыхали ли вы о том, что кто-то на практике доказал, что совершенно хватает для огорода послеуборочных остатков и остатков сорняков – и то люди долгие годы уже так делают – и всё нормально? Я слыхал. Мне уже две ссылки давали на авторов, которые однозначно так утверждают. Читал, вникал, между строк чётко находил, что используют при этом постороннюю органику – и то немало. Так что будьте осторожны, слушая такие высказывания.

А теперь рассмотрим кратко третье правило для получения максимального эффекта от сидерации – а для этого надо накопить максимальную массу органики и создать условия для её усвоения. Итак, правило № 3 – безотвальное земледелие , то есть отказ от пахоты и перекопки . Почему?

Сделаю небольшое отступление. Сейчас на каждом популярном сайте органического земледелия для дачников, в каждой интернет-рассылке или книжице на эту тематику считают нужным по многу раз «попинать» пахоту или перекопку. Какими только ужасами стараются попугать читателя, сколь многообразно ни измываются над перекопкой и над теми, кто «тупо пашет», несмотря на столь явные минусы этого метода! Оно понятно – надо же что-то писать, новой информации мало, изобретать не у всех получается, а одно и то же часто повторять – это терять популярность. Вот и «пинают» пахоту. Я вспомню основные минусы: разрушение структуры почвы, которую мы так стараемся создать сидератами, уничтожение полезных микробов вследствие того, что глубокие слои с характерными для них микробами выворачиваются наверх, а поверхностные с их микробами загоняются вглубь, усиленное выветривание почв, образование корки и трещин на почве. Но ведь есть и плюсы, из-за которых столетиями и держится пахота: лёгкое освоение целины, чистая поверхность, на которой при технике прошлых столетий только и можно было работать, глубокое разрыхление даже при отсутствии органики, что важно для корнеплодов, и, что особенно заметно в моём регионе, угнетение многолетних сорняков, особенно пырея. В моём регионе стоит лишь зайти речи о безотвальном земледелии, как первый у всех возникает вопрос: а что делать с пыреем? Я на тех участках огорода, где не сеял сидератов – а у меня весь огород являет собой участки разных экспериментов – получил за два года такое размножение пырея, что просто руки опустились, несмотря на регулярную прополку – те места превратились в настоящую целину. Но с сидератами сорняки не становят никакой проблемы, почва тоже быстро разрыхлится и без плугов-лопат, целины сейчас почти не осталось, и с помощью сидератов тоже она легко осваивается, техники сейчас полно и крупномасштабной, и мелкой для работы на покрытой органикой почве, так что нам эти плюсы пахоты не нужны. Но я не хочу повторять эту бесконечное охаивание пахоты, которое и самому мне уже порядком надоело, а говоря, что для сидерации важно безотвальное земледелие, я имею в виду совсем другие вещи, хотя такие, как сохранение структуры, тоже имеют значение. О чём же речь?

Даже если мы накопим много органики, можно ли её запахивать, то есть перемещать в глубокие слои почвы? А вот тут может получиться беда – органика в большом количестве, попав на глубину 30 см, прессуясь верхним слоем почвы при недостатке кислорода, вместо того, чтобы постепенно разлагаться, одаривая растения нужными веществами, начинают киснуть – силосоваться, образуя вредную для растений кислющую аэробную массу, с которой пользы мало, а вот вреда – полным-полно. Поэтому везде, где советуют органику запахивать – то есть с переворотом пласта – пишется, что нельзя отращивать слишком большую массу сидерата – где-то до 20 см, не больше. Но задача №1 при сидерации – получить максимально большую массу органики, удобрения то есть. Так что при пахоте эта задача решена не будет никак. Что-то даст сидерат и в таком случае, но лишь что-то, а не по максимуму.

Чем ещё навредит пахота при сидерации? Если нам важно сохранить почвенную влагу, то при слое органики в глубине влага будет лишь под этим слоем, а над ним будет сухая почва, в которой с трудом что-то будет расти. Это проверял Фолкнер и не только он: под органикой – влага, а над ней – сушь. Если даже и не будет силосования органики, то есть запашем, как советуется, лишь при сидерате до 20 см, то будут ли выползать наверх дождевые черви, которые очень хорошо рыхлят почву, создавая и поддерживая структуру? Зачем им лезть – им это нужно лишь за пищей (отмершей органике) и чтобы оправиться. Но органика-то на глубине, зачем же им лезть наверх? А когда выедают органику, на её месте образуются пустоты – туда можно и отправить свои экскременты – тоже наверх лезть не нужно. Вот и получим под слоем органики, который мы загнали на глубину, структурированную червями почву, а над органикой – сухую и бесструктурную. Более того, поскольку сверху почва без структуры, то до зарытой органики будет плохо доходить воздух, что тормознёт её разложение. А тогда будет так, как не раз замечают с запаханным глубоко навозом – весной запахали, а осенью или следующей весной пашут и выпахивают целые неразложившиеся куски. Вот и выйдет, что нарастили массу сидерата, а условий для его разложения не создали – и мало толку.

Так что лучше всего сидерат смешивать с верхним слоем почвы или оставлять на поверхности в виде мульчи. Смешивать можно много чем – дисками, тяпкой, плоскорезом, главное – с верхними 5-7 сантиметрами, как советовал Овсинский, на его мнение можно положиться. Когда лучше смешивать, а когда мульчировать? При смешивании быстрее будет происходить разложение, а следовательно, и удобрение, при мульче же лучше будет защита от однолетних (частично и от многолетних) сорняков и от пересыхания почвы. Кроме того, если у нас есть много лет для улучшения почвы или она уже даёт хорошую отдачу урожая, то можно и не смешивать, а мульчировать. Если наш сидерат не полностью отвечает требованиям, например, в плане азота, о чём далее, то при мульчировании это несоответствие не будет так явно, а при смешивании может сразу сказаться – ведь тогда быстрее идёт разложение органики. А лучше всего – вырастить столько органики, чтобы и было что смешать с почвой, и ещё и много органики сверху в виде мульчи осталось.

Что ж, основное , что нужно для получения максимального эффекта от сидерации, мы разобрали. Не хочу забивать ваши головы кучей подробностей, тем более что у каждого свои условия и вам придётся выбирать, что делать, исходя из ваших условий, а не моих. Мне с сидератами хорошо – влаги и тепла хватает, так что я могу выращивать самые выгодные сидераты – рожь да овёс. У других придётся выбирать что-то иное. Вот чтобы вы могли правильно выбрать, я дальше рассмотрю некоторые нюансы, которые помельче и менее важны, чем приведённое выше, но тем не менее, если их совершенно не учитывать, то тоже можно «наломать дров».

Итак, вопрос азота, который я считаю второстепенным при сидерации. Да, я не просто так это написал и ничего не напутал – вопрос азота при сидерации куда менее важен и сложен, чем обычно считается. Очень часто напоминается, что важны бобовые сидераты, потому что они хорошо накапливают азот в почве, а азот – очень важен для получения хорошего урожая. Тут на вопрос, правильно ли это утверждение и этот совет, можно ответить: «И – да, и – нет». Почему? Первым делом – существуют растения, которые для урожая как раз и требуют много азота, в первую очередь это – все бахчевые культуры: огурцы, тыквы, дыни и т.д. Да, они дают тем больший урожай, чем больше азота получают – могут расти прямо на кучах компоста или перепревшего навоза и давать большущий урожай – хоть при такой передозировке навоза этот урожай плохо хранится, но он всё же возрастает. А знаете, почему десятки лет помидоры не могли прижиться в Сибири? А потому что их там жители старались выращивать так, как огурцы – на тёплых грядках, щедро заправленных навозом. Да, росли помидоры в таких условиях прекрасно, но вот урожая не давали. Потому что избыток азота для помидоров и многих других растений оборачивается избытком вегетативного роста, в результате чего плоды завязываются слишком поздно и мало. В таком случае азот – вреден. И лучше уж небольшая его недостача, чем небольшая передозировка. Есть ещё один минус: при достатке азота растения очень хорошо растут, но и очень хорошо болеют. Это давно известно и нигде не советуется для улучшения здоровья растений давать азот. А вот для выращивания грибов практически во всех пособиях советуется давать азот – грибы при его достатке прекрасно растут. А ведь большинство заболеваний наших культур – грибковые. Так что я бы не советовал слишком увлекаться бобовыми сидератами, разве что перед бахчевыми культурами или при сильном перерастании сидератов. Потому что решать вопрос азота легко можно и без бобовых сидератов. Как? Рассмотрим.

Так вот, в первую очередь важно понять, что не столько играет роль количество азота, сколько его соотношение с другими элементами питания. Если наши растения имеют достаточное количество азота и хорошо себя чувствуют, а мы добавим других элементов, то начнётся азотное голодание. Это очень важно и давно известно в агрохимии. С сидерацией первым делом важно соотношение азота и углерода. Чем более созревшее растение, тем больше становится соотношение углерода к азоту, хотя сам азот при этом никуда не улетучивается, естественно. Так вот, если мы будем раньше скашивать наши сидераты, они вполне пойдут для требовательным к азоту растениям, если же такой потребности нет, то можно давать им отрастать и созревать подольше. Если же вообще азот неважен, как например при сидерации перед посевом бобовых культур (фасоль, горох, бобы), то можно давать растению полностью вызревать до обсеменения. При этом в общем органики будет получено меньше, чем при подкашивании, но зато будет мало труда возле сидерата. При культурах же, которые всё же любят азот, хоть и не по максимуму, если мы хотим дать сидерату вызреть по полной, то всё же надо дать к сидератам бобовую составляющую. Так делает Исаков Андрей в своей методике «картофель по соломе» – сеет овёс с горохом, при этом даёт вызреть до конца, не скашивая. Максимума органики при этом не получает, но всё же получает двойной урожай с одной площади и минимум трудозатрат – даже косить не нужно. И хоть органика вызревает по максимуму, но благодаря наличию бобовых всё нормально. Так что с вот этим выбором частоты покоса можно очень в широких диапазонах играться с азотом одним и тем же сидератом или с небольшой добавкой бобовых.

А теперь рассмотрим другие мелкие вопросы.

Как сделать, чтобы сидераты вместо роста не пошли в цветение?

Покос может вызвать вместо роста пасынков цветение растения, при этом органики особо не увеличится, а нам нужна органика. Первым делом надо оценить, каков температурный режим. Например, крестоцветные сидераты при наступлении жары закономерно идут в цветение, их любимый период роста – холодный с коротким световым днём. Тут ничего уже не поделаешь. Второе – почва слишком истощена, слабая ещё (начальный период использования сидератов), тут тоже надо их заделывать (если нет других причин) и сеять следующий или можно подкормить, но только азотом и ни в коем случае не фосфором. Такое же может быть, если сидерат рассчитан на богатые почвы – заделайте его и сейте менее требовательный. Всех сидератов я здесь перечислять не буду с их нюансами, если хотите, сделаем подборку статей, где будут перечисляться они с подробностями о каждом отдельном растении. К вопросу дачи минеральных удобрений под сидераты, что будет и дальше вспоминаться, уточню, что проще, экономнее и лучше для почвы не вносить удобрения в почву, а обработать минеральными удобрениями семена перед посевом. Удобрений пойдёт немного — столовая ложка селитры на литр воды при замачивании, а эффект будет неплохой — сидерат быстрее пойдёт в рост, быстрее укоренится и даже на бедной почве будет расти лучше. Следующее – сидераты посеяны слишком редко. Тут уже ничего не исправишь – заделываем и сеем гуще. Но и при чрезмерном загущивании тоже может быть такая ситуация – растение, «отчаявшись» выбиться в нормальные условия, начинает цвести, чтобы в эти условия попали хотя бы потомки. Или вообще при чрезмерном загущивании может произойти остановка роста, низ растений становится вообще белым – не хватает света. Если такое произошло, хоть и лучше такого не допускать, то просто сделайте покос пониже – злаки, клевер, люцерну на высоту почти у земли, другие – на высоту 5-10 см. Тогда часть погибнет, а часть отрастёт, но уже с нормальной силой.

Когда можно собирать свои семена сидератов?

Это можно делать или на отдельной территории, специально высеяв нужные нам сидераты ради семян, а можно и одновременно с их выращиванием, но сидераты выращивать до стадии семян. В последнем случае их не надо слишком часто косить – лишь 1-2 покоса, иначе семян будет слишком мало. Это можно проделывать в любом случае перед бобовыми культурами, перед любыми другими культурами, кроме сверхтребовательных к азоту, если органику не заделывать в почву, а мульчировать. Можно и перед жадными к азоту культурами, если сидераты содержат хотя бы треть бобовых. Можно и с небобовыми сидератами, если потом весной будет дано азотное удобрение – минеральное или азот. Нужно его при этом немного – лишь бы выровнять баланс азота и углерода.

Что делать, если посеял сидераты, а они не растут?

Первым делом выяснить, не загущены ли – выше описал. Если это вызвано недостатком воды, то на этом этапе поможет лишь полив. Если бедностью почв, что потом поправится, то чуть дать удобрений. Исследовать, подходит ли этот сидерат к нашей почве (глина или песок, кислая или нейтральная и т.д.), причём это лучше сделать перед посевом. Это всё понятно. Но есть некоторые приёмы ещё. В частности по злаковым хороший эффект даёт покос: чуть подкосить верхушки – и растения через несколько дней хорошо идут в рост. Для других растений такое даст эффект, если сидераты слишком разрежены, если они ещё не начали цвести. Растения просто не спешат расти, потому что им и так хорошо. Тогда подкашиваем верхушки сидератов, они выпускают боковые побеги, которые будут погуще, а потом начинает чувствоваться теснота – боковых побегов ведь больше, чем было при единичной верхушке. Тогда, почувствовав тесноту, могут начать выбиваться к солнцу. Ещё бывает весной, когда озимые сидераты стоят на месте, нужно пробороновать, что стимулирует их рост. Можно это сделать и граблями с редкими зубьями, не обязательно техникой.

С бобовыми, особенно редкими вроде люпинов, бывает ещё один нюанс. Для того чтобы они могли усваивать азот из воздуха, нужны бактерии. Эти бактерии развиваются на их корневых утолщениях, но сначала они хоть в малом количестве должны быть в почве. Если их нету или мало, то надо или ждать нарастания их количества, или вносить специальные бактериальные препараты для бобовых – для каждого вида существует свой специфический вид бактерий и надо вносить именно его.

Как сеять сидераты в зависимости от климатических условий?

Первым делом надо понимать, что сидераты тоже зависимы от климата, особенно от влаги. Их третий недостаток – потребность во влаге . Мне повезло – я могу выращивать самые выгодные сидераты, с дешёвыми семенами, к тому же переносящие несколько покосов – злаковые. Где суше, уже так не пойдёт. Но надо подумать, что в более сухих областях тоже ведь выращивают зерновые, ради зерна. Значит, можно и сидераты. Для начала надо попробовать менее требовательные к влаге злаки – не рожь, а пшеницу, не овёс, а ячмень. При правильном их использовании с учётом трёх приведённых выше правил они дадут эффекты не хуже ржи или овса. Далее для сухих регионов важно с помощью сидератов создавать мульчу на поверхности почвы. Если будет мульча, то хоть и меньше осадков, но в почве будет лучше сохраняться влага, что вкупе с атмосферной ирригацией даст определённый эффект. Бояться при этом смешать слой почвы с органикой не надо, это можно делать, например, при посеве, Овсинский смешивал органику с верхним слоем почвы, не используя никакой мульчи над почвой – и эта почвомульча не ограничивала его урожаев, несмотря на жаркий регион. Ещё где важна мульча – это песчаные почвы, склонные к быстрому пересыханию. Ещё к песчаным и другим бедным почвам важно применять сильно вызревшую органику. Почему? Бедные почвы, как тот же песок, всё же содержат определённое количество питательных элементов, но они быстро вымываются. При этих почвах важно не столько перевести элементы в доступное состояние, сколько не дать им вымыться. А неперегнившая органика служит хорошим сорбентом, наподобие активированного угля в медицине, не давая нужным веществам вымываться. И особенно на таких почвах надо продумать озимые сидераты, ведь вымывание с талыми водами – одно из сильнейших вымываний.

Когда и это не даст возможности использовать злаковые сидераты, то пробуйте другие сидераты, со стержневой корневой системой. Они глубже проникают в почву, менее зависимы от осадков. Или используйте полив, если он у вас дёшев. Или можете попробовать комбинированные злаково-крестоцветные смеси, о чём далее.

Если же совершенно и это не подойдёт – только полив. Всё же, как ни крути, сколько в природе мульча не помогает растениям, но всё же и в природе, без вмешательства человека, существуют пустыни. Как ни любят сторонники природного земледелия цитировать про мульчу, как она сохраняет влагу, но в природе, где исключительно мало осадков, там пустыни, а где вода – там рост. Что-то можно регулировать и без воды, причём немало, но всему есть предел.

Есть такой вопрос: в засушливых регионах где растёт трава, там иссушается почва – в конце лета стоит сухая трава, почва тоже сухая, что же будет, если такое же сделают сидераты? Тут есть всё же разница. Растение испаряет воду листьями, а поглощает корнями. Когда мы скашиваем сидерат, корни остаются, а стебли укорачиваются. И даже если почву уже иссушило, то через день-два почва становится влажной. Потому что корни качают воду далее, а срезанные стебли её выделяют каплями – и влага стекает в почву обратно. Позже корни, получив сигнал, что листьев стало меньше, качают воду послабее – влажность почвы возрастает. Значит, не надо давать сидератам перерастать, чтобы меньше испаряли влаги листьями. Когда же мы мульчируем почву, то этим ещё сохраняем влагу в почве. Ведь в природе переросшие травы, если нету сильных, прибивающих их к земле дождей, так и могут стоять месяцами на месте, не ложась на землю и не мульчируя её. Мы же это дело обеспечим. Ещё нюанс: корни многолетних трав перегнивать не спешат, по несколько лет остаются живыми, так что и корнями они почву удобряют и улучшают слабо, наши же сидераты, не только зелёной массой ценны, а и перегнивающими корнями. К тому же мы периодически рыхлим почву, даже если не бороновать специально – ведь при посеве сидератов почва рыхлится. Значит, этим улучшаем атмосферную ирригацию, которой нет в природе, что опять же улучшает водный режим почвы. Хотя, повторюсь, всему есть предел: где роют скважины до 70 метров, чтобы получить воду – и то попадают на солёную да непригодную, то трудно представить, что можно совершенно обойтись без полива. Но можно, по крайней мере, уменьшить. Тут придётся считать, что вам обойдётся дороже – органика со стороны, которую надо купить, или полив, благодаря которому вырастите органику у себя на месте. Только помните, что сидераты имеют и другие плюсы, кроме удобрения.

Метод использования сидератов на отдельном поле.

Исааков Андрей в методе картофеля по соломе отлично использовал этот подход. Можно развивать это и в других направлениях – больше сеять сидератов, по несколько за сезон, использовать более богатые сидеральные смеси, несколько подкосов. Только при нескольких подкосах надо будет скошенное на одном поле переносить на другое. Можно сделать и так, что посеять на одном поле многолетние сидераты – клевер, люцерна, люпин и др., их скашивать и переносить на другое поле, где использовать как мульчу или удобрение. При этом, чтобы меньше таскать при больших полях, лучше сделать поля узкими полосами: полоса культуры в несколько рядков, полоса сидерата, полоса культуры, полоса сидерата и т.д. Тогда носить будет близко. А если сделать ещё уже, что получится? А тот же самый метод одновременного выращивания сидератов в широких междурядьях культуры, который я описывал выше для помидоров или картофеля. Но всё же при таком методе полностью исключается конкуренция между сидератом и культурой. К тому же при низкорослых культурах может быть лучше несколько рядов культуры чередовать с полоской сидерата, который косить и мульчировать ряды культуры, потому что при низкорослых трудно очень их выращивать вместе с сидератом. Ну а при высокорослых я предпочту одновременное выращивание сидерата с культурой – сидератов и культуры тогда получается больше, чем если пол поля отвести строго под сидераты, а другое – исключительно под культуру. Да и полезнее это для растений – жить в сообществе, а не в монокультуре. Лишь пока нерешённым остаётся вопрос выращивания одновременно многолетнего сидерата вроде люпина вместе с культурой в междурядьях – на это нужны следующие годы.

Ну и конечно, если у вас просто рядом ничьё поле, то его можно косить и мульчировать скошенным вашу землю – это бесплатный сидерат. Всё же, если нам ту землю, которую мы косим, обкрадывая, по сути, жалко, то можем к ней подсевать тоже какие-то многолетние сидераты, особенно хороши бобовые – клевер, люцерна, многолетний люпин. Но если клевер просто одними лишь корневыми остатками улучшает землю, то при люцерне всё же нужно в конце сезона один покос оставлять на поле гнить, иначе, если всё забирать, земля тоже истощится – люцерна даёт намного больше покосов, чем клевер.

Что делать со скошенным сидератом?

Мульчировать или заделывать в почву – первая мысль, которая возникает. Но ответ не так и прост. Наибольший прирост сидераты дадут при нескольких покосах за сезон. Но если оставлять скошенное на месте, следующее отрастание сильно затрудняется – скошенная масса даёт тень. Что же делать? Первый выход, подходящий при скашивании невысокой массы сидерата – косить леской триммера на большой скорости. Тогда скошенная масса слишком мелкая, быстро сохнет и тени не создаёт. Впрочем, при густом сидерате и чуть большей массе скошенного, всё же будет помеха. При достаточно высокой культуре скашиваем сидерат и мульчируем в ряду культуры, как я это уже описывал. Когда же культура низкая, то или вносить под другую культуру, а на следующий год пойдёт севооборот, или скирдовать – тут же кучками на поле, чтобы далеко не таскать, а потом внести при посеве следующего сидерата в меж

Рассмотрим пару мыслей, которые возникают у земледельцев, не знающих этих нюансов. Мысль первая: зачем сеять те же зерновые на сидераты и заделывать, при этом тратя деньги на семена, если можно просто вырастить урожай той же ржи, например, а на удобрение или мульчу использовать оставшуюся солому? При этом и удобрение (солома) получится, и урожай (зерно) – двойная выгода! А сидераты, которые срезаются до полного их созревания, накопят меньше органики в перерасчёте на сухое вещество, чем полностью вызревшая культура. Вроде бы логика есть? Давайте обсудим это подробнее.

Сколько сена нужно козе на зиму: где взять

Коза относится к жвачным животным.

Поэтому прокормить ее не составит особого труда.

Зимой основным ее кормом является сено, а летом трава.

Но кроме этого, в питание этого животного требуется включать и дополнительный прикорм.

Он должен состоять из необходимых витаминов. Молочные породы животного выдают в день до восьми литров молока, соответственно тратят много энергии. Поэтому кормить козу требуется не только обильно, но и правильно.

А для этого, следует определить: какого количества и качества пища требуется и сколько сена нужно козе на зиму.

Сколько козе необходимо сена

Сначала может показаться, что козу достаточно сложно прокормить, так как она достаточно много ест. К козам хорошо применяется пословица ” Как покормишь, так и подоишь”. На самом деле продуктивность животного хорошо покрывает все расходы.

Основным, но не единственным питательным продуктом для коз в зимний период времени является сено. Поэтому, что бы зимой не бегать в поисках сена, лучше позаботиться об этом заранее.

Конечно, каждая коза имеет свои потребности. Но в среднем на одно животное зимой потребуется от четырехсот до шестьсот килограмм продукта. Дойной козе потребуется примерно два килограмма сена за раз. Кормят это животное 2 раза за сутки.

Не сложно подсчитать, что за сутки одна коза съест 4 килограмма, а за 30 дней (30 * 4) = 120 кг. На всякий случай на каждую особь лучше запастись лишними 100 килограммами. Запасы в зиму требуется делать из расчета на каждую голову.

Племенные козлы тратят больше энергии и соответственно потребуют усиленного питания.

Взрослой особи понадобится около 6 килограмм на сутки.

Молодняк за сутки съест около полутора килограмм сена каждый.

Поэтому перед расчетом количества сена, следует просчитать: какое количество животных находится в стойле.

Некоторых начинающих фермеров интересует, сколько сена нужно козе на зиму в тюках? Можно произвести расчет из вышеуказанных потребностей животного.

А один тюк, содержит двадцать килограмм сена. Общее количество тюков будет зависеть от возраста и пола козы. Многие фермеры интересуется не только вопросом сколько, но и какое должно быть сено в запасе. Опытные держатели козы рекомендуют в зиму закупать луговое сено.

Оно содержит травки, которые сильно любят все парнокопытные. Ромашка, к примеру, хорошо влияет на количество надоенного молока. С их помощью организм козы будет не только наполняться питанием, но и необходимыми витаминами.

Как заготовить нужное количество

Перед заготовкой сена следует тщательно изучить, какие травы могут оказаться полезными для козы.

В некоторых случаях может появиться горьковатый вкус молока при наличии в сене полыни, горчицы или хвоща.

Если фермер самостоятельно косить сено, он должен знать, что делать это следует перед началом цветения травы.

В это время они сохраняют в себе целый кладезь полезных веществ. После того, как трава зацвела она не только теряет основные витамины, но также становится очень грубой.

Основные моменты, связанные с покосом:

• Все злаковые растения следует косить в период колошения.
• Бобовые культуры начинают косить в ранние периоды раскрытия цветка.
• Убирать сено заканчивают примерно за восемь дней до процесса цветения.
• Чем больше количество листьев попадает в сено, тем лучше. В них содержится в три раза больше протеина, чем в стеблях, а содержание витаминов более чем в десять раз.
• Бобовые культуры относят к самым травянистым растениям. У них наблюдается около пятидесяти процентов листьев.
• Не рекомендуется косить сено рано утром, когда повышенная влажность. Это продлит срок высыхания сена впоследствии.
• Некоторые фермеры при сушке используют провяливание трав. Это процедура ускоряет процесс его созревания.
• Следует использовать ворошение травы. Хорошо это следует делать на участках с наличием уплотнений. Первое ворошение делают сразу после покоса. Тогда трава отлично высушивается и проветривается. Потом следует это сделать после высыхания верхнего слоя. После достижения влажности пятидесяти процентов, сушку на поле можно завершить.
• Когда сено попадает под дождь, его следует переворачивать после высыхания верхнего слоя. Процедуру нужно повторять до исключительного высыхания. После этого травы сушат в валках.
• Нельзя допустить пересушивания травы, полезные вещества будут утеряны. Когда влажность сена достигает двадцати процентов, сено перевозят в специальные места для хранения.

О том, сколько сена нужно козе на зиму – видео:

Летний рацион

Конечно, летом козу прокормить проще. На пастбище она в день съедает до восьми килограмм травы. Но этого запаса ей достаточно только для удоя в два литра молока. Поэтому животное следует подкармливать концентратами. К примеру, кукурузой или бобовыми культурами.

Давать их следует в молотом виде в расчете пол килограмма на особь в сутки. Дается в виде кашицы смешанной с комбикормом.

Летом трава на лугах очень сочная. Но к концу июля она высыхает, в этот период следует подкармливать животное овощами и ветками. С хорошим аппетитом это животное есть пищевые отходы.

Кроме всего вышеперечисленного, козе требуется около двадцати грамм соли. Что составляет примерно одна чайная ложка на одну голову. Лучше использовать йодированный продукт.

Итак, рацион животного должен включать:

• Комбикорм и отруби с утра.
• Трава на лугу после дойки.
• Комбикорм и сочные корма вечером. К таким можно отнести: капусту, яблоки, морковь и тому подобное.
• Некоторые фермеры на ночь животным дают немного сена.
• Питьевая жидкость должна стоять всегда в свободном доступе. Животное должно пить столько, сколько ему необходимо.

Другой корм

Следует понимать, что животное не может весь зимний период жевать только сено.

Их питание нужно разбавлять. качестве грубой подкормки, многие применяют солому.

Но в основном она нужна для подстилки.

Это животное любит полакомиться веточками.

Поэтому есть смысл запастись ими заранее. Делать это лучше в середине июля. Чтобы определить, какое дерево лучше использовать, лучше дать попробовать несколько видов козе.

Она сама выберет, что ей больше по душе. Потом остается только нарезать веток, связать их в пучки и повесить в сухом сарае.

Можно набрать и листьев с деревьев. Только следует смотреть за тем, чтобы они не сгнили. Поэтому их периодически нужно ворошить. Хранить их следует: разложив тонким слоем в сухом месте. После полного высыхания их складывают в специальные мешки до наступления холодов.

Запасаясь таким образом можно запасти козе полноценное питание на всю зиму. Кроме того, животное подкармливают зерновыми культурами. А вот сколько давать зерна, каждый держатель животных вправе решить сам. Перекармливать коз тоже нельзя. Они быстро набирают в весе, соответственно их продуктивность снижается.

Если есть большой огород можно запастись на зиму различными овощами. Это только положительно скажется на количестве и качестве козьего молока.

На одну дойную козу в зиму уйдет примерно триста килограмм сена, самцы требуют усиленного питания, соответственно на него сена нужно запасти раза в полтора побольше.

Что касается козлят, то на них требуется где-то 1, 5 килограмма в сутки. Фермер должен понимать, что для полноценного питания понадобится еще и прикорм в виде овощей, листьев и веток.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

На одну дойную козу в зиму уйдет примерно триста килограмм сена, самцы требуют усиленного питания, соответственно на него сена нужно запасти раза в полтора побольше.

Сколько времени на улице сохнет сено?

Все зависит от травы. Если это луговое разнотравье, то 2 дня. Если клевер, то 3 дня. Обычно косят рано утром. Косари проходят захват, обратно идут и сразу разваливают валок. Так сено сохнет быстрее. После косьбы начинают ворошить вчерашнее кошенье. Здесь тоже есть приемы, ускоряющие сушку. Нужно захватывать граблями небольшую порцию сена и сдвигать его на себя одновременно приподнимая от земли и делать это нужно стоя лицом к солнцу. Тогда оторванное от земли зеленое сено попадает под солнечные лучи и хорошо обдувается ветерком. После ворошения идут отдыхать, а после полудня начинают сгребать сено в валы. Вечером уже начинают валы укладывать в копны. В валах и копнах сено еще доходит, продолжает сохнуть. Если помешает дождик и в копнах сено недостаточно сухое, то его еще приходится снова разваливать и досушивать.

Все зависит от травы. Если это луговое разнотравье, то 2 дня. Если клевер, то 3 дня. Обычно косят рано утром. Косари проходят захват, обратно идут и сразу разваливают валок. Так сено сохнет быстрее. После косьбы начинают ворошить вчерашнее кошенье. Здесь тоже есть приемы, ускоряющие сушку. Нужно захватывать граблями небольшую порцию сена и сдвигать его на себя одновременно приподнимая от земли и делать это нужно стоя лицом к солнцу. Тогда оторванное от земли зеленое сено попадает под солнечные лучи и хорошо обдувается ветерком. После ворошения идут отдыхать, а после полудня начинают сгребать сено в валы. Вечером уже начинают валы укладывать в копны. В валах и копнах сено еще доходит, продолжает сохнуть. Если помешает дождик и в копнах сено недостаточно сухое, то его еще приходится снова разваливать и досушивать.

Как самому заготовить сено?

Тема в разделе «Ветеринария», создана пользователем Савари, 16 май 2021 .

Тема в разделе «Ветеринария», создана пользователем Савари, 16 май 2021 .

Кормовые травы: фото и описание

Сорта клевера описание и фото

Красный клевер

Красный клевер наиболее распространен в нечерноземной полосе. На юге и юго-зостоке черноземной полосы клевера сеют весьма мало, и он там, особенно на юго-востоке непригоден для полевого травосеяния. Южную границу возделывания красного клевера проводят так: по южной границе Волынской области, через Киевскую и Орловскую, Рязанскую, Тамбовскую, Пензенскую и далее на Ульяновск, несколько севернее Казани, на Сарануль и Уфу. От этой южной границы клевер разводится везде, до самых северных наших границ, включая Архангельскую область.

Южные клевера, например, Волынской, Киевской и других областей сильно отличаются от клеверов северных. Клевера из южных областей (кудряш) рано зацветают, могут давать два укоса в лето, но урожай сена дают ниже, чем северные клевера. Вместе с тем они скорее вымерзают. Наоборот, северные клевера хорошо выносят морозные зимы, позднее зацветают, дают один укос в лето, но сбор сена их выше, чем южных клеверов. По данным опытных полей Ленинградской, Московской и Тульской областях наибольшая урожайность и лучшая выносливость оказалась у клеверов Пермских и Уфимских, т. е. северных и среднерусских (Орловская область).

Почва для клевера

Плодородные, глубокие, глинистые и суглинистые почвы, с водопроницаемою подпочвою, являются самыми благоприятными для культуры клевера. Почвы песчаные, не слишком сухие, при должном удобрении их, являются также подходящими для культуры на них клевера. На почвах сырых, с водонепроницаемой подпочвой клевер не удается. На заливных лугах клевер можно высевать только в том случае, если вода стоит здесь очень недолгое время. Присуствие извести в почве благоприятно отзывается на росте клевера.

Клевер любит более глубокую вспашку. На Шатиловской опытной станции, после навозного пара, по четырехвершковой вспашке клевер дал за два года 482 пуда, а по двухвершковой вспашке только 402 пуда, т. е. на 80 пудов меньше. Удобрение поля сильно отзывается на урожае клевера. На той же станции высевался по овсу, т. е, на третий год после пара. В том случае, когда пар был удобрен, урожай сена клевера за два года равнялся почти 8 тоннам, а когда пар не был удобрен, собирали только 5,5 тонны клеверного сена. Клевер высевают или по ржи, или по овсу.

Посев клевера весной

По ржи клевер высевают, как только сойдет с поля снег, утром по заморозку, чтобы легче было ходить по полю. Заделки никакой в этом случае не производят. Сырая, мокрая земля сама втягивает в себя мелкие семена клевера. При посеве по овсу, посев овса надо делать возможно раньше. Вслед за заделкой семян овса, немедленно рассевают семена клевера и заделывают легкой бороной. Очень полезно вслед же после этого применять еще прикатывание. Для более равномерного рассева клевера следует применять сеялку Кроуна. В случае отсутствия ее, рекомендуется высевать клевер за два приема «крест на крест». В более северных областях клевер сеют по ржи и по овсу. В районе же Шатиловской опытной станции лучше оказался посев по овсу. Клевер на полях высевается обычно в смеси с тимофеевкой, а на лугах п болотах к ним примешивают еще семена и других трав. Срок хозяйственного пользования клевером два года. Наибольший урожай обычно получается в первый год пользования. В более западной части России чаще можно собирать два укоса, в восточной же части обычно бывает один укос. Клевер второго года пользования весьма полезно удобрять гипсом. Гипс повышает урожай сена клевера свыше 1 тонны 638 кг с десятины. На 1 гектар берется 328 кг гипса. Гипс рассыпается в первый год пользования клевером после его скоса, или ранней весной во второй год пользования, и ничем не заделывается. Гипс оказывает хорошее действие только в первые года после введения травосеяния. Потом он перестает действовать. Тогда надо удобрять клевер суперфосфатом. В Ленинградской области суперфосфат рассыпается поверхностно по клеверу, ранней весной в первый год пользования клевером и ничем не заделывается.

Клевер Шведский

Клевер Шведский наиболее пригоден для северной части России. Культура шведского клевера встречается почти во всех областях нечерноземной части России, где он и высевается обычно в смеси с красным клевером, тимофеевкой и другими травами. В более теплых и сухих районах идет плохо, хуже красного клевера. К почве менее требователен, чем красный клевер, и лучше его выносит почвы более мелкие и влажные, на таких почвах или целиком или частью заменяет красный клевер. Хорошо развивается на глинистых и суглинистых почвах, а также на сырых лугах и на почвах луговых и моховых болот после их осушки. Супесчаные и песчаные почвы, кроме соответствующего удобрения, должны быть достаточно влажны. Выносит подпочвы и менее водопроницаемые, чем требуется для красного клевера. Разводится в краткосрочных смесях на полях, а главным образом идет в смеси для переменных и постоянных лугов. Срок хозяйственного использования 3—5 лет. Наивысшие урожаи сена дает со второго года пользования. Отрастание после укоса удовлетворительное.

Клевер белый

Клевер белый в черноземной полосе разводится редко и в большинстве случаев от засухи не удается. Белый клевер больше распространен в нечерноземной части России, где его сеют в смеси, с другими травами, хотя и здесь его культура, по сравнению с культурой красного и шведского клеверов, очень ограничена. Выносит лучше, чем красный и шведский клевера, почвы более мелкие, бедные и влажные, и развивается хорошо почти па всех почвах. Не удается лишь на очень сухих песках и на тяжелых ссыхающихся глинах. К характеру подпочвы мало требователен. Особенно пригоден в смесях для пастбищ, так как после стравливания очень хорошо отрастает. Срок хозяйственного использования 6—8 лет.

Клевер пунцовый

Клевер пунцовый или инкаратный. Однолетнее растение. Распространение имеет у пас весьма ограниченное. После опытов с ним в некоторых хозяйствах б. Лифляндской области, посевы его прекращены, так как он уступает по урожайности красному и шведскому клеверам. Мало ценным в хозяйственном отношении оказался пунцовый клевер и по испытанию в Петровско-Разумовском, а также и в полу-степной местности долине реки Медведицы, где он страдал от засухи.

Люцерна посевная когда сеять

Люцерна обыкновенна Посевы люцерны сосредоточены примущественно в черноземной части России. Наибольшее её распространение наблюдается в областях юго-западных; в нечерноземной полосе люцерна сеялась почти исключительно в бывш. привислинских обл. Удачные опыты разведения люцерны были в Лифляндской обл. Опыты посева люцерны в Тверской обл. не дали вполне удовлетворительных результатов. В Закавказье и особенно в Туркестане люцерна пользуется большим распространением. Северную границу посева люцерны, на основании имеющихся опытов и практики, можно определить так: она проходит через южную часть Минской, Могилевской, Смоленской обл., проходит через Тульскую и Рязанскую обл., отсюда по северной части Тамбовской обл. направляется на Восток через Пензенскую, Ульяновскую и Самарскую обл.

Засухи люцерна выносит сравнительно хорошо. Практика Саратовской обл. свидетельствует о том, что люцерна выносит и зимние морозы даже при малоснежной зиме. Но на крайнем юго-востоке (юг Самарской и Саратовской обл., а также г.г. Уральская, Астраханская и Царицынская) люцерна не удается. Здесь она гибнет от суровых бесснежных зим, от гололедицы. А если и перезимует, то от тяжелых, глинистых солонцеватых почв плотных и очень засоленных подпочв через 2—3 года вырождается и пропадает. Почвы для люцерны требуются рыхлые, с такою же рыхлою, проницаемою для глубоко идущих корней люцерны подпочвой, не излишне влажные. Почвы с высоким стоянием грунтовых вод, слегка заболоченные, каменистые, тяжелые глинистые и бедные песчаные мало пригодны для люцерны. Присутствие в почве извести очень благоприятно отзывается на ее росте. В черноземной части России мергелистые черноземы с скважистой мергелистой или известковой подпочвой являются лучшими местами для люцерны. Хороши также для нее на черноземе плодородные суглинки из под дуба, липы, клена, вообще чернолесья с водопроницаемой подпочвой.

Люцерна очень чувствительна к сорнякам. Поэтому поле для нее должно быть подготовлено так, чтобы оно было чисто от сорных трав. Вспашка делается по возможности раньше: в конце лета или осенью. Иногда сначала, еще летом, поле лущат, а потом осенью его перепахивают. Пахать надо глубже на 20—27 см. Весной, если почва слежалась, пускают сначала экстирпатор, а потом боронят и сеют. Люцерна в западной части района своего разведения высевается чаще всего с покровным растением, в местах юго-восточных рекомендуется высевать люцерну без покрова. В качестве покрова чаще всего идет овес и ячмень, реже пшеница. Люцерну высевают обычно рядовым сеном, реже широкорядным. Рядовой сев имеет преимущество перед разбросным главным образом в том, что при нем получается экономия в семенах и облегчается уход. Широкорядные посевы имеют существенное преимущество в том, что при них еще легче бороться с сорными травами, а это важно особенно для крестьянских полей. На юго-востоке предпочтение нужно отдать широкорядным посевам. На тамошних опытных станциях получились такие результаты:

Люцерна посадка и уход

Уход за люцерной заключается в следующем. Если до появления всходов на поле появится корка, то ее уничтожают или легким боронованием или кольчатым катком. Потом надо вести полотье сорных трав вручную при обыкновенном посеве и «планетом» при широкорядном. Наконец, начиная со второго года, люцерну боронуют ежегодно рано весною во время сева яровых, а также и в течение лета, после каждого укоса. Боронование начинают с весны второго года жизни люцерны. Сначала его производят более легкими боронами в 3—6 следов, а в следующие годы основательно боронуют в 3—6 следов, тяжелыми боронами или Рандалем. Люцерна высевается или в севообороте на полях, или на особых участках, так называемых люцерниках. Она высевается иногда в чистом виде, иногда в смеси с другими травами. При возделывании люцерны на полях на юге срок пользования ею определяется в 4—5 лет и на юго-востоке в 3—4 года, а на Сев. Кавказе больше, в 6—7 лет. На люцерннках срок пользования бывает обычно больший. От пастьбы скота люцерна сильно страдает, если же приходится отводить люцерну для пастбища, то надо брать более старые посевы.

Серповидная люцерна

Серповидная люцерна, иначе называемая шведская, желтая люцерна или буркун, выносит суровые снежные зимы, а также сильные и продолжительные засухи, К почве она также очень нетребовательна, идет даже и на солонцеватых обрывистых буграх, на самом припеке, где уже никакие злаки не растут. Не переносит лишь сырых почв. На основании этого ее особенно рекомендуют для нашего юго-востока, а именно для южных частей Самарской и Саратоввской обл., а также для губерний Уральской, Астраханской и Царицынской, где обычная посевная люцерна не удается. Серповидная люцерна может идти далее на север, чем люцерна обыкновенная. В черноземной полосе России она особенно пригодна для смесей со злаками как для укосов, так и для пастбищ. На сенокосных участках она держится 5—7 лет.

Эспарцет фото

Эспарцет более распространен в юго-западных и малороссийских обл.: Харьковской, Полтавской, Киевской, Подольской и Волынской, он встречается еще и на Кавказе. Растёт эспарцет хорошо на почвах тучных, богатых притом известью и с водопроницаемой, тоже богатой известью подпочвой. В отношении почвы требования эепарцета очень схожи с требованиями люцерны, но различны от нее в том, что он лучше, чем люцерна, выносит почвы даже мелкие и тощие, если подпочва известковая. Засухи выносит так же хорошо, как люцерна. Зимние морозы выдерживает хуже люцерны, требуя хорошего снежного покрова. Страдает от весенних поздних заморозков. Наибольшие укосы эспарцет дает на второй, третий годы; срок пользования 4—5 лет, на юго-востоке меньше и лишь при особо благоприятных условиях роста 10 и даже более лет. Применяется в смесях для севооборотов с целью долголетнего пользования травами.

Вика посевная фото

Вика посевная, обыкновенная распространена почти по всей Европейской части России, главным же образом в нечерноземной полосе. На черноземной вика культивируется преимущественно в центральных земледельческих областях. Почвы супесчаные, суглинистые и глинистые, хотя бы и не особенно богатые, дают хорошие укосы вики. На известковых, не очень сухих почвах также дает хорошие урожаи. Выносит почвы к сыроватые. Вика однолетнее растение. Применяется для посева на сено или зеленый корм на полях в яровом клину или при занятом паре. При заложении постоянных и переменных лугов она идет как предварительная культура при первоначальной разделке луга или болота, а затем применяется, как покровное растение при посеве трав. Высевается в смеси с другими травами.

Вика мохнатая

Вика мохнатая (черная, песчаная) на Полтавском опытном поле давала высокие укосы. Удачные опыты ее разведения имеются в Тверской губернии. Есть указания, что переносит морозы в 20° даже без хорошего прикрытия снегом.

Сераделла посевная

Сераделла (однолетнее растение) распространяется в Минской, Черниговской и Гомельской обл. К почве она не требовательна. Может идти и на песчаных сухих почвах, но здесь полные ее урожаи получаются, когда этн почвы удобрены. Сераделла высевается весной в рожь или в яровое. В рожь она подсевается раннею весной, высевают даже, как сойдет снег. При этом, если а почва весной сразу высохнет, то надо делать мелкую заделку семян бороною: на песчаных почвах в один— два следа, а на более связных сильнее. Посев делают разбросной, а еще лучше рядовой, между рядками всходов ржи, или поперек рядков. По яровым лучше подсевать сераделлу к ячменю, но можно и к овсу. После снятия покровного растения сераделла быстро отрастает в к сентябрю дает хорошие укосы сена.

Серый горох выращивание

Белюшка (серый горох) разводится в Ленинградской, Псковской и некоторых других западных обл. К почве нетребовательна, сухие песчаные почвы выносит лучше вики и потому с успехом заменяет ее на этих почвах. Высевается с теми же целями, как и вика обыкновенная.

Костер безостый

Культура его распространена, главным образом, в черноземных центральных земледельческих и в приволжских губ. В нечерноземной полосе в последнее время он начинает все больше распространяться при обсеменении лугов; морозов не боится, почему может разводиться и на нашем Севере, включительно, например, до Архангельской губ. Костер безостый хорошо выносит засухи и потому должен иметь особенное значение для юга России. Лучшими почвами для него являются легкие суглинки и супеси, достаточно богатые перегноем. Прекрасные урожаи дает на супесчаных и песчаных поймах больших рек и их притоков. Плохо родится на плотных глинах, на неудобренных песках и на кислых почвах. Подпочва должна быть водопроницаема. Близость грунтовых вод, особенно застойных, вредно отзывается на росте. На солонцеватых почвах и солонцах разводиться не может. Срок хозяйственного пользования 6—10 лет, а при хороших условиях роста даже до 20 лет. В более сухих местах срок хозяйственного пользования меньший и наоборот, в более влажных районах он долговечнее. Наивысший урожай получается с третьего года пользования. Отрастание после скашивания хорошее. Злак верховой, корневищный. Костер безостый высевается весной возможно раньше. Посев его производят с покровным растением, каковым лучше всего брать овес. На юго-востоке костер разводят так: как только сошел снег разбрасывают костер, потом, когда можно поле бороновать, высевают овес и производят боронование. Овса при этом берут, вместо обычно высеваемых ISO кг (8 пудов) на десятину, только 80—100 кг. Если лето окажется сухим, то овес скашивают на сено до созревания зерна; иначе костер может погибнуть из за недостатка влаги. Высев костра обычно делают разбросной, но при хорошо разделанной почве применяют рядовой и широкорядный с расстоянием ряда от ряда в 8 вершков.

Костёр безостый уход

При широкорядном севе безостого костра, в случае появления сорных трав, легко бороться с ними обработкой междурядий. Уход за костром состоит, в его бороновании раннею весною в первый год пользования, т. е. на второй год после посева. Но боронование делается легкой бороной в 1 след, а в следующие годы боронуют тяжелыми боронами в 2—3 следа. Скот на отаву костра, пускают, начиная с 2—3 года его жизни. Нужно избегать пастьбы в сырую погоду при сырой почве. Когда костер начинает переживаться, ноле пускают под выгон. В Саратовской, например, губ. довольно часто бывает так: первые 4 года костер используется на сено, следующие 2— 8 года его пускают под выгон.

Растение житняк

Житняк пригоден для разведения в засушливых местностях Юго-востока, севернее Сызрани он не заходит. Посевы его встречаются в Зап. Сибири. Он хорошо развивается в области каштановых и южных бурых и светлых земель. Песчаные почвы и солонцы дают хорошие урожаи житняка. Житняк не выносит он кислых почв. Бесснежные и самые морозные зимы, гололедицу житняк выносит без всяких повреждений. Весенние заморозки он выносит хорошо. Из всех многолетних трав житняк почти самая устойчивая трава от засух. Он довольно долговечен, но лучшие урожаи сена дает на 3—4-й год. После этого укосы его падают, но сильно изреживается он только с 7 года. Высевается житняк весною, в местах же с очень сухой весной его лучше сеять с осени, с таким рассче-том, чтобы до морозов он успел взойти и хорошо окрепнуть. Посев делается с покровным растением и без него. Применяется как рядовой, так и разбросный сев. Заделка семян должна быть мелкая. В случае появления весной, в первый год жизни житняка, корки, ее следует разбить. Если семена начали только прорастать, то можно применить легкое боронование, когда же имеются уже большие ростки, то надо пользоваться катком с тупыми выступами. На второй и следующие годы жизни житняка применяют весной боронование. Житняк дает 1 укос в лето. Житняк высевается в севообороте или на отдельных участках. На Краснокутской оп. станции рядовой сев давал меньший урожай, чем разбросной посев. На сильно засоренных и заплывающих почвах житняк надо сеять широкорядно на 35 сант.

Трава суданка описание и фото

Суданка однолетняя трава требовательная к теплу. Дает хорошие укосы сена на Украине (кроме Черниговской обб.), в Крыму, в Донской и Кубанской областях, Горской республике, в нижнем Поволжье, начиная с Ульяновской обб. к югу, в Татреспублике и Уральской области. На север суданка может идти до тех мест, где может произрастать кукуруза— даже немного севернее. Суданка отличается очень большою засухоустойчивостью. В этом отношении она превосходит все другие травы нашего юга и юго-востока. Летом после скоса она быстро отрастает. Даже в самые сухие годы суданка дает несколько укосов—обеспечивает получение сена не менее 2,2—3 тонн с гектара, во влажные же годы дает 5,8 тонны и более. Сырые и слишком тяжелые, или сильно песчаные почвы непригодны для возделывания суданки. Лучшие почвы для суданки богатые, суглинисто-черноземные. Вспашка под суданку делается с осени, а весной рано поле боронуют. Посев суданки поздний, одновременно с кукурузой и просом, когда хорошо прогреется земля, и пройдут утренники. Посев разбросной, но еще лучше рядовой, а на сухом юго-востоке даже широкорядный с шириной междурядий в 27—36 см. Заделка семян—на 2—3 см, очень глубокая, заделка вредит всходам суданки. Всходы вначале очень нежные и боятся сорных трав. Очень хорошо на урожае отзывается обработка междурядий. Суданка после скоса хорошо отрастает. Она может давать два укоса, а третий идет на сйлос. В некоторых’ случаях на силос идет и второй укос.

Могар растение

Могар по своей засухоустойчивости подходит к просу. Посев его производится одновременно с просом, И культура его подобна культуре проса.

Сорго зерновое технология выращивания

Сорго растение юга и юго-востока. Оно дает большой укос зеленого корма. На Безенчукской станции оказалось в этом отношении выше кукурузы и могара. Сорго дало зеленой массы с гектара 22 тонны. Кукуруза дала зеленой массы с гект. 19,8 тонны. Могар дал зеленой массы с гект. 15,8 тонны.

Для силоса сорго считается не хуже кукурузы. Сеется сорго одновременно с просом. Лучший посев широкорядный. Разбросные посевы и обычные сплошные рядовые в засушливом Поволжье легко выгорают. Уход заключается в полке сорных трав и в мо-тыженни 1—2 раза в лето.

Тимофеевка луговая фото

Тимофеевка луговая распространена повсеместно в России, за исключением наиболее южных и юго-восточных обл. Южная граница выгодного возделывания ее на полях, т. е. граница, южнее которой она ненадежна, проходит, примерно, через Ахтырку и Сумы, Харьковской обл., идет на Воронеж, Козлов, Пензу, Бугульму, Уфу. Южнее этой границы всходы ее могут быть несколько обеспечены посевом не по яри, а по озими осенью, что дает ей возможность укрепиться с осени и, благодаря зимней влаге, удовлетворительно развиться с весны. Клевер же к ней в этом случае следует подсевать с весны. В Саратовской, Самарской, Симбирской обл. она совершенно ненадежна; сено получается грубое, отава отрастает плохо и дает очень мало листвы. От пастьбы скотом быстро вырождается. Лучшие урожаи дает на свежих, потных с достаточным количеством перегноя суглинистых, глинистых и болотных почвах. Песчаные сухие почвы, а также сухие суглинки и глины и подзолы неблагоприятны для тимофеевки. Низкое стояние грунтовых вод, связанное с сухоетью почвы отзывается не хорошо на росте тимофеевки. Тимофеевка луговая высевается в краткосрочных посевах на полях и в смесях для переменных и постоянных лугов. В полевых севооборотах она высевается в смеси с красным клевером. Срок хозяйственного пользования тимофеевки 3—4 года. Наибольшего развития она достигает на втором году. Отрастание после укоса хорошее. Злак верховой, кустовой. На севере нечерноземной полосы (Вологодская обл.), очень распространены посевы тимофеевки на подсеках. Срубленный в начале лета лес остается на месте в течение года для просушки и на следующий год подвергается выжиганию. По удалении с участка не сгоревших остатков подсеку боронуют и высевают тимофеевку под покровное растение— озимую рожь.

Овсяница луговая фото

Овсяница луговая культивируется преимущественно в нечерноземных губерниях на лугах. В южных областях имеет меньшее распространение. Для нечерноземной полосы России очень устойчивое растение и весьма пригодное для посева и на культивируемых болотах. При хорошем увлажнении богатые перегноем суглинки, глины и обработанные болотные почвы являются лучшими почвами для нее. На подзолах, тощих песках п на кислых почвах овсяница дает плохие урожаи и скоро выпадает. Для посева берется на переменные и постоянные луга. При полевом травосеянии овсяницы со сроком пользования посевными травами 3—4 года овсяница также вводится в смесь. Срок пользования 5—7 лет. Полного развития овсяница достигает на 2—4 год после посева. Отрастает после покоса очень энергично. Злак верховой, кустовой.

Ежа сборная фото

Ежа сборная наибольшее применение нашла в нечерноземной полосе России. Климат любит более умеренный. Глубокие, достаточно влажные, богатые перегноем суглинки, глины и супеси являются лучшими почвами для ежи сборной. На кислых, сырых почвах и на сухих песках не удается; наблюдались случаи, когда ежа быстро выпадала при
высеве ее в смеси с другими травами на болотах. Применяется ежа для посева на постоянных и переменных лугах. В случаях, указанных по отношению овсяницы, применяется также и при полевом травосеянии. Срок пользования ежой 6—8 лет. Наибольшего развития она достигает к 3—4 году после посева. Развитие ежи с весны идет очень быстрое, и цветение бывает раннее. Отрастает ежа после скашивания хорошо. Злак верховой, кустовой.

Райграс многолетний фото

Райграс многолетний (французский) предпочитает более теплый климат. Очень хорошо удается в западной части Украины. Удачные опыты его разведения имеются по центральной нечерноземной полосе России, в Ленинградской обл. и в Прибалтийском крае. Райграс не любит сухих песков и сырых почв. На болотах райграс, может расти после их осушки и предварительной обработки. Применяется для высева на переменных и постоянных лугах, а также в полевом травосеянии, когда срок пользования травами в последнем случае продолжается 3—4 года. Долговечность 3—4 года. Развитие райграса с весны идет быстрое, отрастание после укоса хорошее. Злак верховой, кустовой.

Лисохвост фото растения

Лисохвост культивируется в небольшом количестве в Курской, Рязанской, Саратовской, Харьковской, Подольской, Калужской, Московской, Тверской и в некоторых других областях. Прекрасно удается на влажных, плодородных, суглинистых и супесчаных почвах. На низинных болотах, после их осушки и обработки, также дает хорошие укосы. Подзолистые, сухие песчаные и тяжелые глинистые почвы являются плохими почвами для лисохвоста. Близости грунтовых вод лисохвост не боится. Лисохвост вводится обычно в смеси долголетних лугов. На особенно благоприятных для него местах, например, на влажных или орошаемых лугах, он высевается в чистом виде. Лисохвост очень долголетнее растение, дает укосы 8—12 лет. Наивысшие укосы начинаются с 3-го года пользования им.С весны он очень рано, по сравнению с другими травами,приступает к цветению. Это обстоятельство является неудобным моментом при высеве лисохвоста в смеси с другими травами, неодновременное цветение в этом случае разных трав не позволяет собрать сено наивысшего качества. После скашивания лисохвост отрастает быстро и при хороших условиях роста дает второй укос. Злак верховой, корневищный.

Мятлик луговой фото

Мятлик луговой к климату относится довольно безразлично — встречается по всему России. Хорошо переносит засухи, морозы, а также влажные местности. Хорошие почвы для мятлика лугового рыхлые, богатые перегноем суглинки и супеси, а также болотные почвы после их осушки и обработки. Мятлик плохо растёт на сухих песках, на сильных подзолах и на кислых, плохо осушенных торфяниках. Применяется, как долголетний злак в смесях для лугов постоянных и переменных. Полного развития достигает на 4 — 5 год пользования. Рост мятлика с весны и цветение раннее (близко к еже). После скашивания и стравливания отрастание идет очень энергичное. Поэтому мятлик луговой представляется прекрасным растением при заложении искусственных пастбищ. Злак низовой, корневищный.

Мятлик обыкновенный фото

Мятлик обыкновенный пригоден для нечерноземной полосы России, предпочитая при этом умеренный и влажный климат. Очень хорошо родится мятлик обыкновенный на суглинках и глинах, достаточно влажных н богатых перегноем. Весьма пригоден при культуре болот. Сухие же и сильно оподзоленные почвы мятлик обыкновенный не любит. Применяется для заложения долгосрочных и переменных лугов. Полного развития достигает па 3—4 год.

Полевица белая фото

Полевица белая в культуре встречается в нечерноземной полосе России. Предпочитает климат с обильными, сравнительно, осадками. Зимние холода выносит хорошо. Сухие почвы неблагоприятны для развития белой полевицы; хорошо идет она на сырых супесях, суглинках и на обработанных болотах. Высевается в смесях преимущественно для пастбищ и долголетних лугов. Полного развития достигает на 8—4 год. После скашивания и стравливания хорошо отрастает. Злак корневищный, низовой.

Вам также может понравиться

Ягоды годжи для похудения реальные отзывы

Где собирать клюкву в Ленинградской области

Лилейники каталог фото описание

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Сорго растение юга и юго-востока. Оно дает большой укос зеленого корма. На Безенчукской станции оказалось в этом отношении выше кукурузы и могара. Сорго дало зеленой массы с гектара 22 тонны. Кукуруза дала зеленой массы с гект. 19,8 тонны. Могар дал зеленой массы с гект. 15,8 тонны.