LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

• вязание (2692)
• большие размеры (22)
• вязание крючком (2043)
• ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ (28)
• вязаные костюмы.платье юбки.шорты пальто (188)
• вязаные тапочки (163)
• жакеты.туники.свитера (205)
• коврики (192)
• колумбийская мочила (26)
• кофточки.блузки (114)
• круглая кокетка (63)
• летние топы.жилеты (379)
• митенки (12)
• пластиковая канва (6)
• пледы покрывало накидки (57)
• подушки (55)
• пончо болеро (134)
• разное (86)
• сумки (228)
• тунисское вязание (32)
• узоры крючком (323)
• филейка (40)
• шапки береты (58)
• ШАРФЫ,ШАЛИ (345)
• КУЛИНАРИЯ (1214)
• варенье и . (9)
• вино.наливки и др. (23)
• выпечка (101)
• выпечка не сладкая (66)
• готовим в горшочках (24)
• гриль (1)
• диетическое-Игорю (7)
• заготовки на зиму овощные (135)
• закуски и салаты (104)
• закуски и салаты-рыбные (47)
• запеканки (28)
• крупы (12)
• мультиварка-выпечка не сладкая (9)
• мультиварка-выпечка сладкая (94)
• мясное (105)
• овощное (57)
• первые блюда (1)
• приправы и . (1)
• птица (7)
• рецепты других народов (3)
• рецепты для мультиварки (83)
• рецепты из тыквы (16)
• рыбное (67)
• сладкая выпечка в хлебопечке (37)
• слоеное тесто (51)
• соусы.творог.сыр.йогурт (35)
• сушим овощи и фрукты(и готовим) (23)
• хлебопечка (100)
• музыка (4)
• на огороде (203)
• ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ (77)
• переделки (2)
• своими руками -поделки (45)
• разное (13)
• РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ (126)
• косметика (30)
• цыплята и утята (49)

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Статистика

подкормка в холодную погоду

Пятница, 27 Февраля 2021 г. 17:03 + в цитатник

Подкормка растений в холодную погоду
Подкормка растенийЧтобы ваши растения всегда были здоровы, надо знать, что происходит с ними в ту или иную погоду, и уметь оказывать растениям необходимую поддержку.При длительном (10-14 дней) похолодании корни прекращают усваивать фосфор (Р) и калий (К), растения начинают испытывать фосфорное и калийное голодание, и их нужно подкормить этими элементами. Давать подкормку под корень бесполезно — она все равно не усваивается, а значит, надо давать внекорневую подкормку. Здесь следует напомнить, что концентрация раствора минеральных удобрений для внекорневой подкормки должна быть в 5—10 раз меньше, чем при корневой, чтобы избежать ожога и гибели листьев. Кроме того, у разных растений корни прекращают поглощать Р и К при разных температурах. Так для холодостойких культур — это температура ниже 10 ºС, для картофеля, свеклы, лука, гороха, цветной капусты — ниже 12-15 ºС, для огурцов, кабачков, тыквы и арбузов — ниже 16 ºС, а для томатов, перца, баклажанов — ниже 18ºС.

Недостаток фосфора сначала сказывается на старых или нижних листьях — они приобретают красноватый или фиолетовый оттенок, особенно с нижней стороны листа. Поскольку Р участвует в образовании завязей, то его недостаток часто приводит к плохой завязываемости плодов и их преждевременному опаданию. Для предотвращения этого надо сделать опрыскивание растений дополнительно еще и бором (2 г борной кислоты на 10 л воды), в момент образования бутонов, а затем и завязей. Свекла и сельдерей тоже всегда нуждаются в дополнительной борной подкормке в момент завязывания корнеплода.

При недостатке калия листья слегка закручиваются внутрь, а по краям появляется коричневая каемка (краевой ожог), корневая система перестает развиваться. Если для подкормки вы используете хлористый калий, то помните, что переносят хлор свекла, редька, репа, брюква, редис, капуста, лук. Все же другие, особенно морковь и петрушка, хлор не терпят. При похолодании растениям не следует давать азот (N). Для лучшей адаптации растений к неблагоприятной погоде (внезапное похолодание, резкая смена температур, резкая смена солнечной и дождливой погоды) растения следует подкормить К и Са. Кальций (Са) содержится в извести, меле, доломите, цементе, алебастре, золе, яичной скорлупе. Поскольку поддержка растениям требуется сразу, то лучше внести Са в виде водного раствора под корень каждого растения, а не всухую. При этом надо помнить, что морковь, петрушка, репа и редис не выносят известь, морковь при известковании образует трех-пятипальчатые корнеплоды, а у остальных грубеют корнеплоды, поэтому лучше использовать другие раскислители почвы.

Азотное голоданиеПри частом резком колебании солнечной и пасмурной погоды растения испытывают недостаток магния (Mg). Он содержится так же, как и Са, в доломитовой муке, поэтому, если вы вносите для кальциевой подкормки доломит, то магний вносить не надо, а если вносите другие раскислители, то надо дополнительно внести магний. Для этого достаточно растворить одну столовую ложку английской соли (продается в аптеках) в ведре воды и использовать этот объем для поливки пятиметровой грядки. Во время длительной пасмурной погоды растения лучше не подкармливать, так как подкормка плохо усваивается из-за слабого фотосинтеза (процесс углеродного питания растений за счет солнечной энергии). В солнечную погоду этот процесс идет активно, и растения наиболее полно используют все питательные почвенные растворы, вот в это время лучше всего и делать подкормки под корень, причем эффективнее это производить во время полива. Любые подкормки, как корневые, так и внекорневые, надо делать во второй половине дня. При внекорневых подкормках требуется 3-4 часа погоды без дождя, чтобы листья успели использовать питательные вещества до того, как их смоет дождем. При затяжной дождливой погоде происходит вымывание N и К из верхнего питательного слоя в более низкие слои, растения начинают испытывать их недостаток.

Азот (N) способствует наращиванию листьев. При азотном голодании листья светлеют, молодые листочки мельчают. В этом случае растениям требуется дать азотную и калийную подкормку (две трети N, одна треть К). N и К легко растворяются в воде, в дождливую погоду их просто вносят всухую в междурядья и зарыхляют в почву. Если не прикрыть азотные удобрения почвой, они просто улетучатся в воздух в форме аммиака. После 15 августа подкормки прекращают, и лишь кустарникам и деревьям дают фосфорно-калийную подкормку для лучшего одревеснения коры на приростах текущего года. При дождливой погоде в переувлажненных почвах растения испытывают недостаток кислорода и начинают задыхаться. Во избежание этого надо углублять на штык лопаты проходы между грядками, чтобы спустить лишнюю воду из грядок. И еще: если месяц перед уборкой урожая стоит дождливый, то в клеточном соке овощей и фруктов слишком много воды, они будут плохо храниться, поэтому целесообразнее урожай пустить на переработку.

Недостаток фосфора сначала сказывается на старых или нижних листьях — они приобретают красноватый или фиолетовый оттенок, особенно с нижней стороны листа. Поскольку Р участвует в образовании завязей, то его недостаток часто приводит к плохой завязываемости плодов и их преждевременному опаданию. Для предотвращения этого надо сделать опрыскивание растений дополнительно еще и бором (2 г борной кислоты на 10 л воды), в момент образования бутонов, а затем и завязей. Свекла и сельдерей тоже всегда нуждаются в дополнительной борной подкормке в момент завязывания корнеплода.

Агротехника в холодное и дождливое лето

Итоги сезона, или как мы боролись за урожай

Нынешний год не только год финансового кризиса на планете. Складывается впечатление, что он перекинулся и на небесную канцелярию. В нашем регионе эту весну и лето все страдали от недостатка солнечных дней, так как постоянно находились под опекой облачного покрова.БзЮЛюдям и растениям катастрофически не хватало солнечных лучей. Погода была неустойчивой с частыми дождями. Они были затяжными, а временами – ливневыми. Однако по сравнению с прошлым летним сезоном ночные температуры были более высокими. Нынешнее лето прошло в ожидании солнечной теплой погоды. Мало солнца было и минувшей весной, когда мы и все другие садоводы растили рассаду теплолюбивых культур. Если бы мы у себя дома не использовали искусственную подсветку, то хорошей рассады не получили. И урожай был бы совсем иным.

Еще одно обстоятельство помогло нам этим летом – то, что мой муж, Борис Петрович, рано, уже в апреле, переехал жить на дачный участок. Там он соорудил на веранде полки для рассады и потом вместе с рассадными плошками из квартиры перебрался на дачу. Именно на светлой пленочной веранде освещенность оказалась для рассады максимальной.

Как только наступили теплые дни, и воздух стал хорошо прогреваться, мы занялись закалкой рассады, вынося ее на свежий воздух. И все же слабенькой оказалась у нас нынче рассада огурцов и дынь. Несколько растений дынь погибли, не дождавшись перехода на грядки.

Май тоже не баловал нас солнцем. По-настоящему светлых дней набралось за месяц на неделю, не больше. Остальные были пасмурными с редкими проблесками солнца в разрывах туч. Весна оказалась пасмурной, сухой. А в результате из-за отсутствия дождей из земли не был выгнан холод. И даже несмотря на прошлую довольно теплую зиму, весной земля без солнца и дождей не прогрелась. И вот в эту холодную землю мы все вынуждены были высаживать теплолюбивые культуры.

Земля не прогрелась и в июне, снова доминировали на небе тучи, а солнечных дней было мало. Даже высокие гряды не спасли нас полностью в этом году. К тому же во второй половине этого месяца отсутствие солнца усугубили еще и дожди. Мы с надеждой слушали прогнозы погоды, но она не налаживалась.

Вообще тенденцию этого сезона можно отразить так: три дня солнечные, затем погода портится и начинается недельный сезон дождей. А вот весенних заморозков у нас не было, случился лишь один небольшой в ночь с 7 на 8 июня. Но он подморозил нам завязи крупноплодных тыкв, хотя мы их и укрыли, однако кончики растений все же оказались подмороженными.

И все же эти капризы погоды на урожае в нашей большой теплице (свыше 70 м?) не сказались, так как грядки под посадку всех теплолюбивых культур были, как всегда, подготовлены очень тщательно и к моменту высадки рассады разогреты. Как мы создаем такие теплые гряды – эту технологию мы с мужем неоднократно описывали в журнале, тем, кто заинтересуется, можно поднять старые подшивки и почитать их.

Сразу хочу отметить, что объем урожая в теплице в этом сезоне был больше, чем в предыдущие годы, но вызревание его задержалось на две недели, чем в прошлом году, однако теплый сентябрь помог избежать потерь и позволил овощам дозреть.

Вот краткие результаты того, что нам удалось вырастить в теплице. Начну с главной культуры – томатов. В этом году мы обновили почти все прежние сорта, опробовав 19 новых. Самыми урожайными оказались помидоры сортов Розовый мед и Мазарини. Первый из них дал самое большое количество крупных сердцевидных плодов, некоторые из них достигали веса 800-900 граммов.

Первый большой урожай сладкого перца мы сняли в середине июля, второй слой перцев созрел к 20 августа. Также мы ежедневно снимали перцы к своему столу. Вес сладких перцев был в среднем 240-280 граммов, но были отдельные экземпляры весом до 380 граммом. Размеры отдельных перцев были 16х9 см, 18х10 см. В стадии биологической спелости перцы радовали своими расцветками – были плоды красные, желтые, оранжевые, шоколадные.

Особенно порадовали в этом сезоне баклажаны. Они завязывались без задержки, и мы почти со всех кустов получили большой урожай. Лишь четыре растения пострадали от кротов, которые нарушили их корневую систему. Эти кусты долго болели, но к концу сезона они оправились и все же дали урожай. Баклажаны, которые мы снимали, имели средний вес 180-280 граммов, но были экземпляры до 400 граммов и даже до полукилограмма! А размеры некоторых были 29х10 см и 32х7 см!

Арбузы в теплице завязались в конце июня, все плоды вызрели. С четырех кустов мы собрали восемь арбузов. В теплице все они оказались большими – больше 10 килограммов.

Шесть растений дынь росли на грядке 6х1 м. В этом году мы сняли с них 50 плодов. Все дыни вызрели, последние из них мы сняли 20 сентября. Вес плодов был в среднем от 1,5 до 2,5 кг. Крупных дынь весом более 3 кг не было, так как на каждом растении развивалось не менее семи завязей. Опыление цветков дынь в июне мы проводили по очереди, вручную, поэтому не знаем, чья заслуга в таком изобилии дынь. Свою технологию выращивания арбузов и дынь мы тоже не один раз описывали в журнале. Желающие полакомиться следующим летом собственными сладкими и душистыми дыньками и арбузами могут изучить ее и попробовать на своем участке.

Дыни в открытом грунте нынче не получились. Анализ того, почему в этом сезоне такая ситуация с ними, еще впереди. Может, мы неправильно выбрали сорт, завязь почему-то пошла поздно. А в августе у нас не хватило сил, чтобы укрыть посадки дынь от холодных дождей. Дынь завязалось очень много, но ботва пострадала от дождей, а в последнем летнем месяце она совсем сгнила. В результате на бахче лежали зеленые дыньки, так и не дошедшие до потребительской кондиции. В предыдущие годы мы в августе прикрывали бахчу с дынями, чтобы дожди не заливали корневые шейки растений.

На арбузной бахче, в отличие от теплицы, плодов в этом году завязалось в два раза меньше. А сорт Кай вообще себя не показал – ни на одной из плетей не вызрели большие арбузы, сами плети были слабыми, а арбузы – маленькими. Самый большой арбуз в открытом грунте дал сорт Подарок Северу. Он оказался весом 8 кг.

Мы, конечно, проведем еще серьезный анализ таких результатов. Обычно недостаток тепла при выращивании и дынь у нас компенсируется в некоторой степени солнечной радиацией. Гряды под этими культурами мы размещаем на солнечных местах, гряды делаем высокими, начиняем их биотопливом. А нынче солнца было мало, видимо, этим и объясняются более скромные результаты на бахче. Но нет худа без добра: арбузы, выращенные на бахче, оказались гораздо вкуснее тех, что были выращены в теплице.

Картофеля по объему мы собрали в конце сезона вдвое меньше, чем обычно. Но качество клубней более высокое. Вероятно, на качестве сказалось то, что мы в этом году большое внимание уделили подготовке посадочного материала и уходу за посадками. Но картофельные клубни в этом году были мельче, чем в предыдущем. Может, здесь сыграло свою роль и то, что мы, как всегда, испытали несколько новых сортов картофеля. Но, повторюсь, картофель получился с очень высокими вкусовыми качествами, рассыпчатый. Все, кто пробовал нашу картошку, несомненно, согласятся с этим.

Мельче, чем обычно, оказался нынче и репчатый лук. И ему, вероятно, не хватило солнечного тепла.

Как всегда у нас не было проблем с кабачками и патиссонами. Мы собрали очень богатый урожай. Порадовала нас и тыква. Крупноплодные сорта – Русский размер – плод весом 50 кг; две тыквы сорта Биг Мук – 30 кг и 35 кг; другие сорта – Витаминная – две тыквы весом 10 кг и одна – 9 кг; сорт Россиянка – две тыквы – 5 и 6 кг; сорт Каштанка – созрела одна тыква весом 5 кг; сорт Лесной орех – четырнадцать тыкв весом от 1,5 до 3 кг. Но завязь тыкв в этом году появилась с опозданием. Завязываться плоды начали только в июле.

Как я уже отмечала, рассада огурцов нынче была слабой, но после высадки на грядку она выправилась, почва у нас очень богатая, огурцы быстро пошли в рост и дали хороший урожай. Причем первые огурчики мы ели уже 20 июня.

Порадовали нас также лук порей, чеснок – озимый и летний – мы собрали высокий урожай.

Очень удалась нынче морковь – корнеплоды ровные, очень сладки, мелких нет, здесь сказалось своевременное и правильное прореживание всходов. И свекла дала ровные, красивые корнеплоды, правда, они немного мельче, чем в прошлом сезоне.

Окончание в следующем номере

Галина Романова, садовод, неоднократный призер конкурса Союза садоводов, г. Колпино
Фото автора

Еще одно обстоятельство помогло нам этим летом – то, что мой муж, Борис Петрович, рано, уже в апреле, переехал жить на дачный участок. Там он соорудил на веранде полки для рассады и потом вместе с рассадными плошками из квартиры перебрался на дачу. Именно на светлой пленочной веранде освещенность оказалась для рассады максимальной.

Итоги 2021 года. Овощи в холодное дождливое лето

Прошедший сезон запомнился обилием осадков, причём, не столько по количеству, сколько по времени. Всё время что-то капало и моросило, не позволяя работать в саду.

К тому же весна была затяжной и холодной, да и летом тепла было мало. Особенно дождливой была вторая половина лета и осень. В нашем районе до 9 июня бывали ночные заморозки или что-то чуть выше 0 0С, земля очень медленно прогревалась после зимы. Поэтому всё приходилось высаживать в грунт с опозданием по сравнению с предыдущими годами.

В такой климатической обстановке все овощные растения разделились на два лагеря: часть растений чувствовала себя очень неуютно – они плохо росли и много болели, а была и такая группа, которой такая погода пришлась по нраву. Если посмотреть подробнее, то на моих сотках получилось следующее.

Почва в огороде

Почва в огороде у меня супесчаная, вода в ней не задерживается, поэтому частые дожди были очень кстати. Если в обычные годы растения страдали от недостатка влаги, то в это лето небеса им постоянно подавали самую вкусную воду – дождевую. Избытки влаги быстро уходили из почвы, и воздуха корням всех растений хватало. К тому же не было жары.

Такую погоду очень любит картошка. В этом году она выросла ровная, в меру крупная, почти без мелочи. И конечно вся в парше. И только на тех участках почвы, где прежде не росли вообще никакие овощи, картофелины получились чистые, без малейших признаков парши. Особенно удался сорт «Сказка». И всё это несмотря на то, что из-за очень холодной весны даже поздно посаженная картошка долго не хотела всходить.

Свёкла и морковь

Сеяла свой любимый сорт свёклы «F1 Пабло». В начале лета ей не хватало тепла, она долго всходила. Да и солнечного света для неё было маловато. Потому всё лето росла неторопливо, основательно набирая антоцианы и сахар. Такой сладкой, сочной, нежной и ярко окрашенной свёклы в моём огороде давно не было.

То же – с морковкой. Морковь не требует столько тепла, как свёкла. Поэтому росла быстро. В этом году я сеяла один сорт – скороспелый гибрид «F1 Яя». Этот сорт при маленькой ботве даёт довольно крупные корнеплоды – ровные, с округлым концом и тонким забавным хвостиком. Поскольку сорт скороспелый, корнеплоды поспели уже в середине августа. Но убрала я их только в середине сентября, поскольку знаю, что наиболее активный рост моркови начинается осенью. Для моего раннего сорта поздняя уборка была ошибкой, потому что корнеплоды начали наращивать новую ботву и новые корешки, т.е. началась вторая волна вегетации. Небольшая часть корнеплодов даже растрескалась. Но, в общем, морковь получилась яркого оранжевого цвета и очень сладкая, нежная и ароматная.

И свёклу и морковь сеяла в этом году в середине мая. Поскольку из-за холодов всходы были очень плохими, пришлось досевать в конце мая.

Капуста

Непременные жители моего огорода – капусты брокколи и цветная. В этом году сеяла гибриды «F1 Фиеста» и цветную «F1 Малимба». Эти овощи обожают влагу. Их почти не беспокоили всякие гусеницы, поскольку в дожди их родители не очень-то и летали, зато вкусными листьями очень интересовались улитки. Поскольку я сажала капусту в небольших количествах, мне удавалось без особых проблем вылавливать всех вредителей. В результате росли эти капусты отменно. К середине июля выросли огромные головки цветной капусты – белоснежные, плотные, чистые и, конечно, очень вкусные. Высаживала я их в 2 срока, а потому радовали они с первой декады июля до середины сентября.

Брокколи тоже росла без проблем. Посеяла семена, как и цветную, 15 апреля на рассаду. Первый урожай получила в середине июля. После того, как главное соцветие было съедено, на растениях долго и активно росли боковые соцветия, а потому последний суп с брокколи был сварен в середине ноября, когда с растения были сняты последние замёрзшие головки.

Очень нежной и сочной выросла в этом году кольраби «Гигант», несмотря на то, что листьями очень охотно лакомились улитки. Хранится до сих пор. Зато не получилась савойская капуста. В прежние годы меня радовали изумительные кочаны савойской капусты «F1 Оваса». В этом году не удалось уследить за слизнями и улитками, потому что они хитро прятались в складках нежных листьев. Эти твари прогрызли молодые растущие кочаны до центра, и они загнили. Такое количество улиток появилось в нашем огороде впервые. А слизни отъелись до невероятных размеров.

Мангольд

Овощ не капризный, особого ухода не требует. А потому спокойно рос и сильно похорошел в конце лета, ярко раскрасив черешки в апельсиновый цвет, когда перестало даже изредка появляться солнце. Улитки интересовались листьями мангольда, но в значительно меньшей степени, чем капустой.

Сельдерей черешковый

Сорт «Паскаль». Как и клубневый сельдерей, очень любит влагу. Повезло ему в этом году, поэтому рос без выкрутасов. Черешки получились сочные, негрубые. В маринованном виде украшали винегрет, в жареном – овощные рагу.

В этом году я высадила 3 сорта шалота, названий сортов не знаю. В основном это местные сорта. В первых числах августа, т.е. раньше обычных сроков, он уже созрел. Лук вырос некрупный, не сильно урожайный. Несмотря на частые дожди, я успела выкопать его в сухую погоду, быстро и хорошо просушила. Поэтому он получился здоровым, без гнилей. Лук шалот очень хорош в жареном виде в виде цельных головок.

Чеснок озимый

Не повезло тем огородникам, у которых тяжёлая почва и старый посадочный материал. У них было много гнилого чеснока. Я пользовалась, как обычно, омоложенным посадочным материалом, высаживала в почву, где не было недоразложившейся органики. Поэтому мне не пришлось выкапывать чеснок раньше времени, спасая его от гнили. Выкапывала даже позже положенного срока, потому что из-за недостатка солнечного света он медленно набирал остроту. Зато, в конце концов, приобрел очень насыщенный ядрёный вкус.

Огурцы

Выращивала, как делаю обычно, в бочке. Сорта в этом году использовала старые – «Муромский» и «F1Конни», которые радуют меня урожаем каждый год. У «Конни» плети были короче, чем в тёплые годы, и плодов, соответственно, было меньше. К тому же на первых цветках плоды не завязывались, видимо, от сырости. Даже на «Муромском» плоды долго не завязывались – не было пчёлок, а то, что я опылила кисточкой, не оплодотворилось. Зато урожай был очень растянутым – до середины октября я снимала зеленцы.

Кабачки

Сеяла сорт «Карам». Ценю его за компактную плеть, и за сладкие рано появляющиеся плоды, которые вкусны и ароматны в очень молодом возрасте, когда их длина не превышает 20 см. Выращивала, как и огурцы, в бочке. В другой бочке сеяла крукнек.

Кабачки спокойно переносили погодные катаклизмы. Только при очень затяжных дождях отдельные цветки не опылялись. Зато крукнеки оказались теплолюбивыми неженками. В холодные периоды завязавшиеся плоды не росли, оставались маленькими, правда, очень сладкими.

Тыквы

На компостную грядку из берёзовых листьев, укрытую полиэтиленовой плёнкой, посеяла семена тыквы «Баттернат», которая удалась в прошлом году. Посеяла также семена нового гибрида «F1Сладкий каштан». Он даёт порционные тыквочки весом до 600 г своеобразного каштанового вкуса. Эти тыквочки можно запекать целиком в духовке.

Результат: «Баттернат» рос еле-еле, зацвёл, как растение короткого дня, в августе. Плоды росли очень медленно, и к концу сентября еле дотянули до 1 кг. После срезки в первый месяц хранения на поверхности большинства из них появились пятна гнили. Спасти тыквы не удалось.

Зато «Сладкий каштан» «не заметил» плохой погоды. С одного куста получила 11 очаровательных здоровеньких тыквочек.

На отдельную компостную кучку посадила рассаду тыквы фиголистной. Хотя родом она из Мексики, а у меня росла в полутени, ей очень понравилось расти в вишнёво-сиреневых зарослях. Много завязей она сбросила, но 3 увесистых плода остались.

На такой же куче посеяла лагенарию. Эта тропическая особь росла медленнее фиголистной тыквы, но цвела очень обильно, завязала несколько плодов, из которых я оставила 2 метровых экземпляра на семена. К сожалению, в сентябре концы плодов начали загнивать, и семена почти не вызрели. Однако, положительная сторона опыта есть: лагенарию вполне можно выращивать на еду не в теплице, а в открытом грунте, причём, даже не на самом солнечном месте.

Помидоры в открытом грунте

Выращиваю не каждый год, но довольно часто. Использую самые скороспелые сорта, у них плоды, как правило, краснеют «на корню». В этом году посеяла сорта: «Момент», «Санька», «F1 Вождь краснокожих», «Сибирское изобилие», «Тяжеловес Сибири», «Видимо-невидимо». В прошлом году «Вождь краснокожих» дал прекрасный урожай красивых красных томатов. В этом году тщетно ждала спелых плодов. Растения за лето резво выросли в красивые кустики с приличным количеством симпатичных плодов. Но увы – все они остались зелёными. Лето кончилось, тепла больше не ожидалось, пошла гулять фитофтора. Пришлось собрать урожай зелёных плодов, которые в лёжке очень медленно краснели, были невкусными и годились только для борща или овощных рагу, а также для заготовок из зелёных томатов. Часть урожая погибла от фитофторы. Порадовал только «Тяжеловес Сибири»: выросли крупные, до 140 г, плоды, которые покраснели в грунте. Самое интересное, что они оказались мясистыми, практически без семян, и очень вкусными. И что совсем непонятно – они покраснели значительно раньше, чем в теплице.

Овощи в теплице

Там я традиционно выращиваю сладкие перцы, баклажаны, томаты, часто высаживаю пару кустиков дыни и вдоль северной стенки – ранний зелёный горошек.

Рассаду перцев (сорт «Фрай Тайп») и баклажанов (сорт «Вера») выращивала по отработанной годами технологии, высадила на место, когда почва в теплице прогрелась до 15 0С – т.е. всё, как обычно. «Фрай Тайп» всегда даёт хорошие урожаи, «Веру» сеяла первый раз. Результат оказался неожиданным: за всё лето кустики рассады почти не выросли, с трудом завязали по парочке небольших плодов. Такое в моей практике произошло впервые.

Не желала расти дыня сорта «F1 Галилей». Спохватилась она во второй половине июля. К концу сентября выросло несколько дынек размером с теннисный мяч. Такой неудачи в прежние годы не бывало.

Тепличные томаты

Посадила, как делаю ежегодно, испытанные многими годами сорта «Жэбэндаго», «Ликурич», «Банан», «Ленинградский скороспелый», несколько лет выращиваю гибрид «F1Верлиока плюс», а вот «Витас», «Абаканский розовый» и «Сибирские» сорта пробую с прошлого года. Впервые в этом году испытала сорт «Киото».

Все мои старые проверенные сорта дали отличные урожаи. Удивил «Киото»: небольшие картофельного типа листики, очень компактные кусты, ранние розовые очень сладкие плоды весом до 150 г – кандидат на постоянную прописку в моей теплице. Огорчили «сибиряки»: «Розовый мёд» – плодов немного, правда, довольно крупные, но невкусные. «Видимо-невидимо» и «Сибирское изобилие» – плоды мелковаты, невкусные, неурожайные – на улице получились гораздо лучше, хотя там они и не успели созреть. Понравился «Вельможа» – крупные, мясистые, вкусные, но очень мало.

Таким образом, погода влияет на величину и качество урожая у разных культур по-разному: «южанам» – перцам, баклажанам, дыням прошедшее лето пришлось не по вкусу, им было мало не только тепла по ночам, но и солнечного света. Зато корнеплодам и капусте дожди и отсутствие жары позволили дать прекрасный урожай.

Текст и фото: Любовь Бобровская

Дела садовые №10-1(63) . Обзор рынка семян и посадочного материала

В этом году я высадила 3 сорта шалота, названий сортов не знаю. В основном это местные сорта. В первых числах августа, т.е. раньше обычных сроков, он уже созрел. Лук вырос некрупный, не сильно урожайный. Несмотря на частые дожди, я успела выкопать его в сухую погоду, быстро и хорошо просушила. Поэтому он получился здоровым, без гнилей. Лук шалот очень хорош в жареном виде в виде цельных головок.

Вырастить хороший урожай томатов в холодное и дождливое лето – это реально!

Добавление статьи в новую подборку

Погода не радует огородников стабильностью, то и дело поливая грядки прохладными дождями. Как вырастить помидоры в холодное и дождливое лето – об этом читайте в нашем сегодняшнем материале.

Как правило, огородники еще весной внимательно прислушиваются к прогнозам синоптиков и в зависимости от этого выбирают для посадки сорта помидоров, устойчивые к высоким или низким температурам, повышенной влажности и провоцируемым определенными погодными условиями заболеваниям.

Если вы посадите несколько сортов и гибридов с различными характеристиками, то почти наверняка не промахнетесь.

Но если синоптики, как это иногда бывает, ошиблись, и глобальное потепление этим летом снова обошло стороной ваш огород, а количество выпавших осадков превышает климатическую норму, можно все же попробовать спасти урожай томатов с помощью нескольких нехитрых приемов.

Подвязка, обрезка, прищипывание и пасынкование помидоров

В дождливую погоду все без исключения сорта и гибриды томатов нуждаются в подвязке, ведь под воздействием большого количества осадков их стебли могут склониться к земле. Такие растения больше подвержены воздействию инфекций и нападению вредителей. Кроме того, при правильной подвязке помидоры получают больше солнечного света, а это как никогда актуально в дождливое лето. Для подвязки томатов можно использовать проволочные каркасы, а также вертикальные или горизонтальные шпалеры.

Также в условиях повышенной влажности помидоры нуждаются в обрезке, которая обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха у стебля и доступ солнечного света к плодам. Не следует забывать о пасынковании и прищипывании. Удаление пасынков и ограничение роста плодоносящего стебля помогает урожаю своевременно вызревать. В то же время, если вы проведете эти процедуры неправильно, то получите раскидистый зеленый куст с небольшим количеством плодов.

Томаты можно формировать в один или два стебля. Прищипывают растения лишь после раскрытия цветков верхнего соцветия, оставляя над ним несколько листьев.

При первом пасынковании низкорослых помидоров важно помнить, что удаление всех без исключения пасынков может остановить рост томатов.

Болезни томатов – как бороться

Как правило, в холодное и дождливое лето помидоры в первую очередь поражают грибковые заболевания, в частности, фитофтороз. Для его профилактики опытные огородники рекомендуют удалять нижние листья томатов. Можно также замульчировать грядки сеном или соломой.

Это не только поможет защитить корни растений от резкого колебания температур, но также привнесет на грядку сенную палочку, которая является естественным врагом фитофтороза. При этом нельзя мульчировать грядки травой, если на ней уже вызрели семена.

Если у вас недостаточно сена, чтобы замульчировать все грядки, для профилактики фитофтороза можно воспользоваться следующим народным рецептом. Небольшое количество сена заливают водой и настаивают до тех пор, пока на поверхности жидкости не появится мутная пленка. Эту пленку собирают, разбавляют литром молочной сыворотки и опрыскивают этим составом помидоры.

Если вы все же заметили на растениях признаки грибкового заболевания, можно обработать кусты помидоров 1%-ной бордоской жидкостью. Фунгицид эффективен против фитофтороза, а также против макроспориоза, поражающего растения семейства пасленовых.

Всего томаты опрыскивают три-четыре раза за сезон. При этом бордоскую жидкость нельзя смешивать с иными препаратами, в том числе с другими фунгицидами.

Если год богат на обильные осадки, нелишним будет соорудить над томатами навес. Для этого можно использовать специальные дуги или просто вбить по обе стороны от грядок колья, между которыми натянуть проволоку. На получившийся каркас можно набрасывать укрывной материал, который защитит от ночных холодов и дождей. При этом по бокам необходимо оставлять отверстия для циркуляции воздуха.

Чем подкормить томаты для созревания плодов

В холодное дождливое лето следует сделать упор на подкормки, способствующие быстрому созреванию плодов. Опытные огородники рекомендуют опрыскать кисти с недавно завязавшимися плодами вытяжкой из суперфосфата. Приготовить ее несложно. 2,5 ст.л. суперфосфата необходимо залить 1 л горячей воды и настаивать в течение суток.

Неплохо зарекомендовал себя и раствор йода (30 капель на 10 л теплой воды). Состав подходит для внекорневой подкормки. А для полива можно смешать 1 л кисломолочной сыворотки, 10 л воды и 20 капель йода. Использовать такую подкормку на грядке можно не чаще раза в неделю.

Народные хитрости при выращивании помидоров в холодное дождливое лето

Иногда в дождливое лето помидоры приобретают пресный водянистый вкус. Чтобы этого не произошло, некоторые огородники высевают рядом базилик.

Народная молва утверждает, что соседство с этим растением улучшает вкусовые свойства помидоров.

Если обильные дожди и совсем не летняя погода остановили рост ваших зеленых питомцев, попробуйте выкопать их с комом земли и пересадить в контейнеры без дна. Такие емкости нужно разместить на грядке и заглубить примерно на 15 см. Опытные огородники утверждают, что при таком способе выращивания в дождливое лето помидоры будут чувствовать себя гораздо комфортнее. Земля в контейнерах пересыхает быстрее, корни растений будут хорошо прогреваться, но при этом всегда смогут дотянуться до необходимой влаги и питательных веществ в почве.

Если спасти урожай не удалось, не отчаивайтесь, возможно, будущий год вознаградит вас за трудолюбие вдвойне. А в нынешнем году вы можете использовать ботву и корни помидоров для того, чтобы приготовить органическое средство борьбы с клещами, тлей, гусеницами и ложногусеницами пилильщиков.

В холодное дождливое лето следует сделать упор на подкормки, способствующие быстрому созреванию плодов. Опытные огородники рекомендуют опрыскать кисти с недавно завязавшимися плодами вытяжкой из суперфосфата. Приготовить ее несложно. 2,5 ст.л. суперфосфата необходимо залить 1 л горячей воды и настаивать в течение суток.

Шпаргалка огородника

Культуры в теплице

Высаживать рассаду в теплицу нужно, ориентируясь на особенности ее заправки. Если у вас используется биотопливо, то высадить растения можно и во второй половине мая (бывает, даже раньше) при условии наличия внутренних парников с укрывным материалом (на день укрывной материал откидывается). Если биотоплива нет, то придется ждать окончания заморозков, а это уже будет середина июня.
1. Помидоры высаживают горизонтально, закрывая почвой нижнюю часть стебля (это увеличит общий урожай), а баклажаны и перец практически не заглубляют. После посадки растения обязательно поливают раствором биопрепаратов: ризоплана (1 ст. л. на 10 л воды), триходермина (1 ч. л. на 10 л воды), черных дрожжей (2 ст. л. на 10 л воды) и мульчируют почву опилками. В лунки при посадке под куст помидоров вносят по 1/2 ведра компоста или по 1 горсти комплексного удобрения (Исполин овощной, или Кормилец, или Богатырь), 2 ст. л. суперфосфата и по стакану золы. Для перца и баклажанов дозу удобрений уменьшают в два раза.
2. Через неделю после высадки растения окучивают компостом на высоту как минимум 3-4 см, а затем мульчируют опилками или листвой.
3. Через две недели после высадки растения подвязывают и начинают формировать.
4. Первые три недели растения не подкармливают при условии, что в теплице был сформирован плодородный грунт. Затем проводят еженедельные корневые и внекорневые подкормки. Для корневых подкормок вначале используют обычные комплексные удобрения, с начала июля увеличивают дозу калийных удобрений и к обычным комплексным удобрениям добавляют удобрение МагБор.
5. С момента цветения растений один раз в две недели их опрыскивают препаратами для плодообразования (Гибберсиб, или Завязь, или Бутон).
6. А с конца июня (при холодном дождливом лете – раньше) 1 раз в 10-14 дней опрыскивают Иммуноцитофитом, чтобы растения не заболели. Кроме того, помидоры дважды (сразу после высадки и спустя три недели после высадки) опрыскивают Оксихомом от спектра болезней.
7. В течение всего периода вегетации регулярно проветривают теплицу и поливают только теплой водой.
8. При появлении тли проводят 2-3 обработки растений фитовермом (опрыскивая с обеих сторон листа и стебель).

Огурцы в теплице

1. Высаживать рассаду можно примерно во второй половине мая при условии наличия в теплицах внутренних парников с укрывным материалом (на день укрывной материал откидывается) и только на гряды с биотопливом. Лучший вариант для огурцов – подготовить такие гряды на смеси свежего навоза, опилок, листьев и ботвы. Возможны и другие варианты, но в любом случае органика к моменту посадки (или посева семян) должна разогреться. Если гряды без навоза, то в лунку добавляют по 1 л перегноя или по 1 горсти комплексного удобрения (Исполин овощной, или Кормилец, или Богатырь) и по 1 стакану золы.
2. Растения при посадке не заглубляют, так как в условиях наших перепадов температур все бахчевые (особенно огурцы) сильно подвержены корневым гнилям, а при заглублении корневой шейки вероятность заболевания возрастает. После посадки растения обязательно поливают раствором одного из биопрепаратов: ризоплана (1 ст. л. на 10 л воды), триходермина (1 ч. л. на 10 л воды), черных дрожжей (2 ст. л. на 10 л воды) и мульчируют почву опилками.
3. Чтобы растения огурцов не заболели, избегают повышенной влажности почвы, поливают только теплой водой и только в первой половине дня (на ночь растения должны уйти сухими – без капель на листьях и стеблях) и не поливают при весенних и раннелетних похолоданиях. Поливают не под корень, а вокруг – корневая шейка при поливе не должна намокнуть. После полива часа через два присыпают зоны корневых шеек толченым углем для поглощения избыточной влаги, а саму почву опыляют золой.
4. Если гниль все-таки появилась (первым бросающимся в глаза признаком болезни станет увядание растений в дневной период на солнце) в ряде случаев их удается спасти: от стебля отгребают почву и присыпают смесью (1:1) толченого угля и фундазола.
5. Первые три недели растения не подкармливают. Затем проводят еженедельные корневые подкормки (коровяк, Исполин и сульфат калия, раза три за сезон – удобрение МагБор) и внекорневые подкормки (Новый идеал).
6. С момента цветения растений 1 раз в две недели их опрыскивают препаратами для плодообразования (Гибберсиб, или Завязь, или Бутон). А с конца июня (при холодном дождливом лете – раньше) 1 раз в 10-14 дней опрыскивают Иммуноцитофитом или настоем сена, чтобы растения не заболели (в частности, мучнистой росой).
7. Весь период вегетации регулярно проветривают теплицу.
8. При появлении тли или паутинного клеща проводят 2-3 обработки растений Фитовермом (опрыскивая с обеих сторон лист и стебель).

Формирование овощных культур

Если помидоры, баклажаны, огурцы, перец и кабачки не формировать, то они будут продолжать расти и ветвиться до бесконечности, образовывать очень мелкие плоды, большая часть из которых заведомо не успеет вызреть (томаты, перец, баклажаны) или вообще не цвести (огурцы, кабачки). В довершение ко всему в условиях загущенности на них набрасываются болезни и вредители.
Уделять время для формирования огурцов и помидоров придется, как минимум, один раз в неделю; с баклажанами, перцем и кабачками все проще – можно выламывать лишние пасынки и плоды примерно один раз в 10-14 дней.
У помидоров:
один раз в неделю выламывают все пасынки, оставляя 2-3 наиболее сильных и удачно расположенных в самом начале их появления при условии наличия светового пространства;
через 3-4 недели после высадки рассады в теплицу нужно начинать регулярно обрезать нижние листья, вплоть до первой на данный момент кисти – за один прием можно обрезать не более 1-2 листьев на растении;
в начале августа прищипывают верхушки и цветы, чтобы дать возможность налиться и вызреть уже завязавшимся плодам.
У перца:
с момента интенсивного появления пасынков удаляют лишние из них, особенно расположенные в нижней части стебля;
в течение лета удаляют все бесплодные и слабые побеги;
с середины августа вырезают мелкие плоды и удаляют цветы, которые также не успеют дать урожай.
У баклажанов:
сразу же при появлении удаляют большинство пасынков, оставляя 3-4 побега;
при появлении удаляют многочисленные цветы, оставляя на растении около 5-7 плодов;
при появлении первых цветов удаляют все побеги, расположенные ниже цветов;
в течение всей вегетации удаляют желтые и пораженные болезнями листья.
У огурцов-гибридов:
в самом начале вегетации удаляют завязи и пасынки у первых четырех листьев;
по мере роста других пасынков каждую боковую плеть прищипывают над вторым-третьим-пятым листом;
в течение всей вегетации удаляют старые листья, питавшие уже снятые огурчики, и отплодоносившие пасынки.
У огурцов-сортов:
в самом начале вегетации главный стебель прищипывают над 3-4 листиком, как только он появится;
первые 3-4 пасынка прищипывают над четвертым-пятым листом. Дальше все боковые ветви прищипывают над 5-6-м плодом при условии, если кусты загущены. Если есть бесплодные побеги, то их выщипывают полностью;
в течение всей вегетации удаляют старые листья, питавшие уже снятые огурчики, и отплодоносившие пасынки.
У кабачков:
с разрастанием куста приток солнечных лучей к его центру уменьшается, и для восстановления светового режима примерно один раз в неделю удаляют 2-3 старых листа, вблизи которых кабачки уже сняты.

Правильно подкармливаем

1. В холодную погоду (при температуре ниже 10°С) жидкие подкормки совершенно бесполезны. Сухие подкормки можно провести.
2. При проведении корневых подкормок следует подкармливать раствором удобрений аккуратно под корень, чтобы удобрительный раствор не попал на листья, а то могут быть ожоги листьев.
3. Подкормки жидкими удобрениями по сухой почве приводят к ожогам корней, поэтому сначала нужно смочить почву водой и только потом подкармливать.
4. При холодной и дождливой погоде у растений нарушается обмен веществ и увеличивается потребление калийных удобрений, поэтому дозу калия в такие периоды нужно увеличивать.
5. При дождливой погоде происходит сильное вымывание удобрений, поэтому не стоит вносить большие дозы минеральных удобрений за один прием – лучше подкармливать понемногу. В наибольшей степени это касается азотных и калийных удобрений.
6. Необходимо внимательно наблюдать за состоянием листьев растений. Если вы заметили на них признак нехватки какого-то элемента питания, то эффективнее всего провести комплексную подкормку: более концентрированным раствором под корень и слабым – по листьям.
7. Если по внешним признакам вы затрудняетесь определить, чего растению не хватает, то, скорее всего, речь идет о каких-то макро- или даже микроэлементах (нехватку азота, фосфора и калия определить достаточно просто), тогда проведите внекорневую подкормку любым жидким препаратом с комплексом микроэлементов и гуминатов.
8. Нельзя злоупотреблять никакими удобрениями, а особенно азотными, так как они способствуют накоплению нитратов, снижают лежкость овощей и увеличивают восприимчивость их болезням.
9. Жидкие подкормки усваиваются намного быстрее и оказываются в результате более эффективными, чем подкормки в виде сухих смесей. Применять жидкую подкормку следует только в период активного роста растений – в конце весны и летом.
10. Фосфорные удобрения в силу их химических особенностей никогда не вносят поверхностно, а хорошо заделывают в почву.
11. Не следует подкармливать больные растения, лучше подождать с подкормкой и обработать их стимуляторами роста и корнеобразования и препаратами от болезней. И только после того, как вы убедитесь, что растения «ожили», можно применить слабую подкормку.
Как часто подкармливать растения?
Помидоры, перцы, баклажаны, огурцы – 1 раз в неделю вплоть до конца августа (при условии защиты от болезней; в противном случае все зависит от обстоятельств – возможно, до середины августа);
арбузы и дыни – 1 раз в неделю до середины августа;
кабачки и тыкву – каждые 2 недели до середины августа;
чеснок и репчатый лук – каждые 2 недели до конца июля;
капусту – каждые 2 недели до середины августа;
морковь и свеклу – 2 раза за сезон.
зелень на срезку (петрушку, многолетние луки, мангольд и т.п.) – после каждой срезки;
салат, редис и прочие скороспелые овощи не подкармливают.

Как избежать накопления нитратов

1. Не вносите большие дозы азотных удобрений в почву. Азотные удобрения обязательно вносятся весной, а затем их вносят только по мере необходимости и небольшими дозами.
2. Отдавайте предпочтение комплексным удобрениям, а моноудобрения (отдельно фосфорные, калийные или азотные) вносите только тогда, когда растениям явно не хватает соответствующих элементов питания.
3. В периоды затяжных дождей не забывайте о калийных удобрениях, потребность в которых в это время возрастает.
4. Старайтесь не подкармливать коровяком, птичьим пометом или навозной жижей салат, кресс-салат, шпинат, капусту кочанную, ревень, петрушку и т.п. (эти растения в наибольшей степени накапливают нитраты), а если это необходимо, то 2 недели после подкормки не снимайте урожай.
5. Используйте комплексные удобрения с молибденом, который предотвращает накопление нитратов.
6. Обеспечьте регулярный полив и хорошую освещенность растений.
Растению чего-то
не хватает
При недостатке азота нижние листья растений желтеют (бедные азотом растения передают азот от старых нижних листьев наверх, более молодым, а в результате нижние листья вянут и желтеют) и опадают, а общая вегетативная масса явно недостаточна.
Избыток азота приводит к развитию слишком мясистой лиственной части культуры, что, в свою очередь, задерживает образование цветов (корнеплодов или клубней) и снижает урожайность; в этом случае растения необходимо подкормить фосфорными и калийными удобрениями.
При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными или голубоватыми с красным оттенком, засыхающими и почти черными. Цветение и плодоношение задерживаются. Растения быстро завершают рост. Урожай минимален.
При дефиците калия листья растений очень сильно темнеют, а затем их края «сгорают» от середины до верхушки растения. Если недостаток калия не компенсировать, то листья, включая и те, которые только начинают появляться, буреют и деформируются, ссыхаются и опадают. Урожайность катастрофически падает.

Чтобы завязи не опадали

Увы, пыльца способна опылять цветы только при определенных условиях (определенная температура, определенная влажность). В итоге завязи огурцов, томатов, кабачков, тыкв и других культур опадают в большом количестве или из-за того, что в теплицах слишком жарко в солнечные дни, или из-за того, что погода, наоборот, слишком холодная и (или) влажная.
Но есть способ заставить растения завязывать плоды и в неблагоприятных условиях – один раз в 7-14 дней опрыскивать их стимуляторами плодообразования (Гибберсиб, Бутон или Завязь).
Повышаем настроение растений
Наш регион относится к зоне рискованного земледелия: короткое и дождливое лето, холодные ночи уже в августе, мало солнца и слишком мало тепла. Тепла не хватает даже цветной капусте, а томатам, перцу, огурцам – и подавно. Как же быть?
Помочь растениям лучше адаптироваться в неподходящих для них условиях развития, активно расти и давать урожай помогут стимуляторы роста: Эпин, Силк, Новосил, гуминовые препараты и ряд других. Под их воздействием в клетках растений будут вырабатываться гормоны «хорошего настроения», которые формируются в естественных условиях лишь при очень хорошей погоде. В результате растения порадуют вас большим и более вкусным урожаем.
Опрыскивать теплолюбивые овощные культуры (огурцы, кабачки, помидоры и пр.) стимуляторами нужно 1 раз в неделю, а при благоприятной погоде – 1 раз в 2 недели.
Можно опрыскивать и менее теплолюбивые культуры, причем не только овощи – для них достаточно одного-двух опрыскиваний за сезон:
картофель – в начале цветения и в момент активного налива клубней;
цветную капусту – в фазе 3-4 листьев и в момент начала завязывания головки;
белокочанную капусту – в фазе 3-4 листьев и в момент активного формирования кочана;
лук – в момент активного отрастания пера;
яблоню, вишню и сливу – в фазе бутонизации и в момент сбрасывания завязи;
цветы – перед цветением, тогда цветов будет больше (однако цветы нельзя уже опрыскивать после появления бутонов, а то они очень быстро отцветут).

Чтобы плоды успели созреть

Наше лето быстро заканчивается, и у овощных культур новые цветки уже не успеют стать плодами – им не хватит времени до наступления заморозков. Можно помочь растениям, у которых длительный период от цветения до созревания.
Томаты
В начале августа у томатов удаляют все кисти с нераспустившимися цветками, оставляя над последней кистью 2-3 листочка, которые будут работать как насос, поднимающий воду к растущим плодам. Периодически удаляют нижние листья до кисти, на которой зреют плоды.
Ускорит созревание плодов и продольный разрез стебля, в который вставляют деревянную палочку, или надрыв корней. Поможет и медная проволока, которой протыкают насквозь стебель, или кольцевание растений тонкой медной проволокой на высоте 2,5-3 см от поверхности почвы. При этом систематически удаляют пасынки, которые начинают активно расти. Под кисти, лежащие на земле, подкладывают деревянные дощечки.
Перец и баклажаны
В начале августа у перца и баклажанов удаляют мелкие завязи, ненужные цветы и вновь появившиеся пасынки.
Брюссельская капуста
Кочанчики этой капусты созреют быстрей, если за 1,5 месяца до уборки удалить верхушку, тогда все силы растение направит на созревание оставшихся плодов.
Тыква
У тыквы в начале августа удаляют все вновь образующиеся женские цветки и верхушки молодых побегов, а под плоды подкладывают дощечки и поворачивают их на бочок, если они лежат верхушкой в землю.
Цветная капуста
Если наступили холода, а цветная капуста только начала образовывать головку, то можно все равно заставить ее сформировать неплохой урожай. Выкопайте ее вместе с большим комом земли и прикопайте в теплице или парнике на свободное место, накрыв дополнительно укрывным материалом.
Лук
Чтобы луковицы активнее наливались и зрели, в конце первой декады июля нужно отгрести руками почву от луковиц.

1. В холодную погоду (при температуре ниже 10°С) жидкие подкормки совершенно бесполезны. Сухие подкормки можно провести.
2. При проведении корневых подкормок следует подкармливать раствором удобрений аккуратно под корень, чтобы удобрительный раствор не попал на листья, а то могут быть ожоги листьев.
3. Подкормки жидкими удобрениями по сухой почве приводят к ожогам корней, поэтому сначала нужно смочить почву водой и только потом подкармливать.
4. При холодной и дождливой погоде у растений нарушается обмен веществ и увеличивается потребление калийных удобрений, поэтому дозу калия в такие периоды нужно увеличивать.
5. При дождливой погоде происходит сильное вымывание удобрений, поэтому не стоит вносить большие дозы минеральных удобрений за один прием – лучше подкармливать понемногу. В наибольшей степени это касается азотных и калийных удобрений.
6. Необходимо внимательно наблюдать за состоянием листьев растений. Если вы заметили на них признак нехватки какого-то элемента питания, то эффективнее всего провести комплексную подкормку: более концентрированным раствором под корень и слабым – по листьям.
7. Если по внешним признакам вы затрудняетесь определить, чего растению не хватает, то, скорее всего, речь идет о каких-то макро- или даже микроэлементах (нехватку азота, фосфора и калия определить достаточно просто), тогда проведите внекорневую подкормку любым жидким препаратом с комплексом микроэлементов и гуминатов.
8. Нельзя злоупотреблять никакими удобрениями, а особенно азотными, так как они способствуют накоплению нитратов, снижают лежкость овощей и увеличивают восприимчивость их болезням.
9. Жидкие подкормки усваиваются намного быстрее и оказываются в результате более эффективными, чем подкормки в виде сухих смесей. Применять жидкую подкормку следует только в период активного роста растений – в конце весны и летом.
10. Фосфорные удобрения в силу их химических особенностей никогда не вносят поверхностно, а хорошо заделывают в почву.
11. Не следует подкармливать больные растения, лучше подождать с подкормкой и обработать их стимуляторами роста и корнеобразования и препаратами от болезней. И только после того, как вы убедитесь, что растения «ожили», можно применить слабую подкормку.
Как часто подкармливать растения?
Помидоры, перцы, баклажаны, огурцы – 1 раз в неделю вплоть до конца августа (при условии защиты от болезней; в противном случае все зависит от обстоятельств – возможно, до середины августа);
арбузы и дыни – 1 раз в неделю до середины августа;
кабачки и тыкву – каждые 2 недели до середины августа;
чеснок и репчатый лук – каждые 2 недели до конца июля;
капусту – каждые 2 недели до середины августа;
морковь и свеклу – 2 раза за сезон.
зелень на срезку (петрушку, многолетние луки, мангольд и т.п.) – после каждой срезки;
салат, редис и прочие скороспелые овощи не подкармливают.