Чем Обработать Последние Помидоры Чтобы Чтобы Не Загнили

Содержание

Чем обработать помидоры, чтобы они не чернели?

Помидоры чернеют при заболевании фитофторой. Моя мама всегда обрабатывала их медным купоросом. Хотя пробовала и традиционные народные средства: протыкала стебель помидоры медной проволокой, поливала прокисшим молоком и настоем пекарских дрожжей.

В интернете я нашёл ещё несколько вариантов обработки помидор:

Помидоры чернеют из-за грибкового заболевания, которое называется фитофтороз. Чернеют не только помидоры, заболевание начинается еще с листочков. По ним и можно его определить.

От фитофторы помидоры можно обработать препаратом «Хом». Обработку производят опрыскиванием кустика. Опрыскивают при первых признаках. Только, на мой взгляд, препаратом можно пользоваться, когда помидоры еще не плодоносят или помидорки еще маленькие и зеленые.

Если же уже помидоры спеют на кусту, то от фитофторы можно опрыскать препаратом «Фитоспорин М», преждевременно разведенным согласно инструкции. Он не опасен для человека и насекомых.Только все же не срывать помидоры после обработки в течение 2 — 3 дней.

Если помидоры уже начали чернеть, чем-то обрабатывать их уже поздно. Такие растения лучше срочно удалить с грядки и уничтожить, лучше всего сжечь. Ведь почернение плодов и листьев помидор говорит о том, что они заразились фитофторой — опасным грибковым заболеванием, которое возникает при благоприятных погодных условиях — высокой температуре и влажности, большой густоте посадок, кислой почве. Если фитофтора проявилась, излечить ее почти не реально.

Зато профилактические меры дают очень хороший эффект и позволяют надежно защитить ваши помидорки от фитофтороза. Прежде всего, к таким мероприятиям относятся опрыскивание почвы бордосской жидкостью осенью, после уборки кустов, Сами кусты томатов не закладывают в компост, а сжигают, чтобы не допустить ухода спор фитифторы в землю.

Весной, часто используют тот же полив земли медным купоросом, фунгицидными препаратами на основе окиси меди, вроде Хома, снижают кислотность почвы известкованием или используя кальцинированную соду. В принципе для этой цели можно использовать обычную пищевую соду.

Из необычных способов предотвращения фитофторы стоит упомянуть использование тонких медных проволочек, которыми протыкают стволы помидорной рассады через неделю после ее пересадки в грунт.

В интернете я нашёл ещё несколько вариантов обработки помидор:

Фитофтороз, или бурая гниль помидор

Это грибное заболевание — основной бич помидор, который поражает их в теплице и в открытом грунте. Инфекция долго сохраняется в почве, особенно при недостаточном наличии в ней солей меди.

Особенно часто вспышки этого заболевания бывают в защищенном грунте под пленочным укрытием, поскольку из-за резких колебаний температуры днем и ночью на внутренней стороне пленки образуется обильный конденсат, а на растениях накапливается влага.

Обычно первые признаки этого заболевания сначала проявляются на листьях картофеля, а на помидорах их можно заметить только через 8-10 дней. Дело в том, что возбудитель заболевания в основном сохраняется на клубнях картофеля, и при первых же благоприятных условиях болезнь проявляется на этой культуре, а затем уже и на помидорах.

Это заболевание за 1-2 недели может уничтожить весь урожай плодов. Поэтому чем ближе вы посадили помидоры к картофелю, тем быстрее и сильнее это происходит. При этом особенно сильно страдают поздние сорта помидор и растения, которые были посажены очень поздно.

Поражаются все надземные части растения, но особенно сильно зеленые плоды. Сначала на верхней стороне листьев растений образуются небольшие бурые пятна, рассыпанные в основном по краю листовой пластинки. При высокой влажности на нижней стороне листьев появляется беловатый налет. Листья желтеют и засыхают.

Потом болезнь переходит на плоды, в основном зеленые. На плодах появляются расплывчатые твердые пятна различной формы и расцветки — бурые, зеленые, расплывчатые. При этом зона гнили быстро увеличивается в размерах и проникает глубоко в плод.

Но особый урон фитофтороз наносит при дозаривании и хранении зеленых плодов, т.к. пораженные плоды в пищу не пригодны, поскольку они превращаются в сплошную слизистую массу.

Болезнь сильнее развивается при сильном колебании дневных и ночных температур (холодные ночи и сравнительно теплые дни), в частые дожди, длительные туманы, обильные росы, при загущенной посадке растений. Всему этому способствует плохое проветривание теплиц, высокая влажность воздуха в них (свыше 80%), близкая посадка картофеля. При сухой и жаркой погоде развитие болезни значительно замедляется.

Бороться с фитофторозом на садовом или дачном участке довольно трудно, поскольку посадки помидоров и картофеля находятся практически рядом. При этом мы ежедневно бесчисленное число раз бываем и в помидорной теплице, и на картофельном участке, перенося инфекцию с одного места на другое. Именно поэтому борьба с этим заболеванием должна носить прежде всего системный профилактический, а уже потом защитный характер.

Прежде всего — это максимально возможная пространственная изоляция посадок помидоров и картофеля друг от друга и обязательное сжигание осенью всех их растительных остатков. Желательно иметь на участке 2 теплицы и каждый год чередовать посадку в них томатов и огурцов.

Обязательна дезинфекция теплиц осенью сернистым газом (100 г серы на 1 куб.м. теплицы) или раствором медного купороса. А если летом в этой теплице помидоры болели фитофторозом, то осенью обязательно необходимо убрать из теплицы верхний слой почвы толщиной 4-5 см.

Большое значение в борьбе с фитофторозом имеет качество семян, особенно собственного «производства». Лучше всего высевать семена томатов 2-3-летней давности, поскольку за этот период они полностью освобождаются от вирусных и других заболеваний.

Очень важны подбор и выращивание в теплице, особенно в открытом грунте, относительно выносливых к заболеванию гибридов или скороспелых сортов, которые успевают «отдать» основной урожай плодов до массового заболевания растений фитофторозом. А в торговле сейчас имеется в изобилии набор таких сортов. При этом лучше не гнаться за дешевизной и приобретать семена, уже обработанные производителем от вредителей и болезней.

Это очень важное мероприятие при нашей капризной погоде и пренебрегать им не следует даже самым опытным «помидорникам». Не надо путать вашу крохотную тепличку с примитивной вентиляцией с современными теплицами крупных хозяйств, во многих из которых для регулирования климата внутри теплицы используется даже электроника.

Нельзя загущать посадки, а при использовании в теплицах загущенных схем посадок формировать растения только в один стебель. При этом очень важно удалять на растениях старые листья — в открытом грунте до первой кисти, а в теплице при выращивании высокорослых помидоров удалять старые листья до второй и даже до третьей кисти. Не следует забывать, что на эти старые листья прежде всего и внедряется инфекция.

Помидоры (от посадки и до сбора плодов) необходимо подкармливать фосфорно-калийными удобрениями, не забывая при этом и об удобрениях, содержащих медь (проще всего — медном купоросе). Хорошей профилактикой против фитофторы является систематический, через каждые 12-15 дней, полив растений по листьям раствором «Фитоспорина».

О правильной агротехнике томатов и профилактике фитофтороза — в статье Выращивание томатов на приусадебном участке.

Важным элементом профилактики этого заболевания являются поливы растений, а вернее, не сами поливы, а правильность их проведения. Они должны быть редкими, но обильными, чтобы хорошо промочить почву на всю глубину залегания корней. Проводить их необходимо только в первой половине дня, не замачивая водой листьев. Затем надо устраивать максимально возможную вентиляцию (не забывайте, что помидоры любят сквозняки), чтобы к вечеру почва высохла — это обязательное условие профилактики заболеваний.

Давайте будем откровенны и попытаемся вспомнить, как часто мы нарушаем это правило, поливая помидоры вечером, да еще по листьям.

А идеальные условия полива помидоров в теплице и профилактики заболеваний — это подземный полив растений и сплошное мульчирование почвы полиэтиленовой пленкой.

А теперь давайте коротко рассмотрим искореняющие эту болезнь меры и, прежде всего, обработку растений старой, но очень эффективной бордоской жидкостью или другими более современными препаратами.

Если в вашей теплице фитофтора имеет постоянную «прописку», то рассаду помидоров в целях профилактики необходимо уже опрыскать 0,5%-ной бордоской жидкостью перед посадкой ее в теплицу. Через 15 дней обработку необходимо повторить, но уже 1%-ной бордоской жидкостью.

Если признаки заболевания в теплице есть, то обработку надо повторять через каждые 15 дней до начала побурения плодов. Употреблять такие плоды в пищу можно через неделю после последней обработки.

Примерно такой же результат дает обработка помидоров хлорокисью меди. Ее раствор приготовить легче и быстрее, чем бордоскую жидкость, но она более ядовита. Эффективны также многочисленные современные средства защиты — «Заслон», «Барьер», «Оксихом», «Хом» и т.д.

Но во всех этих случаях плоды можно употреблять в пищу только через 3 недели после последней обработки этим препаратом. В течение этого «запретного» времени растения желательно опрыскивать настоем чеснока (1 стакан мезги чеснока на 10 литров воды).

Важная деталь, если вы не обратили внимания. Все эти препараты необходимо начать применять как можно раньше, пока возбудитель болезни не проник внутрь ткани плода.

Очень важна уборка плодов до их полной зрелости, т.е. на стадии зеленоспелых (зеленых, но достигших нормального размера) или бланжевых (начали чуть розоветь) плодов. При наличии в теплице заболевания полную уборку плодов надо закончить до конца августа.

В целях профилактики уже снятых плодов можно опустить плоды на 10 минут в теплый раствор марганцовки (розового цвета) с температурой 40 градусов. Слишком темным раствор делать нельзя, т.к. можно ожечь кожицу плодов. Затем их обмыть водой, вытереть насухо, изолировать друг от друга, завернув каждый плод в бумагу, и сложить на хранение.

Ну, а если Вы совершенно не уверены, что снятые вами помидоры здоровые, то можно попробовать спасти их. Для этого опустите помидоры на 1-1,5 минуты в горячую воду с температурой 58-60°С (но не выше, иначе Вы просто «сварите» помидоры), потом в холодную, а затем насухо протрите и дозаривайте их при температуре 25 градусов. Но при этом имейте в виду, что после такой термообработки плоды очень часто теряют упругость и долго не хранятся.

Фитофтороз томатов — профилактика и борьба

Чтобы перейти к основной теме статьи — а именно к профилактике фитофтороза у томатов, для начала следует всё-таки понимать, что это такое. Очень часто почему-то огородники все потемнения на листьях и плодах, все гнили и плесени, побурения и потемнения слету называют фитофторозом. Чуть нижние листья покрылись пятнами, как начинаются крики «Караул! Фитофтора пришла! Что делать!?», или того хуже — «Караул! Фитофтора пришла! Где моя бочка с фунгицидами!?».

Дорогие томатолюбы, фитофтороз — это грибковое заболевание, правильнее сказать — поражение, имеющее довольно четкую и выраженную клиническую картину. Фитофтороз томатов вызывается патогенным грибком Phytophthora infestans.

Еще недавно считалось, что единственным источником болезни в наших краях служат клубни картофеля, в которых мицелий грибка перезимовывает, а после посадки такого картофеля — развивается и потом уже переносится на томаты.

Последние исследования говорят уже о других возможных способах сохранения фитофтороза. Имеются штаммы, воспроизводящиеся посредством ооспор, которые способны перезимовывать в почве а также на оболочке семян зараженных плодов.

ООСПОРЫ (от оо… и споры), покоящиеся споры оомицетов, образующиеся при оплодотворении яйцеклеток (или яйцеклетки) оогония содержимым антеридия. Имеют значительный запас питательных веществ и толстую защитную оболочку. После длительного периода покоя О. прорастают зародышевым спорангием или вегетативно — мицелием. (Источник: «Биологический энциклопедический словарь.» Гл. ред. М. С. Гиляров)

К счастью, ПОКА ЕЩЕ перезимовывающие в почве штаммы встречаются в наших краях нечасто, обычно фитофтору заносит по-старинке, с картофельных насаждений.

Можно ли брать семена с растений, больных фитофторой?

Очень важный момент. По исследованиям американских ученых, ооспоры способны выдерживать температуру выше +40 градусов 12 часов, а +46 — до двух часов. Так что после прогревания в течении 2 часов при температуре +46 + 50 градусов семена можно считать обеззараженными от фитофтороза. Что касается конидий, то они заведомо загнутся раньше.

Но вернемся к способам распространения фитофтороза.

Что происходит после того, как зловредную конидию с ветерком занесло на куст томата? Возможны несколько вариантов развития событий. Самый благоприятный для нас — это выглянуло солнышко и спора благополучно загнулась. Самое благоприятное для фитофторы — это температура ниже + 15 градусов и высокая влажность, тогда конидии прорастают в зооспоры, образуя до 16-и зооспор каждая.

Конидии ( — неподвижные споры бесполого размножения у грибов. От обычных спор конидии отличаются тем, что образуются не в спорангиях, а открыто — на выростах мицелия.

Зооспоры представляют собой голые кусочки протоплазмы,а продолжительность их жизни измеряется часами. Несмотря на это, они выполняют главную роль в заражении растений и развитии болезни. На фото — зооспора Phytophthora infestans.

В условиях сухого воздуха и солнечной погоды заражение не происходит и фитофтороз на томатах практически не развивается. Также возникновение и развитие болезни в теплице (парнике) гораздо менее вероятно, чем на открытом воздухе. Потому старайтесь не сажать вблизи теплицы уличные томаты, а также картофель — меньше вероятность проникновения спор гриба в теплицу.

Как проявляет себя болезнь? Начинается она с бурых пятен, обычно на нижних листьях. Пятна не исеют какой-либо выраженной локализации, не имеют сходных форм и размеров. В зависимости от погоды, болезнь быстрееили медленнее распространяется на все органы растения. Пораженные плоды имеют бурые пятна, притом самое неприятное что даже у снятых зелеными плодов без видимых следов заражения, пятна могут появится в процессе хранения.

Самое наглядное — фотографии. Во влажную погоду пораженный фитофторозом лист томатов имеет весьма характерный белесый налет.

Ну а пораженный фитофторой плоды видели, наверное, все, кто выращивал томаты на улице.

Фото департамента патологий растений Корнелльского университета, США.

Еще фотографии — смотрите здесь.

Теперь, когда мы вкратце разобрались, что не стоит любую болячку томата именовать фитофторозом, перейдем к практичсеской части статьи — а что, собственно, делать, чтоб защитить томаты от этой напасти?

Начинать надо с обработки семян, инвентаря, на которых теоретически могут сохраняться ооспоры.

К агротехническим приемам, помогающим дольше поддерживать растение здоровым, следует отнести севооборот и удаление нижних, старых, листьев. Установлено, что даже на относительно устойчивых гибридах, старые листья сильнее подвержены риску заражения фитофторозом.

Повышенное содержание азота в почве также способствует ослаблению растения к заражению, в то время как фосфор и калий напротив, усиливают иммунитет томатов к фитофторе.

Устойчивых к фитофторозу сортов томатов, несмотря на любые надписи на пачках, не существует. Появились непроверенные данные о выведении устойчивых сортов коктейльных томатов (черри), мне пока о них не известно, да и не выращиваю я черри.

В условиях открытого грунта защитить томаты, да еще в условиях сомнительных погодных условий в августе месяце, непросто. Отказаться в таких условиях от применения разной степени токсичности фунгицидов практически нереально (хотя Stas-у в Барнауле как-то удается).

Помогают уйти от фитофторы скороспелые сорта, которые отдают урожай раньше, чем придет болезнь. Если коллекционирование сортов для вас не так важно, а главное получить урожай — то выбирайте самые ранние и притом урожайные гибриды и/или сорта. Но для многих садоводов-помидоролюбов характерна именно страсть к выращиванию огромного числа разнообразных сортов, так что им такой совет не подойдет. Придется применять фунгициды…

Когда начинать обработки фунгицидами? Имеет смысл только превентивная, профилактическая, обработка томатов. После того, как болезнь становится видна невооруженным глазом, немалая часть урожая уже может считаться потерянной. Так что следите за прогнозом погоды. Если температура воздуха по ночам опускается ниже 10 градусов и идут дожди 2 и более дней подряд — требуется опрыскать томаты.

Что выбрать в качестве средства обработки? Поскольку фитофтороз замечательно приспосабливается к ядохимикатом, то целесообразно проводить обработки, чередуя 2-3 и более препаратов, имеющих разные действующие вещества. Обработки проводят обычно раз в неделю, начиная с середины июля, однако необходимо следить за погодой, как отмечалось выше. В сухую солнечную погоду может понадобится всего 2-3 обработки в августе-сентябре, в то время как в дождливый год придется поливать томаты фунгицидами с июня.

Применяемые фунгициды это «Ридомил голд» (манкоцеб + мефеноксам), «Квадрис» (азоксистробин), Дитан (манкоцеб), Браво (хлороталонил), и др. (химическая промышленность не стоит на месте, хе-хе), а также традиционные хлорокись меди и бордосская смесь.

Чтобы сократить количество заведомо вредных для человека обработок с применением солей тяжелых металлов и системных ядов, не следует забывать о биологических методах защиты. К таковым относятся фитоспорин, триходермин и тому подобные препараты, содержащие живые грибы и бактерии, способные уничтожать или подавлять рост патогенных грибов. Немного подробнее о триходермине см. здесь.

«Народные методы», типа протыкания стебля медной проволокой, опрыскивание чесноком, йодом, молоком, горчицей и еще неизвестно чем, редко имеют хоть какое-то научное обоснование. Самым близким к истине оказалось протыкание медной проволокой — немцы, по слухам, даже запатентовали такой метод профилактики фитофтороза, как обматывание перед посадкой рассады корней томатов 50 см. медной проволоки, диаметр проволоки — 0.5 мм. А о простом прокалывании проволокой широко известно по всему земному шару, так что и этот метод нельзя считать российской придумкой.

Лично для меня ВСЁ это гораздо сложнее, чем просто выращивать томаты в теплице. Нет, конечно, теплица не панацея, и там тоже могут томаты заболеть. Кроме того, в теплице свирепствует кладоспориоз — бурая пятнистость, тоже та еще гадость. Однако от кладоспориоза ВСЕ томаты за два дня не могут погибнуть, со всем урожаем на корню, а от фитофтороза — запросто.

В теплице, особенно в дождливый год, целесообразно тоже провести пару обработок бордосской смесью. Однако наблюдать полностью погубленный фитофторой урожай томатов в теплице — это скорее редкое исключение, в то время как в открытом грунте это происходит сплошь и рядом. Важно поддерживать влажность в теплице на низком уровне — не поливать растения по листьям, мульчировать почву, проветривать. Не загущать посадки, своевременно удалять старые, особенно пожелтевшие, листья.

Народные методы борьбы с фитофторозом помидоров

1. Чесночные опрыскивания

2. Солевые опрыскивания

3. Кефирные опрыскивания

4. Молочно-йодистые опрыскивания

5. Зольные опрыскивания

6. Трутовичные опрыскивания

7. «Медные» прокалывания

Людмила, Новокуйбышевск

Ирина Викторова (Садыкова), Ульяновск

Татьяна, Бендеры

Лариса Сметанина (Тецлав), Шемонаиха

Татьяна, Бендеры

Валерий, Майкоп (Адыгея)

Александр, Минск

Александр Артемьев, Чехов

Бочарова Галина, Мичуринск

Анастасия, Донецк

Владимир Рязанцев

Что делать,чем обрабатывать помидоры,чтобы они не чернели??Чернозем

ОльгаМиронова (Ганчаровская)

ну во-первых попробуйте бордосскую жидкость: 10 литров воды, 100гр. разведенного купороса и 500гр. извести обрабатывать можно каждые 2 недели, еще и в магазинах продают готовую. дальше: я много лет лечу помидоры и огурцы вот таким раствором на ведро воды-литр молока, можно обезжиренного, пузырек зеленки и 10-15 таблеток метронидазола, обрабатывать тоже раз в 10-14 дней. начинать можно где-то через две недели после высадки рассады и во время плодоношения.

Не знаю. Но мне нужен балл.

В наших условиях помидоры чернеют в основном от фитофтороза. Посадки не должны быть загущены, чтобы кустики хорошо проветривались. Нижние листья, касающиеся почвы, удаляю. Один раз обрабатываю системным препаратом типа Ридомил, Танос, добавив туда имуноцитофит. А после завязывания плодов примерно раз в неделю и после дождя опрыскиваю раствором: на 10 литров воды 1 литр молока, 20 капель йода, стакан сахара. Не знаю, зачем сахар — то ли, чтоб бактерии молочнокислые питались, толи для лучшего прилипания, но действует. Настой чеснока, бордоска, медная проволока в стебель не так эффективны.

я обрабатываю АЛИРИН-Б, таб. Биологический фунгицид — для подавления возбудителей грибных заболеваний.
• Действующее вещество – бактерии Bacillus subtilis 10-ВИЗР (полезная почвенная микрофлора) .
• Эффективно подавляет грибные заболевания: корневые гнили, септориоз, ризоктониоз, фитофтороз, альтернариоз, церкоспороз, трахомикозное увядание, мучнистая роса, пероноспороз, парша, монилиоз, серая гниль, ржавчина.
• Снижает токсичность почв после пропаривания или применения химических средств защиты растений путем восстановления почвенной микрофлоры.
• Увеличивает содержание белка и аскорбиновой кислоты в продукции на 20-30 % и снижает уровень накопления нитратов в ней на 25-40 %.
Или ГАМАИР, ТАБ. (таблетки)
Биологический фунгицид — для подавления возбудителей бактериальных и грибных заболеваний
• Действующее вещество – бактерии Bacillus subtilis М-22 ВИЗР и комплекс метаболитов растений (полезная почвенная микрофлора) .
• Эффективно подавляет грибные и бактериальные заюолевания: бактериальный рак томата, некроз сердцевины стебля, мягкие гнили и широкий спектр грибных фитопатогенов.
Перечень защищаемых культур растений: огурец защищенного и открытого грунта, томаты защищенного и открытого грунта, яблоня, капуста белокочанная, морковь, горшечные цветочные культуры защищенного грунта, цветочные культуры открытого грунта, комнатные цветочные растения.
Перечень защищаемых культур растений: огурец защищенного и открытого грунта, томаты защищенного грунта, черная смородина, земляника, рассада цветочных культур, комнатные цветочные культуры.

Лично для меня ВСЁ это гораздо сложнее, чем просто выращивать томаты в теплице. Нет, конечно, теплица не панацея, и там тоже могут томаты заболеть. Кроме того, в теплице свирепствует кладоспориоз — бурая пятнистость, тоже та еще гадость. Однако от кладоспориоза ВСЕ томаты за два дня не могут погибнуть, со всем урожаем на корню, а от фитофтороза — запросто.

Как избавиться от вершинной гнили: проверенные препараты и народные средства

Томат по праву считают королем грядок. Растение дарит вкусные полезные плоды и украшает огородные участки. Как радуют глаз ровные наливающиеся розоватые или яркие спелые помидорчики!

Но что делать, если вершинки томатов, где была завязь, начали темнеть? Как спасти помидоры от вершинной гнили? Ответы — в статье.

Что собой представляет вершинная гниль

Томаты часто подвергаются такому заболеванию, как вершинная гниль. Болезнь поражает растения и в теплицах, и в открытом грунте.

Гниль распространяется быстро и способна за несколько дней погубить весь урожай.

Плоды с признаками порчи не пригодны в пищу и для заготовок. Семена с таких помидоров собирать нельзя.

Вершинная гниль, или «вершинка» — заболевание неинфекционной природы. Возникает патологический процесс из-за неправильного ухода и неблагоприятных погодных условий.

Признаки появления

Обнаружить заболевание на начальной стадии развития непросто. Только при внимательном осмотре можно заметить, что на вершинках плодов (там, где был цветочек) появились водянистые темно-зеленые пятна. Со временем кожица подсыхает и они приобретают темно-бурый цвет, некроз тканей усугубляется.

Вершинная гниль проявляется в основном на неспелых помидорах. Дальнейший рост плодов прекращается, они краснеют раньше здоровых и вскоре опадают.

На затронутой гнилью ткани поселяются грибки и бактерии, проникают вглубь плода. Мякоть загнивает, заражаются семена.

Важно! Именно из-за вторичного заражения патогенными микроорганизмами неопытные огородники считают вершинную гниль инфекционным заболеванием. Но причины кроются в другом.

Причины появления

Физиологическая основа вершинной гнили — недостаток кальция в тканях томатов.

Кальций участвует в переработке и усвоении питательных веществ (таких, как крахмал и белок), способствует поглощению азота.

Ионы кальция входят в состав клеточных стенок. Недостаток этого элемента приводит к деформации клеток, формированию слабых покровных тканей.

Кальций малоподвижен в почве и тканях растения. По органам кустов он распределяется исключительно потоком транспирации — физиологического испарения воды.

После поглощения корнями ионы движутся к частям, наиболее активно испаряющим влагу. У томатов это развитые зрелые листья. Элемент не перераспределяется по растению и не может перемещаться от крупных листьев к молодым. Плоды испаряют меньше или совсем не испаряют воды, поэтому дефицит кальция в первую очередь проявляется на них.

Факторы, приводящие к недостатку кальция, разнообразны:

Недостаточные поливы в период массового формирования и наливания помидоров провоцирует стресс. Испаряющие листья оттягивают влагу от завязей, а вместе с ней и необходимые микроэлементы.
Жаркая погода усиливает транспирацию и растущие помидорчики остаются без воды и растворенного в ней кальция.
Закисленная почва содержит мало ионов кальция в доступной растениям форме.
В засоленных почвах баланс минеральных веществ нарушен. Так, при избытке калия, натрия и магния поглощение кальция корнями томатов замедляется. Отрицательно сказывается на степени усвоения тканями растения недостаток бора.
Избыток азота в аммонийной форме ослабляет способность ионов проникать в корни.

На развитие вершинной гнили влияют и сортовые особенности. Это заболеванию чаще подвергаются крупноплодные или вытянутыми плодами томаты, а также раннеспелые сорта.

Меры борьбы с болезнью

Единственный способ вылечить томат от вершинной гнили — насытить растение кальцием.

Прежде всего нужно удалить с кустов поврежденные плоды и уничтожить за пределами участка, ведь отмершие ткани — идеальная питательная среда для различных вредителей.

Для поддержания водно-солевого баланса устанавливают такой режим полива, чтобы почва успевала просыхать не более, чем на 2-3 см в глубину.

При выращивании томатов в закрытом грунте дополнительно проводят проветривания, двери теплиц на ночь оставляют открытыми.

Чем обработать помидоры от вершинной гнили в открытом грунте и теплице

При недостатке кальция в почве или его недоступности из-за дисбаланса минеральных веществ применяют экстренные внекорневые подкормки быстрорастворимыми кальциевыми удобрениями.

Овощеводы со стажем рекомендуют применять одно из перечисленных средств:

«Кальцифол 25» — водорастворимый порошок с содержанием кальция 25% в пересчете на оксид. Элемент присутствует в препарате в виде ацетата, легко усваиваемого растением. Удобрение не содержит нитратов и хлоридов, поэтому не токсично и не приводит к разрастанию зеленой массы. Для приготовления раствора берут 2-5 г препарата на 1 л воды. Опрыскивают листья 3-5 раз с момента появления завязей с интервалом 7-10 дней.
«Брексил Са» — удобрение с добавкой бора, содержание кальция — 15%, бора — 0,5%. Бор увеличивает подвижность кальция и способствует взаимной усвояемости. Элементы связаны в органические комплексы, биологически совместимые с тканями томатов. Обработки проводят 0,2 % раствором каждые 10-15 дней после обильного полива.
«Кальциевая селитра» (нитрат кальция). Нитратный азот в составе препарата помогает проникать кальцию в клетки. Добавка борной кислоты усиливает действие вещества. Для получения рабочей жидкости берут 20 г нитрата кальция и 10 г борной кислоты на 10 л воды. Обработку по листьям проводят 1 раз в две недели.

Как избавиться народными методами

Раствор золы — признанное народное средство от вершинной гнили. Древесная зола богата кальцием, фосфором и другими полезными элементами.

Раствор готовят так: золу от сжигания дров или растительных остатков просеивают, два стакана порошка заливают литром кипятка, настаивают примерно 30 минут пока смесь не остынет. Полученный настой смешивают с 10 л поливной воды.

Под корень каждого помидора выливают по 1 л средства.

Можно проводить и листовые подкормки, предварительно добавив 50-60 г тертого хозяйственного мыла на 10 л зольного раствора.

Профилактика болезни

Предотвратить заболевание можно, обеспечив кустам томатов необходимое количество доступного кальция.

В этом помогут регулярные обильные поливы во время массового завязывания и наливания плодов. Не следует забывать о рыхлении. Взрыхленная почва лучше сохраняет влагу и способствует движению микроэлементов. Не менее эффективно мульчирование грядок.

Профилактическое внесение кальциевых удобрений сопряжено с трудностями. Сложно предсказать, сколько таких удобрений понадобится одному и тому же участку в сезон. Усвоение кальция зависит от количества осадков, урожайной нагрузки, внесения органики.

Важно! Излишек кальция не менее вреден, чем недостаток. При избытке железо переходит в недоступную для растений форму, ухудшается усвоение азота, калия, бора; происходит защелачивание грунта, которого большинство культур не переносит.

Оптимальным решением будут листовые подкормки водорастворимыми формами кальция. В конце цветения после образования завязей проводят 3-4 обработки с перерывами в 7-10 дней. Если в предыдущем сезоне наблюдалась вершинная гниль, число опрыскиваний увеличивают до 5-6 за сезон.

Чем опрыскать томаты описано в предыдущем разделе.

Предпосевная подготовка семян

Протравливание семян томатов перед посадкой не имеет прямого отношения к профилактике вершинной гнили.

Однако если посевной материал вызывает сомнения или приобретен в ненадежном месте, дезинфекция обязательна. Семечки, собранные с испорченных «вершинкой» плодов, наверняка заражены патогенными микроорганизмами.

Для протравливания используют слабо розовый (достаточно несколько кристаллов на стакан воды) раствор марганцовки. Семена помещают в узелок из марли и опускают в стакан на 15-20 минут. Затем семена извлекают и высушивают.

В качестве дезинфицирующего средства применяют раствор медного купороса. 2 г препарата разводят в одном литре теплой воды. Семена в таком растворе должны пролежать 24 часа, после чего их вынимают и сушат.

Сорта томатов устойчивых к вершинной гнили

Селекция позволила создать томаты невосприимчивые к вершинной гнили.

Особенной устойчивостью отличаются гибриды. Стоит обратить внимание на:

Большевик F1 – раннеспелый детерминантный гибрид. Плоды округлые уплощенные красного цвета, массой до 200 г. Вкусовые качества отличные.
Бенито F1 — высокоурожайный среднеспелый гибрид штамбового типа. Плоды среднего размера сливовидной формы. Цвет насыщенно-красный.
Фараон F1 — индетерминантный среднеспелый томат, хорошо переносит недостаток влаги. Плоды среднего размера массой до 150 г, отличаются лежкостью.

Выращивание гибридов и сортов, резистентных к заболеваниям, облегчит уход и порадует богатым урожаем.

Заключение

Потери урожая из-за вершинной гнили могут быть катастрофическими. Причиной отмирания верхушки плодов служит недостаток кальция. Факторами, приводящими к дефициту этого элемента, могут стать скудные поливы, жаркая погода, несбалансированный минеральный состав почвы.

Заболевание проявляется сначала в виде небольших водянистых темно-зеленых пятнышек на кончиках плодов, которые со временем превращаются в некротические участки темно-бурого цвета. Поврежденные томаты атакуют болезнетворные бактерии и грибки. В пищу и для заготовок они становятся непригодными.

Внекорневые подкормки кальциевыми удобрениями, своевременные поливы, выбор сортов, стойких к заболеваниям помогут вырастить отличный урожай томатов.

Вершинная гниль, или «вершинка» — заболевание неинфекционной природы. Возникает патологический процесс из-за неправильного ухода и неблагоприятных погодных условий.

Почему гниют зеленые помидоры на кустах в теплице, и как спасти урожай?

Заболевания помидоров в закрытом грунте явление довольно частое. И одной из самых распространённых проблем является гниение урожая. Почему гниют зеленые помидоры на кустах в теплице, и как спасти урожай? Ответы на эти вопросы начинают искать агрономы, так как на кону стоит не только продукция для семьи, но часто и для продажи. Давайте, разбираться.

Виды гнили на томатах

Болезнь бывает разных видов, но не вся гниль развивается именно на плодах. Если не начать действовать активно и быстро, то болезнь поразит все плоды, и урожай погибнет. К тому же есть разновидности, что легко переходят на другие культуры, а в условиях теплицы заражение начинает происходить очень быстро. Итак, виды гнили бывают следующие:

Очень опасный вид, быстро распространяется. Поражает сначала стебель, причина ее грибок. Недуг распространяется по всему кусту, и скоро он погибает, равно как и все плоды. Может поражать другие культуры и очень быстро;

Эта разновидность опасна тем, что не даёт сохранить урожай. Чаще всего заражение происходит через почву, удобрения или компост. На плодах и самих кустах появляются пятна, которые мокнут, неприятно пахнут;

бурая гниль.

Имеет второе название — фомоз. Чаще всего гнить начинает помидор около плодоножки. Обычно возникает после полива свежим навозом. Пятно может быть небольшим, огородник на него не обращает внимания, но внутри плод сгнивает полностью;

На помидорах возникает часто, лечение может спасти урожай, так как недуг не распространяется быстро. Возникает пятно внизу помидоров, которое и становится сигналом, что началась болезнь. Главный признак – это плоды начинают гнить ещё зелёными. Одна из самых распространённых болезней.

Причины гниения помидоров

заражённая почва;
неправильный режим полива;
слишком высокая влажность;
плохая обработка теплицы перед посадкой культур;
неаккуратное обращение с кустами, когда на них появляются ранки, что провоцирует заражение;
недостаток питательных веществ;
заражённые семена;
переизбыток удобрений;
сухость почвы;
закисленность грунта.

Чем обработать помидоры от гнили?

Итак, это основные виды гнили и их причины. Как вы поняли, многое зависит именно от правильных приёмов агротехники. Вы должны следить за чистотой грунта, он должен быть стерильным. Перед посадкой нужно проливать землю кипятком с марганцем, стараться менять почву в теплице. Также нужно дезинфицировать и покупной грунт. Хорошо помогает улучшить качество земли зола, рассыпанная по участку, про предпосевную обработку тоже надо помнить и знать всегда.

Конечно, теплицу вы должны содержать в чистоте, как и сами культуры. Они не должны зарастать от пасынков, сорняков. Удаление первых лучше проводить рано утром или вечером, так, ранки будут быстро затягиваться, и инфицирование не будет происходить. Следить нужно и за чистотой рук, а также стен и перекрытий в теплице. Ведь грибки живут везде. Помните о профилактике — не стоит бросать работу, если вы быстро смогли вылечить томаты или просто удалили больной плод. Обрабатывайте даже здоровые кусты и плоды, но методы используйте щадящие, народные или препараты натуральные, чтобы не копить химию в урожае зря.

Если говорить о неправильном подкорме, то очень часто дачники совершают ошибку и поливают настоем свежего навоза, так как слышали, что томаты его любят. Это ошибка, что приводит часто к болезням. Переизбыток азота также может негативно влиять на состояние плодов. Удобрениями нельзя злоупотреблять, и если ваши помидоры уже начали гнить, то нужны им комплексы, где есть кальций, бор, фосфор, марганец и цинк. Первые два должна быть обязательно. Подкормы вносят обычно через две недели после переноса в теплицу и так далее — примерно раз в 10-14 дней.

К слову о народных методах. Вы можете провести следующие меры по спасению урожая:

80 грамм столовой соды развести в кипятке, после чего остудить и провести опрыскивание участка;
5 грамм медного купороса развести в ведре воды и тоже опрыскивать кусты;
пересыпать участок золой или мелом, или доломитовой мукой, или известью, чтобы снизить патогенную флору и кислотность грунта;
натереть на тёрке дегтярное мыло, развести в тёплой воде и опрыскать кусты;
опрыскивать кусты борной кислотой 1% и кальциевой селитрой – 50-70 грамм на ведро воды;
проливать кусты под корень настоем золы – литр золы на ведро воды, настоять сутки.

Также растениям нужен хороший иммунитет, чтобы они могли бороться с болезнью. Для этого полезно использовать стимуляторы роста – «Эпин», «Гумифид», «Циркон». Помните о правильных подкормках, которые также дают силы культуре – преимущество калий, фосфор, кальций, бор, марганец в составе.

Перед использованием того или иного средства, всегда учитывайте, что есть препараты биологические и безопасные для вашего здоровья, а есть химикаты. Они накапливаются в плодах и могут привести к отравлению.

Что касаемо разных магазинных химических препаратов, то чаще всего дачники используют «Топсин М», «Байлетон», «Эупарен мульти», один из лидеров – это «Брексил Кальций». В грунт можно вносить «Барьер», «Алирин», «Фитоспорин» и «Гамаир».

Теперь вы знаете, почему зеленые помидоры гниют на кустах. Причин много, действий тоже, главное, все делать вовремя. Если у вас нет времени, то лучше на будущий год выбрать более устойчивые сорта, гибриды.

Чаще осматривайте свои посадки, ухаживайте за ними своевременно, тогда и недуги вас обойдут стороной, а урожай будет радовать в теплице много месяцев.

Итак, это основные виды гнили и их причины. Как вы поняли, многое зависит именно от правильных приёмов агротехники. Вы должны следить за чистотой грунта, он должен быть стерильным. Перед посадкой нужно проливать землю кипятком с марганцем, стараться менять почву в теплице. Также нужно дезинфицировать и покупной грунт. Хорошо помогает улучшить качество земли зола, рассыпанная по участку, про предпосевную обработку тоже надо помнить и знать всегда.

Когда и чем эффективно обработать помидоры от фитофторы?

Сроки и частота обработки

Фитофтора развивается в течение всего сезона как на открытом грунте, так и в теплицах. Начинать обработку томатов нужно едва ли не с первых дней их посадки в профилактических целях. Ориентируйтесь на температуру воздуха. Фитофтора начинает активно распространяться при температуре 10—12°C, при повышенной влажности, недостатке солнечного света. Как и любой паразитический вид микроорганизмов, фитофтора агрессивно настроена по отношению к помидорам.

Период активной инвазии приходится на август, однако это не значит, что до этого томаты в безопасности. Наиболее уязвимы густые посадки, поскольку раскидистые листья помидоров создают густую тень, что способствует появлению грибка.

Первую обработку почвы нужно провести еще до посадки томатов, чтобы молодые саженцы могли спокойно укорениться и пойти в рост. Последующие обработки нужно проводить каждые две — три недели в качестве профилактики вплоть до сбора урожая.

Спустя неделю после посадки на открытом грунте нужно начать обрабатывать грядки золой или йодом. В самом начале июля нужно обработать помидоры молочной сывороткой, повторяя процедуру в течение недели. Частота обработок зависит от погоды: чем дождливее выдалось лето, тем чаще нужно проводить обработку томатов.

Профилактическая обработка

Провести профилактику заболевания намного лучше, чем проводить лечение проявившейся болезни. В случае с помидорами и фитофторой это утверждение как никогда актуально. Профилактическую обработку растений следует проводить в сухую погоду, в первой половине дня, когда солнечный свет только набирает силу.

В первую очередь обратите внимание на вещества, которые укрепляют иммунитет томатов, поскольку фитофтороз поражает слабые растения. Раствор из древесной золы или йода, дрожжевые подкормки хорошо справляются с поставленной задачей. Учитывая, что их можно чередовать между собой, у вас получится безвредное лекарство на весь сезон роста помидор. До образования плодов можно использовать химикаты, например, Трихопол, медный купорос.

Помните, что нужно не только выработать у растений иммунитет, но и обеззаразить окружающую почву.

В качестве профилактики также выступает прореживание грядок помидор. Пасынкование в этом случае очень помогает создать простор для каждого куста, уменьшая затенение и повышая проветривание.

Методы борьбы с фитофторой

Чем обработать помидоры от фитофторы, когда проводить профилактику уже поздно? Условно способы борьбы с фитофторозом можно разделить на две большие категории: народные средства и химические препараты.

Ингредиенты для приготовления средств по народным рецептам всегда под рукой. Это чеснок, поваренная соль, кефир, молочная сыворотка, гнилая солома, дрожжи. Приготовление раствора для обработки томатов не займет много времени, а результат не заставит себя ждать.

Предлагаем вам 10 популярных и проверенных средств.

Первый рецепт: чесночная настойка. Измельчите в кашицу побеги и головки чеснока, добавьте 2 грамма марганцовки, разведите в 10 литрах воды. Настой должен отстояться сутки, прежде чем его можно будет использовать. Применяют его с промежутками в 13—15 дней.

Второй рецепт: соляной раствор. В 10 литрах воды растворите 1 стакан крупной соли (можно йодированной). Полученным раствором обрабатывайте листья помидор, когда ожидаете срока обработки основными лекарственными смесями. Соляная пленка не даст спорам грибов размножиться на листьях помидор.

Третий рецепт: душ из кефира. Разбавьте в 10 литрах воды 1 литр кефира, оставьте смесь бродить (обычно на это уходит 2-3 суток). Когда раствор будет готов, можно опрыскивать помидоры. Частота обработки — каждую неделю.

Четвертый рецепт: раствор йода. Антисептические свойства йода спасают не только людей, но и посадки помидор. Разбавьте в 10 литрах воды 20—30 капель йода и сразу приступайте к опрыскиванию растений. Такую обработку можно проводить каждую неделю.

Пятый рецепт: настой золы. Смешайте в большой емкости половину ведра древесной золы и 10 литров воды. Оставьте смесь настаиваться в течение 3—4 дней, регулярно перемешивайте. Когда зола полностью напитает воду полезными микроэлементами, разведите смесь до 30 литров, добавьте 40—50 грамм хозяйственного мыла, растворите его и приступайте к спасению грядок.

Шестой рецепт: гнилая солома. Вам потребуется 1 килограмм гнилой соломы и 10 литров воды. Залейте солому, хорошо отожмите, добавьте 10—15 грамм карбамида, а затем оставьте в теплом месте на 4 дня. Такой настойкой можно обрабатывать кусты томатов каждые 2 недели.

Седьмой рецепт: дрожжи. На 10 литров теплой воды возьмите 100 грамм живых дрожжей или 20 грамм сухих, тщательно размешайте смесь, оставьте бродить в течение 24—30 часов. Когда заметите симптомы фитофтороза, сразу обрызгивайте кусты дрожжевым раствором.

Восьмой рецепт: мыло. Растворите в 10 литрах теплой воды 1 стакан перетертого или жидкого мыла, добавьте половину стакана извести, 1 столовую ложку бордоски. Размешайте смесь и в вечернее время обработайте поврежденные кусты.

Девятый рецепт: медный купорос. Обычно раствор медного купороса применяют до начала посадок, чтобы обеззаразить землю. Но и при заражении фитофторозом его можно использовать. В 10 литрах воды растворяют 2 столовые ложки купороса, а затем обрабатывают зараженные помидоры, предварительно убрав зараженные листья.

Десятый рецепт: Фитоспорин. Порошок разводят за 2 часа до начала обработки. Для приготовления средства 5 грамм порошка растворите в 10 литрах воды, а затем обработайте пораженные кусты. Повторять процедуру необходимо каждые 2 недели. Если вы приобрели пасту, то 100 грамм пасты следует развести в 200 миллилитрах воды. Перед применением развести в пропорции 3 чайные ложки смеси на 10 литров воды. Также существует готовый раствор, он же жидкий Фитоспорин. Возьмите 10 капель жидкости на 200 миллилитров воды, а затем обрызгайте заболевшие помидоры.

Помните, что химические препараты должны применяться с осторожностью и умом. Если помидор вошел в стадию плодоношения — обрабатывать химикатами его нельзя, чтобы не повредить плоды.

Видео «Защита томатов от фитофторы Фитоспорином»

Внимательно посмотрите мастер-класс по применению биопрепарата Фитоспорина для защиты ваших томатов от фитофторы.