Сколько Надо Бобовое Чтобы Взорвать Каменную Стенку

Как сломать стену или дверь в Rust

Действительно, как сломать стену или дверь в Rust?!

На этот вопрос я сейчас постараюсь вам дать ответ. Итак, чтобы сломать стену или дверь в игре Rust нужно одно из этого:

  • с4;
  • гранаты;
  • топор;
  • кирка;
  • сервер с возможностью применить команду remove;
  • чит.

Сколько с4 надо, чтобы сломать стену, дверь или ещё что-то в Rust

  • на деревянную времянку (Shelter) нужно либо 167 ударов киркой, либо 11-13 гранат F1, либо 1-2 заряда с4;
  • на деревянную стену нужно от 1 до 2 зарядов, или 12-16 гранат (хотя был случай, когда понадобилось 32 гранаты);
  • на деревянную дверь понадобится или 200 ударов металлическим топором, или 84 удара киркой, или 6 гранат, или 1 заряд с4;
  • на металлическую дверь нужно 2 заряда, либо 11 гранат;
  • на металлическую стену нужно 4 заряда;
  • на металлическую решётку необходимо 2 заряда;
  • на металлическую рампу — 2 заряда;
  • на деревянную лестницу понадобится либо 54 удара металлическим топором, либо 23 ударв киркой, либо 11 гранат, либо 1 заряд с4;
  • на деревянную рампу нужно либо 84 удара киркой, либо 10 гранат, либо 1 заряд с4.

Деревянный столб (pillar), фундамент (foundation) и потолок (celling) не ломаются ни чем, кроме распада (временем).

Деревянная баррикада: киркой (17) или с4 (2).
Шипованная стена: киркой (25) или с4 (1).
Высокая шипованная стена: киркой (100) или с4 (2).
Тайник (Small Stash): камнем (5), либо каменным топором (7), либо металлическим топором (4), ну или киркой (2).
Малый ящик: каменным топором (34), либо металлическим топором (20), либо киркой (9), либо с4 (1).
Большой ящик: каменным топором (67), либо металлическим топором (40), либо киркой (17), либо с4 (3).
Печь: каменным топором (34), либо металлическим топором (20), либо киркой (9), либо с4 (2).
Верстак: каменным топором (67), либо металлическим топором (40), либо киркой (17), либо с4 (3).
Костер: каменным топором (34), либо металлическим топором (20), либо киркой (9), либо с4 (1).
Спальник: каменным топором (34), либо металлическим топором (20), либо киркой (9), либо с4 (1) .

Команда Remove

На некоторых серверах включают возможность изменения своих построек игроками. Для этого им нужно открыть консоль и ввести команду remove, после чего для того, чтобы сломать стену, дверь, фундамент, балку и т.д., достаточно всего раз ударить по ним топором.

Данный метод описан исключительно в качестве одного из способов и не рекомендуется к применению, потому что он нечестный и не интересный. Как и читы, используемые игроками на серверах, и позволяющие проникать в дома игроков сквозь стены и двери…

На этот вопрос я сейчас постараюсь вам дать ответ. Итак, чтобы сломать стену или дверь в игре Rust нужно одно из этого:

Расчет количества взрывчатки

Мир Rust многообразен. Здесь вы можете примерить на себя любую роль, которая вам понравится. Это может быть архитектор, строитель, успешный пвпшер или просто лесоруб. Но, пожалуй, если один аспект игры, к которому стремятся все — это рейды.

Сколько раз вы задавали себе вопрос: «Сколько взрывчатки мне нужно взять с собой?». Сколько раз приходилось бежать за добавкой? А ведь это всегда риск. Но теперь это в прошлом. С нашей новой таблицей и калькулятором рейда вы теперь всегда будете точно знать что с собой брать и сколько серы необходимо запасти.

Мир Rust многообразен. Здесь вы можете примерить на себя любую роль, которая вам понравится. Это может быть архитектор, строитель, успешный пвпшер или просто лесоруб. Но, пожалуй, если один аспект игры, к которому стремятся все — это рейды.

Таблица Рейдерства

Для того, чтобы совершить набег на базы в Rust вам необходимо использовать предметы, чтобы разрушить стены, двери или лестничные люки. В таблице ниже вы можете увидеть, сколько хитов или количество каждого предмета, а так же стоимость их уничтожения. Обратите внимание, что эта таблица имеет все возможные диверсионные предметы (плюс еще несколько), именно поэтому, то что они находятся на этой странице, не означает, что они являются жизнеспособными вариантами рейдерства.

Для того, чтобы совершить набег на базы в Rust вам необходимо использовать предметы, чтобы разрушить стены, двери или лестничные люки. В таблице ниже вы можете увидеть, сколько хитов или количество каждого предмета, а так же стоимость их уничтожения. Обратите внимание, что эта таблица имеет все возможные диверсионные предметы (плюс еще несколько), именно поэтому, то что они находятся на этой странице, не означает, что они являются жизнеспособными вариантами рейдерства.

Сколько Надо Бобовое Чтобы Взорвать Каменную Стенку

Все другие руководства копируя мой материал, нарушают авторские права.
Спасибо за понимания.

Данное руководство, делал исключительно я 1 и открытая программа Rust Calculator Plus (ссылка на программу в самом низу)

Если где то что то не так простите буду исправлять.

14,988 уникальных посетителей
527 добавили в избранное

Деревянные двери — 14
(840 Пороха, 280 Фрагментов металла)

Железная дверь — 21
(1260 Пороха, 420 Фрагментов метала)

МВК двери — 73
(4380 Пороха, 1460 Фрагментов металла)

Люк — 21
(1260 Пороха, 420 Фрагментов метала)

Деревянные стены — 43
(2580 Пороха, 860 Фрагментов метала)

Каменные стены — 94
(5640 Пороха, 1880 Фрагментов метала)

-Стены:
Дерево — 14 (840 Пороха, 280 Фрагментов металла)
Камень — 63 (3780 Пороха, 1260 Фрагментов металла)
Метал — 69 (4140 Пороха, 1380 Фрагментов металла)
Мвк — 84 (5040 Пороха, 1680 Фрагментов металла)

Деревянные двери — 2
(8 Бобовок, 2 Маленьких тайника, 4 Веревки)

Железная дверь — 4
(16 Бобовок, 4 Маленьких тайника 8 Веревок)

МВК двери — 12
(48 Бобовок, 12 Маленьких тайников, 24 Веревки)

Люк — 4
(16 Бобовок, 4 Маленьких тайника, 8 Веревок)

Деревянные стены — 7
(28 Бобовок, 7 Маленьких тайника, 14 Веревок)

Каменные стены — 15
(60 Бобовок, 15 Маленьких тайников, 30 Веревок)

-Стены:
Дерево — 3 (12 Бобовок, 3 Маленьких тайника, 6 Веревок)
Камень — 10 (40 Бобовок, 10 Маленьких тайника, 20 Веревок)
Метал — 13 (52 Бобовки, 13 Маленьких тайников, 26 Веревок)
Мвк — 17 (68 Бобовок, 17 Маленьких тайника, 34 Веревки)


8 Бобовок (480 Пороха, 160 Фрагментов металла)
12 Бобовок (720 Пороха, 240 Фрагментов металла)
16 Бобовок (960 Пороха, 320 Фрагментов металла)
28 Бобовок (1680 Пороха, 560 Фрагментов металла)
40 Бобовок (2400 Пороха, 800 Фрагментов металла)
48 Бобовок (2880 Пороха, 960 Фрагментов металла)
52 Бобовки (3120 Пороха, 1040 Фрагментов металла)
60 Бобовок (3600 Пороха, 1200 Фрагментов металла)
68 Бобовок (4080 Пороха, 1360 Фрагментов металла)

Деревянные двери — 1
(20 Взрывчатого вещества, 5 Ткани, 3 Старых микросхем)

Железная дверь — 1
(20 Взрывчатого вещества, 5 Ткани, 3 Старых микросхем)

МВК двери — 2
(40 Взрывчатого вещества, 10 Ткани, 6 Старых микросхем)

Люк — 1
(20 Взрывчатого вещества, 5 Ткани, 3 Старых микросхем)

Деревянные стены — 2(После обновы не знаю тк что простите)
(40 Взрывчатого вещества, 10 Ткани, 6 Старых микросхем)

Каменные стены — 2(После обновы, до обновы надо было 3)
(40 Взрывчатого вещества, 10 Ткани, 6 Старых микросхем)

-Стены:
Дерево — 1 (20 Взрывчатого вещества, 5 Ткани, 3 Старых микросхем)
Камень — 2 (40 Взрывчатого вещества, 10 Ткани, 6 Старых микросхем)
Метал — 2 (40 Взрывчатого вещества, 10 Ткани, 6 Старых микросхем)
Мвк — 3 (60 Взрывчатого вещества, 15 Ткани, 9 Старых микросхем)

Деревянные двери — 1
(10 Взрывчатого вещества, 150 Пороха, 80 Фрагментов металла, 2 Металлических труб)

Железная дверь — 2
(20 Взрывчатого вещества, 300 Пороха, 160 Фрагментов металла, 4 Металлических труб)

МВК двери — 4
(40 Взрывчатого вещества, 600 Пороха, 320 Фрагментов металла, 8 Металлических труб)

Люк — 2
(20 Взрывчатого вещества, 300 Пороха, 160 Фрагментов метала, 4 Металлических труб)

Деревянные стены — 3 (После обновы не знаю тк что простите)
(30 Взрывчатого вещества, 450 Пороха, 240 Фрагментов металла, 6 Металличиских труб)

Каменные стены — 4
(40 Взрывчастого вещества, 600 Пороха, 320 Фрагментов металла, 8 Металлических труб)

-Стены:
Дерево — 1 (10 Взрывчастого вещества, 150 Пороха, 80 Фрагментов металла, 2 Металлических труб)
Камень — 4 (40 Взрывчастого вещества, 600 Пороха, 320 Фрагментов металла, 8 Металлических труб)
Метал — 4 (40 Взрывчастого вещества, 600 Пороха, 320 Фрагментов металла, 8 Металлических труб)
Мвк — 6 (60 Взрывчастого вещества, 900 Пороха, 480 Фрагментов металла, 12 Металлических труб)

Деревянные двери — 2
(20 Взрывчастого вещества, 400 Пороха, 4 Металлических труб)

Железная дверь — 4
(40 Взрывчастого вещества, 800 Пороха, 8 Металлических труб)

МВК двери — 6
(60 Взрывчастого вещества, 1200 Пороха, 12 Металлических труб)

Люк — 4
(40 Взрывчастого вещества, 800 Пороха, 8 Металлических труб)

Деревянные стены — 5 (После обновы не знаю тк что простите)
(50 Взрывчастого вещества, 1000 Пороха, 10 Металлических труб)

Каменные стены — 8
(80 Взрывчастого вещества, 1600 Пороха, 16 Металлических труб)

-Стены:
Дерево — 4 (40 Взрывчастого вещества, 800 Пороха, 8 Металлических труб)
Камень — 5 (50 Взрывчастого вещества, 1000 Пороха, 10 Металлических труб)
Метал — 6 (60 Взрывчастого вещества, 1200 Пороха, 12 Металлических труб)
Мвк — 8 (80 Взрывчастого вещества, 1600 Пороха, 16 Металлических труб)

1 Взрывчатого вещества:
— 3 Топлива низкого качества
— 10 Серы
— 50 Пороха
— 10 Фрагментов металла

10 Взрывчатого вещества:
— 30 топлива низкого качества
— 100 Серы
— 500 Пороха
— 100 Фрагментов металла

20 Взрывчатого вещества:
— 60 Топлива низкого качества
— 200 Серы
— 1000 Пороха
— 200 Фрагментов металла

60 Взрывчастого вещества:
— 180 Топлива низкого качества
— 600 Серы
— 3000 Пороха
— 600 Фрагментов металла

3 Топлива:
— 3 Животный жир
— 1 Ткань

30 Топлива:
— 30 Животного жира
— 9 Ткани

60 Топлива:
— 60 Животного жира
— 19 Ткани

180 Топлива:
— 180 Животного жира
— 59 Ткани

Еще Можно с помощью малого НПЗ переработать сырую нефть в Топливо

50 Пороха:
— 150 Угля
— 100 Серы

500 Пороха:
— 1500 Угля
— 1000 Серы

1000 Пороха:
— 3000 Угля
— 2000 Серы

3000 Пороха:
— 9000 Угля
— 6000 Серы

10 Взрывчатого вещества:
— 30 топлива низкого качества
— 100 Серы
— 500 Пороха
— 100 Фрагментов металла

Сколько бобовых гранат нужно на каменную стену

Деревянная стена — 13 | Сера — 1,560
Каменная стена — 46 | Сера — 5,520
Металлическая стена — 112 | Сера — 13,440
Бронированная стена — 223 | Сера — 26,760

Деревянная дверь — 6 | Сера — 720
Металлическая дверь — 18 | Сера — 2,160
Гаражные ворота — 42 | Сера — 5,040
Арморная дверь — 56 | Сера — 6,720

Высокая внешняя деревянная стена — 26 | Сера — 3,120
Высокая внешняя каменная стена — 46 | Сера — 5,520

Деревянная оконная решётка — 13 | Сера — 1,560
Железная оконная решётка — 56 | Сера — 6,720
Окно из укрепленного стекла — 56 | Сера — 6,720
Бронированная оконная решётка — 84 | Сера — 10,080

Шкаф — 3 | Сера — 360
Автоматическая турель — 16 | Сера — 1,920
Огненная турель — 7 | Сера — 840
Ловушка из дробовика — 7 | Сера — 840
Металлическая витрина магазина — 84 | Сера — 10,080
Люк — 18 | Сера — 2,160
Решётчатый настил — 18 | Сера — 2,160

Деревянная стена — 3 | Сера — 1,440
Каменная стена — 10 | Сера — 4,800
Металлическая стена — 23 | Сера — 11,040
Бронированная стена — 46 | Сера — 22,080

Деревянная дверь — 2 | Сера — 960
Металлическая дверь — 4 | Сера — 1,920
Гаражные ворота — 9 | Сера — 4,320
Арморная дверь — 12 | Сера — 5,760

Высокая внешняя деревянная стена — 6 | Сера — 2,880
Высокая внешняя каменная стена — 10 | Сера — 4,800

Деревянная оконная решётка — 3 | Сера — 1,440
Железная оконная решётка — 12 | Сера — 5,760
Окно из укрепленного стекла — 12 | Сера — 5,760
Бронированная оконная решётка — 18 | Сера — 8,640

Шкаф — 1 | Сера — 480
Автоматическая турель — 2 | Сера — 960
Огненная турель — 1 | Сера — 480
Ловушка из дробовика — 1 | Сера — 480
Металлическая витрина магазина — 18 | Сера — 8,640
Люк — 4 | Сера — 1,920
Решётчатый настил — 4 | Сера — 1,920

Деревянная стена — 56 | Сера — 1,400
Каменная стена — 200 | Сера — 5,000
Металлическая стена — 400 | Сера — 10,000
Бронированная стена — 800 | Сера — 20,000

Деревянная дверь — 20 | Сера — 500
Металлическая дверь — 63 | Сера — 1,575
Гаражные ворота — 150 | Сера — 3,750
Арморная дверь — 200 | Сера — 5,000

Высокая внешняя деревянная стена — 112 | Сера — 2,800
Высокая внешняя каменная стена — 200 | Сера — 5,000

Деревянная оконная решётка — 56 | Сера — 1,400
Железная оконная решётка — 200 | Сера — 5,000
Окно из укрепленного стекла — 200 | Сера — 5,000
Бронированная оконная решётка — 300 | Сера — 7,500

Шкаф — 9 | Сера — 225
Автоматическая турель — 100 | Сера — 2,500
Огненная турель — 30 | Сера — 750
Ловушка из дробовика — 30 | Сера — 750
Металлическая витрина магазина — 300 | Сера — 7,500
Люк — 63 | Сера — 1,575
Решётчатый настил — 63 | Сера — 1,575

Деревянная стена — 1 | Сера — 2,200
Каменная стена — 2 | Сера — 4,400
Металлическая стена — 4 | Сера — 8,800
Бронированная стена — 8 | Сера — 17,600

Деревянная дверь — 1 | Сера — 2,200
Металлическая дверь — 1 | Сера — 2,200
Гаражные ворота — 2 | Сера — 4,400
Арморная дверь — 2 | Сера — 4,400

Высокая внешняя деревянная стена — 2 | Сера — 4,400
Высокая внешняя каменная стена — 2 | Сера — 4,400

Деревянная оконная решётка — 1 | Сера — 2,200
Железная оконная решётка — 2 | Сера — 4,400
Окно из укрепленного стекла — 2 | Сера — 4,400
Бронированная оконная решётка — 3 | Сера — 6,600

Шкаф — 1 | Сера — 2,200
Автоматическая турель — 1 | Сера — 2,200
Огненная турель — 1 | Сера — 2,200
Ловушка из дробовика — 1 | Сера — 2,200
Металлическая витрина магазина — 3 | Сера — 6,600
Люк — 1 | Сера — 2,200
Решётчатый настил — 1 | Сера — 2,200

Рекомендуем прочесть:  Хренодер Из Замороженных Помидор

Деревянная стена — 2 | Сера — 2,800
Каменная стена — 4 | Сера — 5,600
Металлическая стена — 8 | Сера — 11,200
Бронированная стена — 15 | Сера — 21,000

Деревянная дверь — 1 | Сера — 1,400
Металлическая дверь — 2 | Сера — 2,800
Гаражные ворота — 3 | Сера — 4,200
Арморная дверь — 4 | Сера — 5,600

Высокая внешняя деревянная стена — 3 | Сера — 4,200
Высокая внешняя каменная стена — 4 | Сера — 5,600

Деревянная оконная решётка — 2 | Сера — 2,800
Железная оконная решётка — 4 | Сера — 5,600
Окно из укрепленного стекла — 4 | Сера — 5,600
Бронированная оконная решётка — 6 | Сера — 8,400

Шкаф — 1 | Сера — 1,400
Автоматическая турель — 4 | Сера — 5,600
Огненная турель — 2 | Сера — 2,800
Ловушка из дробовика — 2 | Сера — 2,800
Металлическая витрина магазина — 6 | Сера — 8,400
Люк — 2 | Сера — 2,800
Решётчатый настил — 2 | Сера — 2,800

Деревянная стена — 5 | Сера — 2,100
Каменная стена — 15 | Сера — 6,300
Металлическая стена — 30 | Сера — 12,600
Бронированная стена — 59 | Сера — 24,780

Деревянная дверь — 2 | Сера — 840
Металлическая дверь — 5 | Сера — 2,100
Гаражные ворота — 11 | Сера — 4,620
Арморная дверь — 15 | Сера — 6,300

Высокая внешняя деревянная стена — 9 | Сера — 3,780
Высокая внешняя каменная стена — 15 | Сера — 6,300

Деревянная оконная решётка — 5 | Сера — 2,100
Железная оконная решётка — 15 | Сера — 6,300
Окно из укрепленного стекла — 15 | Сера — 6,300
Бронированная оконная решётка — 22 | Сера — 9,240

Шкаф — 1 | Сера — 420
Автоматическая турель — 10 | Сера — 4,200
Огненная турель — 4 | Сера — 1,680
Ловушка из дробовика — 4 | Сера — 1,680
Металлическая витрина магазина — 22 | Сера — 9,240
Люк — 5 | Сера — 2,100
Решётчатый настил — 5 | Сера — 2,100

Деревянная стена — 6
Каменная стена — 20
Металлическая стена — 40
Бронированная стена — 80

Деревянная дверь — 2
Металлическая дверь — 7
Гаражные ворота — 15
Арморная дверь — 20

Высокая внешняя деревянная стена — 12
Высокая внешняя каменная стена — 20

Деревянная оконная решётка — 6
Железная оконная решётка — 20
Окно из укрепленного стекла — 20
Бронированная оконная решётка — 30

Шкаф — 1
Автоматическая турель — 12
Огненная турель — 6
Ловушка из дробовика — 6
Металлическая витрина магазина — 30
Люк — 7
Решётчатый настил — 7

Деревянная стена | Топливо — ×196
Деревянная дверь | Топливо — ×84
Высокая внешняя деревянная стена | Топливо — ×392
Деревянная оконная решётка | Топливо — ×196

Шкаф | Топливо — ×42
Автоматическая турель | Топливо — ×392

Деревянная стена — 25 стрел
Деревянная дверь — 50 стрел
Высокая внешняя деревянная стена — 250 стрел
Деревянная оконная решётка — 125 стрел

Шкаф — 25 стрел
Автоматическая турель — 125 стрел
Огненная турель — 75 стрел
Ловушка из дробовика — 75 стрел

Деревянная стена — ×93
Каменная стена — ×556

Высокая внешняя деревянная стена — ×186
Высокая внешняя каменная стена — ×556

Деревянная оконная решётка — ×93
Железная оконная решётка — ×55,556
Окно из укрепленного стекла — ×55,556

Шкаф — ×23
Автоматическая турель — ×56
Огненная турель — ×17
Ловушка из дробовика — ×17

Бобовая граната — 112 | Сера — 13,440
Бобовая сишка (сачель) — 12 | Сера — 5,760
Разрывные патроны — 399 | Сера — 9,975
С4 — 2 | Сера — 4,400
Ракета — 8 | Сера — 11,200
Скоростная ракета — 29 | Сера — 12,180

И так, что же это такое? Ответ прост — нападение и захват чужого имущества. Как правило, в рейде участвует группа из нескольких человек. Рейды один из ключевых моментов в игре, игроки постоянно ищут слабые, уязвимые места в постройках, что в свою очередь толкает разработчиков отлаживать рейдовые механизмы и делать игру более сбалансированной. В Расте, как и в жизни есть любители поживиться чужим добром и ресурсами, особенно когда для этого предоставлено довольно большое количество возможностей. Поэтому, в данном разделе, мы решили собрать основные советы как по нападению, так и по защите своей базы и своих ресурсов.

Это жемчужина любого рейда. Получения доступа и контроля позволяет более эффективно проводить рейд. На всех участках базы где распространяется действие шкафа с инструментами вы сможете:

  • Устанавливать штурмовые лестницы.
  • Строить защиту вокруг захваченной базы.

Любой предмет наносящий урон может использоваться для рейда, но это не означает что нужно идти голому с камнем в руках — с таким вооружением вы далеко не уйдете. Ниже представлен список того, что рекомендуется использовать.

Одним из важных факторов при возведении здания является корректная установка внешних панелей. Обеспечить наилучшую защиту стена или дверь сможет только в том случае если она установлена внешней стороной наружу, иначе она будет практически бесполезной.

Деревянные стены можно разрушить до 11 брони используя один топор с внутренней стороны, вторым же топором можно добить оставшееся. Внешняя же сторона требует 3 топорика.

Каменные стены снаружи получают одно повреждение за 8 ударов кирки. C внутренней стороны стена получает 1.2 урона за каждый удар (7 кирок для каменной стены).

Стенам из листов металла, снаружи, практически не наносится урон оружием ближнего боя. С внутренней стороны, стена получает по 1 урона за каждые 2 удара кирки, так же стена получает урон от других инструментов.

Бронированные стены более крепкие, но с внутренней стороны так же подвержены воздействию стандартными инструментами, хоть и гораздо медленными темпами.

Пол и потолок так же получает повреждения в зависимости от внутренней или внешней стороны.

Небольшая сводная таблица по урону наносимому стенам за одну кирку.

На первый взгляд временные затраты кажутся огромными, но если у вас есть группа из 5 человек и все дружно работают киркой, то они не оставят и следа от любой базы — как рой маленьких термитов.

С4- мощная взрывчатка и универсальный инструмент для открытия любых дверей. Взрывчатку можно приклеить на стену, ее подрыв нанесет огромный урон: 300-400 урона, исходя из материала стены. Сейчас для изготовления одного заряда требуется 20 взрывчатого вещества, 5 ткани и 3 технического мусора. С4 наносит урон игрокам находящимся в радиусе взрыва, и убивает независимо от того, какую броню вы носите.

Ракета — любимица рейдеров, из за дальности применения и количества наносимого урона. Ракета, при попадании может повредить до 4-х стен, хотя и наносит значительно меньше урона по сравнению с С4. Каждая ракета наносит 150-250 урона. Для запуска ракет понадобится ракетная установка, для ее изготовления потребуется 100 высококачественного металла и 10 металлических труб, при этом каждый запуск ракеты требует 10 взрывчатых веществ, 150 пороха, и 2 металлические трубы. Имейте в виду, ракетница придет в негодность после 23 выстрелов.

Ранцевый заряд состоит из 4 самодельных гранат, сумки и веревки. Является более продвинутым аналогом самодельной гранаты и наносит 50-100 урона. Так же как и самодельная граната ранец может взрываться не с первого раза, так же учтите — взрыв не действует на соседние стены. Ранец выполнит свою задачу, но не ждите от него выдающихся результатов.

Гранату Ф1 можно использовать как заряд (C4) прикрепив ее на стену, для этого нажмите на правую кнопку мыши. Для метания гранаты нажмите и удерживайте левую кнопку мыши. Для изготовления гранаты требуется 100 пороха, 50 металлических фрагментов и одна пружина. Взрыв от гранаты наносит 30-50 урона по стенам, при этом повреждения наносятся и другим строительным блокам.

Самодельную гранату можно использовать аналогично Гранате Ф1 — метать или закреплять на стене. Наносимый урон относительно маленький 10-20, а затраты на изготовление составляют 60 пороха и 20 металлических фрагментов. Самодельная граната имеет низший приоритет из взрывчатки для рейда.

При подрыве любой взрывчатки, урон наносимый стенам получается равнозначным, как с внутренней стороны, так и с внешней.

Противостоять или бежать, почему от рейдеров нужно защищаться?

  • Когда вы находитесь в шкуре жертвы во время рейдерского захвата, то меры по обороне дадут вам немного времени на то, что бы спрятать ваши ценные вещи в более укромное место.
  • Когда вы на месте захватчиков, то конкуренты могут помешать вам с захватом приглянувшейся базы.
  • Сопротивляясь, у вас есть шанс перехватить инициативу в свои руки и пополнить размеры своего арсенала.
  • Во время рейда часто появляются зеваки пытающиеся разжиться пока стороны заняты своим противостоянием.

Обсуждаю плюсы и минусы рейдов, нет четкой позиции что же лучше онлайн рейд или оффлайн. Здесь каждый выбирает то что для него имеет более высокий приоритет.

  • Онлайн рейд подразумевает что жертва находится в игре и имеет возможность защищаться, такие рейды более интересны так как можно проявить свои навыки в ПВП.
  • В Онлайн рейде, жертва имеет шанс отвоевать награбленное обратно.
  • В оффлайн рейдах вы не встретите сопротивления со стороны владельца базы поэтому такой рейд будет менее затратен и поэтому более прибыльный

Многие задаются вопросами — Как взорвать железную дверь?; Как взорвать стену гранатами?; Сколько нужно гранат чтобы взорвать железную дверь?. Если у вас есть желание что-либо взорвать, снести или куда-нибудь проникнуть, эта таблица поможет вам подготовиться к рейду. С помощью этой таблицы вы можете подсчитать и подготовить нужное вам количество боеприпасов и оружия для рейда.

Цифры в этой таблице представляют число хитов(использования), необходимых для уничтожения объекта. NP = невозможно.

Костёр 9 4 4 3 20 15 8 1
Печка 34 20 9 4 4 3 20 15 8 2
Верстак 67 40 17 9 9 8 54 40 22 3
Спальный мешок

20 34 20 9 3 4 3 20 14 9 1 Small Stash 5 7 4 2 4 4 1 1 1 4 4 2 1 Деревянный ящик 50 34 20 9 7 20 16 3 4 3 20 14 8 5 2 Большой деревянный ящик 90 67 40 17 31 6 7 6 40 17 17 3 Деревянный сарай 200+ 100+ 167 NP NP NP NP NP NP 10-12 1-2 Деревянная баррикада 40 13 8 10 8 54 38 20 2 Деревянный ставни для ворот NP NP NP NP NP NP 3 Малый частокол 100+ 80+ 70+ NP NP NP NP NP NP 1 Высокий забор 150+ 120+ 100+ NP NP NP NP NP NP 3

Цифры в этой таблице представляют число хитов(использования), необходимых для уничтожения объекта. NP = невозможно.

Деревянный потолок NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
Деревянная дверь 200+ 200 84 NP NP NP NP NP NP 1
Деревянный дверной проем NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 2
Деревянный фундамент NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
Деревянный столб NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
Деревянная рампа NP 50+ 50+

90 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 1 Деревянная лестница NP 50+ 54 23 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 2 Деревянная стена NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 14 1-2 Деревянный оконный проем NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 2

Цифры в этой таблице представляют число хитов(использования), необходимых для уничтожения объекта. NP = невозможно.

В статье мы подробно опишем процесс возведения каменных стен загородного дома. Для примера мы в качестве основного стройматериала возьмем такой камень, как пильный известняк. Хотя такую же технологию возведения можно использовать и для стен из кирпича, либо из пенобетонных блоков.

Вам надо подготовить следующие инструменты, материалы:

  • Уровень строительный
  • Мастерок
  • Отвес
  • Лопату
  • Топор
  • Цемент
  • Тырсу либо песок
  • Ведра

Когда фундамент вашего будущего дома полностью готов, можно приступать к кладке стен. Начать следует с подготовительных работ.

Поскольку мы решили создавать каменную кладку, нам потребуется цементный раствор. Для его приготовления необходимо четко соблюдать следующие пропорции: одно ведро цемента: 6-8 ведер тырсы либо 4-5 ведер песка. Воду добавляют в зависимости от требуемой консистенции раствора. Обычно для получения качественной смеси требуется добавить около двух ведер воды.

Соответственно данным пропорциям изготавливают определенное количество раствора. За один замес лопатой удобно перемешивать 25 кг цемента с 10-14 ведрами песка либо 14-16 ведрами тырсы. Замешивать можно в корыте либо на ровной площадке. После приготовления раствор ведрами приносят в месту кладки.

Для того чтоб уменьшить внутри дома уровень сырости и влажности принято создавать небольшой цоколь. Его поднимают на 2-3 камня, т.е. на высоту от 40 см до 60 см. Сверху на поверхность фундамента кладут рубероид, и уже на него устанавливают цоколь. После этого получившуюся полость засыпают в целях гидроизоляции глиной. Слой глины должен быть ниже уровня цоколя на пять-десять сантиметров.

На поверхность цоколя также настилают рубероид. Следом за тем на рубероид начинают укладывать раствор и камень. Кладку осуществляют следующим образом. Укладывать камень начинают с углов, соблюдая при этом перевязку.

При кладке в камень кладут рядом два камня и заполняют промежутки раствором. Углы поднимают на 4-5 рядов, строго сверяясь с уровнем или отвесом. После этого закладывают стенку между двумя ближайшими углами.

«Прогнав» первые четыре ряда необходимо их перевязывать кладкой поперек. В процессе кладки каждый новый камень укладывают на предыдущий, положив на этот предыдущий камень слой раствора. Слишком много раствора наносить не стоит, вполне хватит слоя около 1 см.

В ходе возведения стен из камня помните об оконных и дверных проемах. Их габариты и расположение зависит только от ваших предпочтений. Итак, воздвигая стены, необходимо оставить проемы. Когда вы дойдете до верхней границы проема, вам надо будет выполнить перемычку, дабы продолжать укладывать камень сверху проема. Для этого можно приобрести готовую бетонную перемычку либо залить ее самостоятельно.

Для заливки вам потребуется выполнить опалубку подобно опалубке для фундамента, только снизу ее надо будет закрыть доской. В итоге у вас должен получиться короб без верха. Важно, чтоб нижняя доска прибитой к опалубке висела в воздухе, а не лежала на камнях. В противном случае, когда перемычка застынет, вам будет очень сложно ее вытащить.

Теперь, когда опалубка готова, и вы уложили в нее армировочный короб, в нее заливают бетон. При заливке надо мастерком постукивать по стенкам «короба». Размер перемычки должен быть таким, чтоб она заходила с обеих сторон примерно на 30 см на стены дома.

Высота и ширина перемычки определяются высотой и шириной строительного камня (однако высота должна быть не меньше 10 см). Потом, когда перемычки уложены, можно продолжать выполнять кладку до верха. Опытным путем определено, что 13 рядов кладки взятым нами для примера камнем-ракушечником дадут высоту стен около 260 см. Как правило, этого хватает.

По сути сейсмопояс является тонким фундаментом, расположенным сверху здания. Данный элемент выполняет несколько функций:

  • Посредством сейсмопояса выравнивается кладка, поскольку при использовании одного только камня добиться абсолютно ровной поверхности невозможно.
  • Сейсмопояс стягивает стены постройки, не допускает их деформации.
  • Служит фундаментом нового этажа и основой для перекрытий.
  • Служит для предотвращения разрушений здания в результате природных катаклизмов и стихийных бедствий.

Толщина сейсмопояса, который служит основанием для следующего этажа, а также для перекрытия древом либо плитами отличается от толщины сейсмопояса, который заливают под самую крышу и который служит основанием для балок потолка. Первый сейсмопояс должен иметь толщину не меньше 15 см, а второму достаточно и 10см.

Создают данный элемент конструкции здания так же, как и фундамент:

  • устанавливают опалубку,
  • кладут армировочный короб,
  • заливают бетон.

Ну что ж, пройдя все вышеописанные этапы, вы получите коробку вашего дома. Тут еще нет ни дверей, ни окон, ни крыши, ни пола. Об этом в других статьях.

Принято говорить «дерево граната». Однако, далеко не все садоводы согласны с таким определением, справедливо считая растение кустом. Однозначного определения растительной формы граната нет. Ведь даже в соответствующей специализированной литературе культуру определяют как дерево-куст. Гранат растет в несколько побегов, исходящих из одного корня, что и является ведущей характеристикой куста. Однако, можно успешно выращивать фрукт и в один ствол, то есть в виде дерева.

Гранатовое дерево имеет мощную систему корней, которая достигает в грунте большой глубины. Растение быстро приживается в контейнере, поэтому нуждается в частых (ежегодных) пересадках.

В незащищенной почве растение способно достигать высоты от 3 до 5 метров, а особи, выращиваемые дома – около 1,5 метра. Существуют и так называемые карликовые сорта, которые обычно используют в качестве комнатных растений.

Гранат имеет плод типа ложная ягода. Обычно он круглый или овальный. Размер колеблется от 2-сантиметрового диаметра для домашних сортов до 12-сантиметрового, предназначенного для употребления в пищу. Вес одного плода колеблется от 0,2 до 0,5 килограмма.

Гранатовое дерево принято считать растением долгожителем – дома оно может жить около полувека и стабильно приносить плоды. В природе же плодоносить могут и столетние особи. Некоторым признанным долгожителям и вовсе около 300 лет.

Созревают гранат на дереве постепенно, поэтому и собирать урожай нужно этапами, следя за окрасом шкурки. Когда температура воздуха понижается, листья опадают. Однако, особи, растущие дома, ведут себя как вечнозеленые растения. Но все же рекомендуется создать для растения период покоя, не позволяя ему цвести до марта (срывая цветы).

Гранат – растение субтропиков, где, даже в лютую зиму, температура воздуха не опускается ниже 10° тепла. Однако взрослая особь легко выдержит даже 15-градусный мороз без укрытия. Но все же, культуру на зиму стоит хотя бы присыпать землей.

Из видео Вы узнаете, как выращивать гранат в домашних условиях.

Растет и цветет гранат в любых грунтах, даже каменистых и песчаных. Не уживается культура только на засоленных и болотистых территориях. Гораздо лучше фрукт переживает засуху. Кроме того, он даже «любит» её. Место, на котором планируется высадка фрукта, должно быть хорошо освещенным, ведь любая тень негативно влияет на плоды. Особи стоит защищать и от холодных северных ветров. На бедных грунтах лучше соблюдать схему посадки 4х2, а на плодородных – 5х2 или 5х3, что поможет вырасти более мощным кустам-деревьям.

Выращивая гранат дома, стоит вырыть яму 0,6 метра в ширину, длину и глубину и на её дне разместить 10-сантиметровый слой травы и верхний (наиболее плодородный) слой земли. Далее поместить в «лунку» куст, заглубив еще на 0,1 метра ниже, чем он рос ранее, и засыпать глинистым грунтом с добавлением песка. Бывалые огородники советуют сажать гранат под углом в 45°. Ведь, таким образом, растение сформирует множество дополнительных корней, что увеличит силу куста и его урожайность. Кроме того, такой куст легче укрывать зимой.

Стоит отметить, что в ямы, предназначенные для посадки особей, недопустимо вносить удобрения любой природы.

В районе корневой системы почву обязательно необходимо уплотнить и залить водой, чтобы между мочками не оставалось пустот. Увлажнение повторяется на следующий день, а земля вокруг посадки мульчируется опилками или скошенной травой (слой не менее 0,1 метра).

Поливы стоит производить в случае острой необходимости, но не чаще, чем еженедельно. В первый год жизни особи удобрения вносятся внекорневым способом по зеленому листу в мае и июне. Желательно использовать подкормки минеральной природы (ни в коем случае не органику). Допустимо внести Кристалон в количестве 2 граммов на литр воды на куст. Почву обрабатывают поверхностно во избежание повреждения близко расположенных к поверхности корней. На вторую весну жизни растения под куст стоит высыпать полведра навоза. Процедуру нужно повторять каждый год.

Начинать процедуру укрытия стоит в начале ноября. Для этого вблизи с особью вбиваются деревянные колья, к которым привязывается наклоненный куст. Далее его необходимо укрыть землей слоем около 0,15 метра. Со временем почва размоется и осядет, но такого слоя хватит для того, чтобы гранат пережил морозы до -20°. Снимать с кустов укрытие стоит только после того, как заморозки закончатся окончательно (обычно это начало мая). До того как укрытия будут сняты, особи находятся в покое. Полностью удалять их из земли не нужно, достаточно обрезать ветви вблизи кольев и стряхнуть с них землю, ведь все остатки смоют дожди.

Обрезать кусты фрукта необходимо, так как они принесут плоды только на побегах этого года. Старые ветки не будут плодоносить, поэтому их нужно срезать максимально низко. Тогда появится много веток с плодами.

Для выращивания в кадках растение можно сформировать как штамб с 5 скелетными ветками или куст с 4 стволами. При этом высота растения должна быть 0,5 – 0,6 метра. Старые сухие побеги ликвидируются в мае.

Особое внимание стоит уделить растущим внутрь побегам. После того как культура сбросит листья, кадка заносится в холодный погреб.

Химические обработки гранату не нужны, так как на наших территориях растение не подвергается болезням и атаке вредителей.

Вырастить куст граната из косточки очень просто, однако особь не всегда наследует родительские качества. Из косточки крупного и сладкого фрукта можно получить сеянцы с плодами, употреблять которые невозможно. Поэтому стоит приобрести заготовленные саженцы в специализированных точках продажи.

При выборе саженцев стоит учитывать, для выращивания дома лучше всего подходят такие сорта:

  • Крымский полосатый, который имеет крупные темно-красные плоды и тонкую кожуру. Созревают такие фрукты достаточно рано.
  • Гюлоша розовая – сорт, выведенный в Туркменистане. Имеет крупные, овальные светло-розовые плоды с тонкой кожурой. Срок их созревания – средний.

Итак, гранат пригоден для домашнего выращивания экологически чистых плодов. А его цветущий куст будет радовать вас приятным ароматом.

Из видео Вы узнаете, как можно размножать гранат.

Ракушечник является традиционным строительным материалом в приморских регионах нашей страны издавна. Не утратил своей популярности этот натуральный камень и в наши дни. Так как он заслужил доверие профессиональных строителей благодаря своим качественным характеристикам, возможности применять его для воплощения самых разнообразных архитектурных и дизайнерских решений, а также доступной цене. И если раньше этот камень был популярным исключительно на юге Украины, то сегодня постройки из него можно увидеть во всех регионах страны, включая столицу.

В состав ракушечника входят спрессованные тысячелетиями фрагменты морских раковин, песок и минералы – все материалы экологически чисты, поэтому искусственных аналогов у ракушечника нет. За счет пористой структуры, этот строительный камень может «дышать», что, в свою очередь, помогает сохранить в доме естественный уровень влажности. С точки зрения теплопроводности, дом из ракушечника также характеризуется довольно положительно: летом он удерживает прохладу, зимой — тепло. Среди полезных свойств данного материала следует отметить устойчивость к коррозии, гниению, а также хорошую звукоизоляцию и паропроницаемость.

Камень ракушечник, помимо своего наиболее широко распространенного применения — возведения каркаса здания, имеет массу других вариантов использования, а именно:

  • ракушечник – отличный материал для внутреннего и наружного утепления кирпичных домов;
  • за счет теплых оттенков и простоты обработки, этот камень является отличным отделочным материалом;
  • на участках перед домом часто можно увидеть различной формы валуны из ракушняка, выполняющие декоративную роль;
  • ракушку с плотной структурой часто используют для внутренней облицовки, а легкие пористые блоки отлично подойдут при создании арок, карнизов и прочих элементов декора.

Существует две разновидности камня ракушечника, которые определяются его цветом. Насыщенно желтый ракушечник более рыхлый и легкий, а практически белый камень считается значительно более прочным. Также в строительстве различают три основных марки камня ракушечника:

    М15 – ракушечник, имеющий темную окраску и небольшую плотность. При ударе такой блок распадается на несколько фрагментов. Прежде всего, камень необходимо правильно доставить и разгрузить. Машина, используемая в этих целях, должна быть оснащена откидными бортами, а каменные блоки в ней укладывают очень плотно, без просветов. При перевозке и разгрузке ракушечник укладывают не более шести рядов в высоту. Важно также правильно разгрузить камень: из-за его хрупкости камень нельзя бросать на землю, дабы избежать большого количества боя.

    В последнее время размеры ракушечника в основном колеблются в таких пределах: длина блока 35-40 см, его ширина 17-20 см, высота около 19 см. Вес блока зависит от плотности камня: он колеблется в пределах 8 — 18 кг. Учтите, что от веса напрямую зависят теплоизоляционные свойства материала.

    Исходя из вышеуказанных размеров, получается, что для возведения одного квадратного метра стены из ракушняка, на квадратный метр потребуется 25 каменных блоков. Таким образом, зная высоту и длину будущего дома, Вы самостоятельно можете подсчитать необходимое количество камня, умножив все данные и отминусовав дверные и оконные проемы.

    При кладке стен из ракушечника достаточно сложно работать с углами, поскольку камень не отличается идеальной формой. Чтобы выйти из положения достойно, можно воспользоваться армированием из арматуры, которую следует залить бетонным раствором, таким образом, вы создадите прочную колонну. В том случае, если вы решили обойтись камнем, то вам понадобится помощь специалиста, который выложит углы при помощи строительного уровня. Если геометрия углов будет правильной, то выгнать стены будет относительно просто и быстро. Перекрытия можно укладывать на готовую стену либо на защитный железобетонный пояс, уложенный поверх ракушечника.

    Внутреннюю отделку дома из камня ракушечника можно выполнить при помощи цементно-песчаной смеси (для помещений с повышенной влажностью), а также гипсовой штукатурки (для сухих помещений). Закреплять на стенах под штукатурку стальную сетку нет необходимости, но чтобы придать поверхности дополнительной шероховатости можно нанести набрызг.

    Дома, построенные из ракушечника в Крыму, Одесской или другой южной области, не нуждаются в дополнительном утеплении. В том случае, если дом расположен в районе Киева, то придется обустраивать дополнительное наружное утепление. Для наружного утепления можно применить минеральную вату толщиной 6 см, которой будет достаточно для стен толщиной в 38 см. Более подробно с различными способами обустройства наружной теплоизоляции вы можете ознакомиться, прочитав статью:

    • хорошая теплопроводность;
    • прочность и долговечность;
    • 100% экологичность (в состав ракушечника входят только природные компоненты: минералы, спрессованные раковины моллюсков, известь и песок);
    • высокий уровень шумоизоляции;
    • сохранение прохлады в жаркий период года, а в зимний – сохранение тепла;
    • способность служить природным фильтром от проникновения вредных веществ и отталкивать радиационное излучение ( более того, лечебные свойства йода и соли положительно влияют на организм человека);
    • доступная цена материала.
    • не очень высокая несущая способность данного строительного материала (если коттедж задуман в несколько этажей, то несущие стены следует строить внутри дома, или обязательным будет устройство армошва под плитами перекрытия);
    • невысокая влагоустойчивость ракушечника, что требует заранее продумать качественную гидроизоляционную систему дома.

    Но хотим Вас уверить, что известны дома из ракушечника, которые были построены более 150 лет назад, но по сей день используются как жилые постройки. Желаем, чтобы Ваш дом так же долго радовал своих обитателей.

    Стены: бутовая или каменная стена

    Юрий Ульянов Дата: Понедельник, 27.02.2012, 00:02 | Сообщение # 1

    [size=10]Стены: бутовая или каменная стена

    Мы рассматриваем бутовую кладку только потому что в нашей местности данный материал доступен для свободного использования его в качестве строительного материала.

    При этом на популярность бутового камня в строительстве большое влияние оказывает то, что данный материал очень привлекательный и относится к разряду декоративных камней, где каждый экземпляр представлен в единственном роде. Во-вторых, потребителей, безусловно, привлекает прочность и надежность бутового камня. Ну, а в-третьих, от такого камня веет натуральной экологичностью, которая в последнее время очень ценится.

    Бут (бутовый камень) — куски камня (доломита, известняка или песчаника) неправильной формы, размером не более 500 мм по наибольшему измерению и массой до 50 кг.
    Бут может быть рваный (неправильной формы),

    плитчатый (плитняк)

    постелистый (имеющий две примерно параллельных плоскости),
    и булыжник, имеющий традиционную округлую форму.

    Кладка из естественного камня
    а, б, в — необработанного бута рваного, постелистого, булыжника; г, д, е — обработанного колкой, теской, пилением.

    Получают бут разработкой местных осадочных и извергнутых пород, отвечающих требованиям в отношении прочности, морозостойкости и водостойкости. Используемый для строительства камень должен быть чистым, без трещин и расслоений.
    Применяют для возведения плотин и других гидротехнических сооружений, кладки фундамента и стен неотапливаемых зданий. Большое количество бутового камня перерабатывается в щебень.

    Постелистый бут из известняка выветренный

    Постелистый бут Толстоплиточный песчаник средней прочности и морозостойкости. Камень добывается в Республике Адыгея.

    Постелистый бут из известняка Толстоплиточный известняк низкой прочности и морозостойкости. Камень добывается в Новгородской области.

    Дикарь «Дракон» из песчаника серо-черный 20-40мм Тонкоплиточный песчаник средней прочности и морозостойкости. Камень добывается в Краснодарском крае.

    Дикарь доломита серый

    Плитка из ракушечника 170х350 толщина 40-50 мм.

    Дикарь «Псковский» из известняка белый Тонкоплиточный известняк низкой прочности и морозостойкости. Камень добывается в Псковской области.

    Бутовый дом 1859 года, крыша разрушилась, но стены остались.

    Фундамент

    Под любое сооружение, имеющее значительный вес, необходимо возвести фундамент. Для каменных стен наиболее подходящим является фундамент из бутобетона. Глубина его заложения зависит от нагрузки, создаваемой стеной, и характеристик грунта. Верхний обрез фундамента располагают на 50–150 мм ниже нулевой отметки. При высоте стены до 750 мм ширина фундамента должна превышать ширину стены в два раза, для более высоких стен — в три раза. На склонах фундамент устраивают ступенями.

    В глинистых грунтах, насыщенных водой и подверженных пучению при замерзании, фундаменты устраиваются на 10-20 см ниже глубины промерзания грунта. При этом кладку в нижней части фундамента можно заменить подушкой из гравия, щебня или крупного песка, укладываемых в траншее слоями толщиной 15-20 см с утрамбо-ванием и заливкой каждого слоя известковым или смешанным раствором. Каменная часть фундамента должна быть высотой не менее 50 см .

    В сухих и песчаных грунтах в местностях с небольшим количеством осадков под стены одноэтажного дома из сырцовых материалов фундаменты можно возводить из хорошо высушенного самана.
    Для кладки фундаментов применяются растворы: в сухих грунтах— известковый (например, одна часть известкового теста и две с половиной или три части песка); во влажных грунтах — смешанный (например, одна часть цемянки4, одна часть извести и двенадцать частей песка). В сухих песчаных грунтах под стены из сырцовых материалов применяются глиняные растворы (например, две части жирной глины, одна часть песка и две части соломенной сечки).

    В плотных грунтах стенки траншеи под фундамент сами могут служить опалубкой. В слабых же грунтах необходима установка деревянной опалубки. При этом саму траншею откапывают примерно на 400 мм шире фундамента. После установки опалубки образовавшиеся между ней и стенками траншеи полости засыпают ранее вынутым грунтом. Фундамент желательно армировать по низу 10-миллиметровой стальной арматурой с защитным слоем в 75 мм. В опалубку заливают бетон, уплотняя его вибратором. Вместо вибратора можно использовать деревянный брус сечением 100х50 мм. Его перемещают поперек траншеи движениями вверх–вниз, тем самым утрамбовывая бетон. Заглаживать получившуюся поверхность фундамента не следует, т.к. в дальнейшем ее шероховатость обеспечит лучшее сцепление с вновь укладываемым раствором.

    Для предохранения стен от грунтовой сырости между фундаментом и наружными и внутренними стенами дома необходимо уложить изоляционный слой. В каменных зданиях изоляционный слой можно выполнить из следующих материалов:
    1) из двух слоев толя (или пергамина) на толевой или соответственно на битумной мастике (основной тип);

    2) из цементной смазки 1:2 (цемент:песок) толщиной 2 см;

    3) из двух-трех слоев древесной смолы в смеси с негашеной известью (1 часть смолы на 0,3-0,5 частей извести) или с мелом (1:1). Слои наносят в горячем виде общей толщиной 0,7-1,0 см.

    Изоляция для стен из сырцовых материалов может делаться из:

    1) слоя глино-дегтевого раствора с содержанием дегтя не менее 10%;

    2) двухслойного настила бересты (березовой коры), укладываемой белой стороной книзу;

    3) трех слоев мастики, сваренной из древесной смолы, мела или извести (состав такой же, как и для каменных материалов); слои наносятся в горячем состоянии общей толщиной 1 см.

    Технология строительства стены из бутового камня

    Для соединения камней употребляются растворы — известковый, глиняные и цементный, железные связи, а иногда и сами камни притесываются для взаимного зацепления. Чтобы кладка по своей нераздельности как можно более подходила к цельной массе, необходимо соблюдать хорошо перевязку камней, при которой взаимное их положение возможно более препятствует разъединению, независимо от скрепления их раствором и связями. Это достигается правильной разрезкой К. строения, т. е. разделением его на отдельные части, удовлетворяющие условиям устойчивости; основные правила разрезки:

    1) одна система поверхностей соприкасания камней должна быть перпендикулярна к направлению действующего усилия, напр., если на здание действует только собственный его вес, то разрезка его по высоте должна быть. произведена горизонтальными плоскостями;

    2) вторая система должна быть перпендикулярна к первой, или параллельна направлению действующего усилия;

    3) кроме того, вторая система должна быть сделана вперевязку, т. е. швы этой системы для каждого ряда камней должны приходиться против цельных мест двух смежных рядов;

    4) должно стараться избегать острых и входящих углов, ослабляющих кладку.
    — Грани камня, на которые передается давление, называются его постелями; кроме того, различают лицевую грань, обращенную на лицо строения, и заднюю, остальные две грани, перпендикулярные к лицевой и задней, называются заусенками. Камень, расположенный длиною вдоль строения, называется ложком, расположенные поперек — тычком. Самая простая и дешевая, хотя и наименее прочная К. кладка есть булыжная или сложенная из полевых камней. Такие камни находятся во множестве во всех северных странах Европы, иногда в виде громадных глыб.

    Непосредственная подготовка предусматривает рациональное размещение строительных материалов, что немаловажно ввиду их большого количества и значительного веса. Перед началом работы следует уложить небольшие стопки материалов — примерно по 10 камней — вдоль будущей стены с интервалом в 2 метра, а между ними расположить емкости с раствором. Работать удобнее в паре с помощником, который возобновлял бы запасы материалов по мере их расходования. Выбор типа строительного камня обычно определяется его наличием в ближайших карьерах, т. к. доставка материала издалека существенно повышает его стоимость. Даже специально отобранные камни нуждаются в предварительной обработке. Ее трудоемкость обуславливается плотностью камня. Наиболее податливы сланец и песчаник. Если камень имеет волокнистую структуру, обработку следует производить вдоль волокон.

    Сначала линию скола намечают при помощи зубила с широким лезвием и кувалды. Затем по намеченной линии проходятся вторично, ударяя кувалдой с большей силой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока камень не расколется. Обработка поверхностей камня производится в два этапа. Сначала камень следует расположить на земле обрабатываемой гранью к себе. При грубой обработке небольшие выступы сбиваются плоской стороной молотка каменщика. Таким образом удаляются все неровности на расстоянии 12 мм от размеченной заранее линии скола. Затем камень ставят на торец и производят чистовую обработку, т. е. оставшиеся неровности удаляют с помощью 25-миллиметрового зубила и двухкилограммовой кувалды. Зубило держат под углом 30 град. к обрабатываемой поверхности. Обработку ведут от краев к центру небольшими участками, при необходимости переворачивая камень. Мелкие неровности удаляют тем же способом, используя зубило с заостренным концом.

    Проверка камня
    Используемый в строительстве дома бутовый камень должен быть чистым, без трещин, расслоений и других дефектов. Для удобства в работе масса одного камня не должна превышать 50 кг.
    Если камень издает чистый звук и не рассыпается,— он годен для строительства.

    Булыги-валуны могут быть разных размеров и формы; для удобства большие камни колют на более мелкие. Перед укладкой очищают от пыли и грязи. Гравий — мелкие камни небольшого размера. Гравий бывает щебневидным, малоокатанным, яйцевидным, хорошо окатанным, лещадным и игловатым. Длина мелкого гравия — от 5 до 20 мм, среднего — от 20 до 40, крупного — от 40 до 80 мм. Щебень — камень такой же крупности, как и гравий; получают дроблением горных пород или кирпича, тяжелых доменных шлаков, пемзы.

    Гравий и щебень применяют в качестве заполнителя в различных бетонах. Они должны быть чистыми; при загрязнении их хорошо промывают. Песок может быть речным, озерным, горным, овражным. Овражный и горный засорены глинистыми примесями, озерный — илом. Загрязненный песок промывают; содержание в нем глины, ила, пыли и прочих примесей не должно превышать 5%. Применяют как заполнитель для приготовления растворов и бетонов. По крупности зерен песок делится на мелкий, средний и крупный — от 0,15 до 5 мм. Обычно песок называют тяжелым; при дроблении шлака, пемзы и т. д. получают так называемый легкий песок.

    Длина стены из каменной кладки должна соответствовать числу целых камней, так же как и высота строения целому числу вертикально сложенных камней. Этим устраняется необходимость разбивать камни, что достаточно трудоемко, а, кроме того, многие камни при этом рассыпаются или становятся непригодными из-за трещин. Нельзя закладывать пустые места сплошными кирпичами, потому что если толщина кирпичной стены равняется толщине стены из каменной кладки, она промерзнет.
    Каменная кладка отличается от кирпичной тем, что состоит из элементов различной формы и размера.

    По углам каменной кладки располагают крупные прямоугольные камни со смежными плоскостями, перпендикулярными друг другу. Перед началом работы, в процессе сортировки материалов, необходимо выяснить примерное соотношение количества имеющихся камней правильной и неправильной формы, а также — крупных и мелких, и, примерно в таком же соотношении, использовать их в кладке. При этом, следует совмещать камни различных форм и размеров, чтобы получить равномерный рисунок. Камни укладывают так, чтобы их верхние грани оказались горизонтальны, либо образовывали небольшой уклон к середине стены.

    Поверх нескольких мелких камней следует разместить один большой, создавая, тем самым, перевязку швов. Образовавшиеся между крупными камнями полости заполняют «замазкой» — мелкими камнями неправильной формы. При сооружении каменной стены, важно получить ровные лицевые поверхности (на профессиональном языке каменщиков — наружные и внутренние версты), промежутки между которыми заполняют «сердцевиной» (или на том же языке — забуткой), т.е., раствором и битым камнем.

    Для повышения прочности кладки, устраивают «стяжки» (горизонтальные связи), т.е., перпендикулярно стене укладывают крупные камни, связывающие обе версты.
    Верхний обрез каменной стены завершают перекрытием из плитняка толщиной 65-75 мм. Укладку каждого ряда начинают с углового камня. Толщина слоя раствора, связывающего фундамент и первый ряд, — 25 мм. На этот слой укладывают крупные камни, швы между которыми, при помощи кельмы (мастерка), заполняют раствором.

    В исторических документах о технологии строительства бутовой стены

    Так как связь подобной кладки не отличается прочностью, то между наклонными рядами камней вставляли через известные промежутки горизонтальные ряды (облицовка крепостных стен Равенны, построенных Теодорихом Веронским в VI в. по Р. Хр.). Этот род кладки требует всегда усиления углов тесовой или кирпичной кладкой с горизонтальными рядами. При усилении средневековой бутовой кладки в углах тесовыми камнями облицовка сопрягалась обыкновенно с внутренней кладкою не вертикальными швами, а наклонными, прилегающими к неправильным заусенкам бутового камня (фиг. 4); это придает стене живописный характер.

    Фиг. 4. Сопряжение тесовой облицовки углов с бутовой кладкой в средневековых зданиях
    Фиг. 5. Тесовая кладка. Обделка лица рустами. Соединение камней лапчатыми скобами.
    Материалом для тесовой кладки служат камни естественного происхождения, гранит, порфир, песчаник и т. п., обтеска которых производится самым тщательным образом, по шаблонам. Величина камней, идущих в кладку, зависит от различных условий: от толщины естественных наслоений, из которых камень выламывается, от средств перевозки и от способа подъема. При этом стараются, чтобы камни имели простейшую форму, а потому для возведения обыкновенных стен камни обтесывают параллелепипедами таких размеров, чтобы получилась простая и правильная перевязка швов (фиг. 6).

    Разрезка каменной кладки, составленной из штучных камней, должна быть изменена в тех местах, где требуется перекрывать широкое отверстие. Простейшее и бесспорно самое естественное перекрытие получается, когда камень или плиту достаточной величины и прочности так положить на стенах, ограничивающих отверстие, что оно замыкается сверху (фиг. 17 — балочное, или архитравное, перекрытие). Если перекрываемое пространство слишком велико или же имеющиеся каменные плиты не обладают достаточной прочностью, то можно образовать перекрытие, постепенно выпуская горизонтальные ряды каменной кладки внутрь помещения настолько, чтобы каждый верхний ряд надежно опирался на нижележащий, и верхнее узкое отверстие перекрывают одною плитою (фиг. 18).

    Этот способ покрытия был известен уже в глубокой древности: о нем свидетельствуют внутренности пирамид. В некоторых греческих постройках замечается переход от этого способа покрытия к сводчатому. В них отверстия перекрыты двумя камнями, сопряженными под углом и концами упертыми в стены, ограничивающие отверстие с боков. (фиг. 19). Вполне этот характер выражен в арке, изображенной на фиг. 20.

    Примеры строительства каменных домов
    1. Каменный дом от фундамента до крыши с фотографиями и видео

    Фотографии каменных домов.

    [/size]

    Юрий Ульянов Дата: Пятница, 23.03.2012, 07:39 | Сообщение # 2

    Сакля
    У многих народов проживающих в предгорье дом камня был тысячелетиями традиционным. Часто его делали заглубленным или полузаклубленным в склон горы, как например Сакля на кавказе.
    При этом кладку делали на глине. Внутри молги ошукатурить глиной с соломой с добавлением конского навоза, а сверху белили известью. Известь и навоз — для дезинфекции, но навоз кроме этого усиливал штукатурку.

    Примеры подобного строение из камня в разных странах мира:

    Юрий Ульянов Дата: Вторник, 29.01.2013, 08:36 | Сообщение # 3

    Интересные варианты бутовых посторек
    http://pinterest.com/simplyss/stone-houses/

    Dmitrii Дата: Пятница, 27.02.2015, 10:49 | Сообщение # 4
    тоже хочу построить дом из камня. Хочу спросить.Может вопрос покажется глупым не судите строго. А можно ли построить дом из гранитной пиленой брусчатки?Размеры ее как обыкновенный кирпич примерно.
    Николай Николаевич Дата: Суббота, 25.07.2015, 15:27 | Сообщение # 5
    Этодовольна таки тяжелая работа, в ней много нюансов, но есть хороший вариант для
    решения проблемы cвязанной с кладкой стены. Кстати вот не плохая статьяпо этому поводу.

    Добавлено (25.07.2015, 15:27)
    ———————————————
    Этодовольна таки тяжелая работа, в ней много нюансов, но есть хороший вариант для
    решения проблемы cвязанной с кладкой стены. Кстати вот не плохая статьяпо этому поводу.

    Поделитесь, нажав на кнопочки любимых соцсетей

    Гранату Ф1 можно использовать как заряд (C4) прикрепив ее на стену, для этого нажмите на правую кнопку мыши. Для метания гранаты нажмите и удерживайте левую кнопку мыши. Для изготовления гранаты требуется 100 пороха, 50 металлических фрагментов и одна пружина. Взрыв от гранаты наносит 30-50 урона по стенам, при этом повреждения наносятся и другим строительным блокам.

Оцените статью
Не знаете как правильно сохранить продукты в свежести? ВкусЕды.ру