Виноград закрыть от мороз
Опубликовано admin в
Виноград: повреждение морозами и заморозками
Устраняем сюрпризы, или
Особенности обрезки и ухода за виноградом, повреждённым морозом и заморозками
В последние годы мы не видели такой суровой зимы и уже стали отвыкать от неё. Несколько лет подряд декабрь, январь и февраль были сравнительно мягкими, а потому приход настоящей зимы был воспринят нами как нечто из ряда вон выходящее. В течение почти двух месяцев сильные морозы -35-40 градусов по Цельсию и более во многих местах держали жителей Сибири в суровом напряжении.
И, естественно, их длительное воздействие не могло не отразиться на перезимовке наших растений в садах.
Породы и сорта плодовых и ягодных растений, созданных для конкретных местных условий (районирование), в силу своего биологического потенциала должны были бы перенести достаточно жгучие морозы при относительно слабом ветре, возможно, с минимальными повреждениями. Однако дачные и приусадебные участки далеко не всегда занимают благоприятные для садоводства территории. На многих из них, расположенных в частности в низинах, где отклонения по температуре достигали 5-7 градусов в сторону понижения, поставило даже достаточно морозостойкие растения в положение, близкое к критическому. В дачных и приусадебных участках сегодня можно встретить множество южных, теплолюбивых растений, которые в той или иной мере пострадали этой зимой от морозов. С наступлением весны многие садоводы часто задают себе вопрос: «Выдержали ли их питомцы суровое испытание сибирской погодой?
Я же в своей сегодняшней статье коснусь только одного вида растений – винограда, как более теплолюбивого и менее морозостойкого, поскольку эта культура для сибиряков пока ещё сравнительно новая, непредсказуемая, многих из нас, в том числе и меня, нужно считать пока ещё только начинающими виноградарями.
По вопросу о перезимовке винограда нынешней зимой можно сказать так: надёжно должны выдержать эти морозы кусты винограда в местах, где снеговой покров был более высоким и в течение всей зимы не выдувался ветром, а также у тех садоводов, у которых растут более морозостойкие сорта. А вот в тех местах, где снеговой покров был малым или у кого укрытие на зиму было недостаточным, весной ждут неприятные сюрпризы. Поэтому мне хотелось бы, используя богатый опыт известных виноградарей, может в какой-то мере помочь начинающим виноградарям. Некоторые из них задаются вопросом: «Как определить степень подмерзания, что нужно делать с подмёрзшими кустами, какие меры принимать»? Кстати, о степени подмерзания можно узнать немного раньше, не дожидаясь начала вегетации винограда, после раскрытия кустов не просушку в апреле – мае. А вот что делать дальше, что делать с сюрпризами, которые погода всё же преподнесла в том или ином саду?! Итак, приступаем к раскрытию темы: «Особенности обрезки и ухода за виноградом, повреждённым морозом и заморозками».
В случае благоприятных условий зимовки, когда температура почв не опустилась ниже критических для винограда отметок, необходимости в тщательном осмотре кустов весной не возникает. У хорошо перезимовавших после раскрытия наблюдается нормальное сокодвижение, а затем набухание и распускание почек по всей длине вызревших лоз, а нередко – и на многолетней древесине из спящих почек.
Но в случае неблагоприятных условий (малоснежная зима, продолжительные морозы, очень ранний сход снега весной с возвратными морозами и т. п.) возникает необходимость в осмотре каждого куста винограда весной с целью определения величины повреждении морозами глазков лозы, многолетней древесины и корневой системы.
Различные органы винограда в неодинаковой степени чувствительны к низким температурам. В первую очередь морозами повреждаются глазки, прежде всего – центральные почки в них, замещающие почки у всех сортов винограда более устойчивы к низким температурам. Реже повреждаются проводящие ткани однолетних лоз, многолетние части куста и его корневая система. Поэтому ранней весной прежде всего проверяют состояние глазков на однолетних лозах . Для этого глазок на побеге разрезают вдоль. На срезе должны быть видны центральная почка и по бокам её – две замещающие живые почки – зелёного цвета, а вот повреждённые имеют тёмно-коричневую окраску.
Одновременно с анализом почек определяют и состояние тканей на лозе. С этой целью на лозе с разных её сторон делают продольные и поперечные надрезы и по ним определяют состояние луба, камбия, древесины. Если луб и прилегающие к сердцевине слои древесины побурели частично, то в этом случае степень повреждения лоз незначительна.
При среднем повреждении однолетних лоз на поперечном срезе заметно чёрное кольцо повреждённого луба и побуревшие внутренние слои древесины. О сильном повреждении однолетнего побега свидетельствует полное побурение его на поперечном срезе.
Повреждение однолетних лоз в слабой и средней степени неопасно, так как живой камбий образует новые ткани взамен погибших, и лозы будут работать нормально, и их не надо будет вырезать. При сплошном побурении побеги (лозы) считаются погибшими, и их вырезают. В случае значительного повреждения глазков и однолетних лоз проверяют состояние многолетних частей куста (рукавов, головы и штамба). Здоровые части на срезе имеют белый или слегка зеленоватый цвет, повреждённые – приобретают бурую или чёрную окраску.
Чтобы выяснить состояние корневой системы, на некотором расстоянии от куста выкапывают ямку и осматривают корни на разной глубине. Живые корни на срезе имеют белый цвет, повреждённые – коричневый и чёрный. У таких кустов не наблюдается весеннего плача виноградной лозы или он бывает ослабленным. Частичное повреждение корней в верхних слоях почвы у кустов с глубоко расположенной основной корневой системой неопасно, но нагрузки в побегах и соцветиях желательно немного уменьшить путём обломки лишних распустившихся почек.
При значительном повреждении корней, особенно толстых и на глубине, нагрузку кустов уменьшают до минимума. На восстановление корневой системы в этом случае может потребоваться год — два.
ДЕРЖИ НОГИ В ТЕПЛЕ. Следует обратить внимание ещё на следующее: если после малоснежных зим почва промёрзла на значительную глубину у кустов европейского винограда, лозы после раскрытия весной кажутся вполне здоровыми, т. к. они выдерживают более низкие температуры, чем корни. Но проходит несколько дней – и вся надземная часть куста на ветру и солнце начинает быстро усыхать. Значит, у такого куста произошло вымерзание корневой системы, в результате питательные вещества и влага не поступают из почвы в надземную часть, и лозы погибают.
В таких случаях сразу же после раскрытия куста большую часть лоз можно удалить обрезкой, а оставшиеся на неделю – две закрыть от солнца и ветра. Можно часть лоз закопать снова в землю на глубину 5-8 см для выращивания из них отводков. При поражении старых частей куста явно погибшие удаляют обрезкой, а «голову» куста полезно окучить землёй, особенно при повреждении корневой системы, чтобы дать кусту возможность заново развить побеги из· спящих почек и восстановить корневую систему. Если морозы полностью повредили корни, многолетнюю древесину и подземный штамб, то такой куст восстановить нельзя.
Кстати, следует отличать повреждение глазков лозы винограда морозами от подопревания глазков в очень тёплые снежные зимы, особенно при плохом вызревании лозы осенью. В таких случаях распускание глазков весной начинается обычно у основания лоз, где она бывает лучше вызревшей, а глазки, расположенные дальше по лозе, не распускаются или распускаются частично и значительно позднее, чем у основания.
Концы лоз, на которых не распустились глазки (побеги), надо обрезать после окончания сокодвижения. При достаточной нагрузке урожаем можно обрезать и те лозы, на которых почки распустились на неделю – две позднее первых лоз, т. к. созревание на них побегов осенью тоже задержится примерно на тот же срок.
Памятка для садовода
Уход за кустами винограда с повреждённой морозами корневой системой зимой требует более частых поливов водой при сухой погоде. При повреждении заморозками весной пробудившихся почек винограда и распустившихся побегов поступают следующим образом:
а) если повреждены только верхушки зелёных побегов, а соцветия целы (слабое повреждение), дополнительной обломки побегов после заморозка не проводят. Вегетация будет продолжаться, и урожай не пострадает;
б) при более сильном повреждении зелёных побегов основания обрезают – это вызовет прорастание замещающих и угловых почек и даже возможно получение урожая (для самых ранних сортов). Если же пострадавшие побеги оставить, то из их пазушных почек вырастут пасынки, которые не успеют дать урожай;
в) при полном повреждении зелёных побегов куста и замещающих почек на плодовых звеньях эти побеги отрезают, чтобы вызвать развитие новых побегов из спящих почек многолетней древесины и порослевых побегов, из которых восстанавливают форму куста для получения урожая в следующем году. В любом случае необходимо укоротить плодовые лозы до 2-3 междоузлий, а нижние ветви можно пустить на отводки. Полезно также подкормить пострадавшие растения. Хорошие результаты даёт обработка «Эпином» (1 мг на 5 л воды).
Пару слов о повреждениях заморозками весной или осенью молодых саженцев. Те или иные садоводы, увидев, что заморозки полностью загубили весь летний прирост молодого саженца, считают его погибшим и удаляют из почвы. Этого делать не следует, так как саженцы от заморозков не погибают. Из запасных или спящих почек на его прошлогодней древесине через год вырастут новые побеги – и куст восстановит свою силу роста при сохранности зимой.
Вот что советует М. Ф. Абузов: «Если всё-таки кусты пострадали от мороза? Не делайте трагедии, хотя очень горько и досадно. Не беритесь сразу за секатор или топор. Придётся терпеливо подождать, когда всё уцелевшее проявит себя. Уцелело один, два, три побега – посмотрите, насколько ценен для вас сорт. Можно при желании формировать по принципу молодого куста, как после посадки саженца».
А можно заменить куст новой посадкой. Однако стоит подумать над этим решительным поступком: по логике, сохранившаяся мощная корневая система позволит в следующем году выгнать сильные побеги. Хотя на выведение формы куста уйдёт почти столько же времени, как и саженца. Словом, как в случае подмерзания кустов в укрытии, так и после ущерба от весенних заморозков, не следует торопиться с обрезкой пострадавших частей.
Дело в том, что на многолетних рукавах имеются спящие почки, которые начнут развиваться и дадут побеги. Конечно, они слабее погибших от заморозков, но на них всё равно образуются соцветия, которые, возможно, дадут урожай. Пусть даже и не такой обильный, но это всё же лучше, чем ничего …
А для стимулирования активности корневой системы пострадавшие кусты следует поливать тёплой (40-50 градусов по Цельсию) водой. Как только начнут появляться побеги, подкормить кусты азотным удобрением (аммиачная селитра или мочевина) 40-50 г на ведро воды, подогретой до 40-50 градусов. Раствор вливается в отверстия, проделанные ломом или колом. Норма расхода – по ведру на взрослый куст, по полведра – на молодое растение. В весеннее время после поражения кустов заморозками важно быстрее прогреть почву для стимулирования более активной вегетации. Для этого, кроме использования подогретой воды и растворов, покрывают почву под кустами чёрной плёнкой.
На подмёрзших кустах не рекомендуется, проводить пасынкование, так как ослаблена фотосинтетическая деятельность листьев. На пострадавших от заморозков кустах для более интенсивного отрастания побегов рекомендуется удалять усики сразу после их появления; так как они в развитии опережают побег и перехватывают у него значительную часть питательных веществ. Этот же приём особенно оправдан на молодых побегах только что посаженных саженцев.
При повреждении растения весенним заморозком число оставляемых жировых побегов должно быть увеличено – для поддержания общей вегетативной массы и жизнестойкости винограда.
Перед подготовкой статей о винограде я обратился к известным виноградарям, авторам книг по винограду, и попросил у них разрешения на использование данных из их книг для публикаций в помощь начинающим виноградарям. И теперь, пользуясь случаем, хочу выразить свою признательность и Марии Алексеевне Шаровой, и Михаилу Федоровичу Абузову за их согласие.
(Сады Сибири № 5, май 2021)
Выращиванию винограда в суровых климатических условиях посвящена работа бийского виноградаря Л. Слепко: Система сибирского виноградарства
Другие материалы о выращивании винограда, в том числе в нетрадиционных районах, о его сортах и агротехнике можно найти в разделе Виноград
Виноград.
Самая зимостойкая ягода.
Часто зима оставляет нас без вишен и слив. Страдают от мороза яблони и груши, малина и крыжовник. И только виноград после суровых морозов как ни в чём не бывало радует отменным урожаем. В чём же секрет? Дело в том, что лозы большинства сортов винограда осенью укладываются на землю и засыпаются снегом. То есть виноград полностью зимует под толстым слоем снега. Ни грушу, ни яблоню, ни сливу, ни даже вишню Вы под снег полностью не спрячете. А ведь известно, что каждый сантиметр снега «поглощает» один градус мороза. И, когда у Вас над уложенным на землю кустом винограда толщина снега 60 см (его вполне можно нагрести с соседних участков), то мороз даже в 60 градусов такому защищённому винограду нипочём. Ведь на поверхности земли под шестидесятисантиметровым слоем снега будет всего 0 градусов.
Виноград даже для средней полосы — пока ещё экзотика, а что говорить про Урал и Сибирь. И, возможно, правы люди, занимающие участок чем-то более привычным. Но не передашь словами чувств, которые испытываешь, когда срываешь двухкилограммовую гроздь сочных, крупных ягод. В Свердловской, Челябинской, Пермской, Тюменской областях, особенно в последние годы, тысячи садоводов-любителей стали поклонниками «солнечной ягоды». С получением первых урожаев растёт популярность новой для этих мест культуры. От себя можем добавить, что любой серьёзный садовод-любитель при желании сможет освоить культуру винограда. Нужно только знать, что, как и когда делать. А в этом Вам поможет наше объединение.
1. Существующие сорта имеют огромный диапазон по срокам созревания ягод: от 110 до 200 дней, что позволяет подобрать рано созревающие сорта, которым тепла уральского и сибирского лета вполне хватает, чтобы накопить в ягоде 16—24 % сахара, то есть практически, а не теоретически, можно вырастить виноград, по качеству не уступающий привезённому с юга.
2. Виноград относится к числу высокоурожайных культур. В любительских садах его урожай составляет 12—18 кг с куста. Плодоносит он ежегодно, так как цветёт поздно, после того, как минует опасность весенних заморозков. Уже на второй год после посадки виноград радует первыми ягодами, причём такими же вкусными и полезными, как южные. Даже в Омске, с суровым сибирским климатом, урожай винограда можно получать ежегодно в отличие от урожая слив, яблонь и других плодовых культур.
3. Он очень неприхотлив, растёт на любых почвах, даже на камнях и каменной дресве, а на хороших землях вообще чувствует себя превосходно.
Защита винограда от морозов
Морозоустойчивость и зимостойкость винограда характеризуют способность этого растения выдерживать неблагоприятные температурные воздействия зимой, весной и осенью.
Способность винограда выдерживать без признаков повреждения тканей температуры ниже 0°С в период зимних морозов и кратковременных заморозков характеризует его морозоустойчивость. Она определяется происхождением и биологическими особенностями сорта, степенью вызревания побегов и закалкой зимующих глазков, состоянием и развитием растений, структурой и влагоемкостью почвы.
В зимний период куст винограда подвергается воздействию комплекса неблагоприятных факторов: низким температурам, оттепелям и повышенной влажности, резким колебаниям положительных и отрицательных температур, а также повреждается грызунами.
Способность растения переносить без существенных повреждений воздействие этих неблагоприятных факторов в условиях зимовки характеризует его зимостойкость. Этот показатель также зависит от сортовых особенностей, условий выращивания и в значительной степени от общего состояния растений и их подготовленности к зиме.
На зимостойкость растения влияет накопление питательных веществ в тканях лоз и корней, состояние покоя зимующих глазков, степень вызревания побегов и характер понижения температуры при осенней закалке растений.
Повышенной морозоустойчивостью обладают сорта: Альфа, Московский устойчивый, Хасанский Боус, Шасла Рамминга.
Виноград в снегу. © mya!
Способы защиты кустов винограда от низких температур
Виноградные растения часто повреждаются раннеосенними и поздневесенними заморозками. При понижении температуры осенью до минус 2°С повреждаются листья и верхушки зеленых побегов, а при понижении до минус 4°С — ягоды. Это отрицательно сказывается на вызревании побегов и подготовке лозы к зиме. При этом также снижается будущий урожай из-за повреждения части зимующих глазков.
Самый большой вред виноградным насаждениям наносят поздневесенние заморозки. От них погибают набухшие почки и все зеленые побеги. В результате однолетние лозы не могут восстановить листовой аппарат и часто погибают. Нанесенные весенними заморозками повреждения восстанавливаются лишь в течение нескольких лет. Весной при заморозках до минус 4°С гибнут набухшие глазки, при минус 0,5°С — листья, а при минус 0,2°С — соцветия, поэтому главная задача садовода защитить виноградник от поздневесенних заморозков, иначе все усилия по выращиванию винограда станут бесполезными.
Различают два вида борьбы с заморозками: биологический — выращивание морозоустойчивых сортов и агротехнический — размещение кустов на участке в теплых зонах, защищенных от северных ветров, применение пленочных укрытий и внесение повышенных доз калийных удобрений.
Использование плёночных укрытий для защиты винограда
Защита растений от заморозков начинается с закладки виноградника. Одним из эффективных способов является использование пленочных укрытий (рис. 1). Сняв зимнее укрытие виноградника, проводят окончательную обрезку лозы и оставляют ее, связанную в пучки, на земле. Всю гряду накрывают каркасом в виде парника с проволочными дугами и покрывают пленкой.
Укрытие винограда туннелем из полиэтилена: Рис. 1. Туннельное пленочное укрытие: 1 — куст; 2 – дуги; 3 – пленка; 4 – крючки
Таким же образом поступают с саженцами, высаженными в школку или посадочные ведра. Уход за кустами в это время сводится к ежедневному проветриванию пленочного укрытия. Если ожидаются заморозки, то надо учитывать, что пленка предохраняет растения только при температуре до минус 2°С, поэтому при более значительном похолодании каркас следует накрыть вторым слоем пленки или любым другим подручным материалом (одежда, брезент, мешковина).
Укрытие снимают и лозу подвязывают к опоре, когда минует опасность заморозков. Такой способ укрытия имеет один недостаток — зеленые побеги под пленочным укрытием растут очень интенсивно и ко времени снятия каркаса достигают 50—60 см длины. При этом они слабо держатся на лозах и легко обламываются. Подвязка лозы к опоре в этом случае требует особой осторожности.
Сухая подвязка лозы к шпалере проводится в фазе прорастания почек. При этом возможно сохранить все развившиеся побеги. Однако защита виноградников от заморозков затруднена, так как укрытию мешает наличие шпалер. В этих случаях применяют открытый обогрев участков кострами, дымление, опрыскивание и обильный полив растений. Эффективным мероприятием по защите растений является многократное опрыскивание зеленых частей водой в предутренние часы с интервалом 10—15 минут и вечерний обильный полив.
Весьма удобно устройство разборных шпалер, которые имеют в нижней части шарнир или разборное соединение, позволяющее положить вертикальную шпалеру вместе с кустами в междурядье и провести укрытие кустов на земле полиэтиленовой пленкой и другими теплоизоляционными материалами.
При осенних заморозках также проводят укрытие кустов с применением теплоизоляционных материалов, но главным средством защиты от заморозков является правильная агротехника в летне-осенний период: прекращение поливов, применение фосфорно-калийных удобрений, чеканка побегов, своевременный сбор урожая, влагозарядный полив.
В целях защиты винограда от морозов проводят зимнее укрытие наземных частей и плодовых лоз. В зависимости от сортовых особенностей используют легкое или двойное укрытие кустов. Его проводят несколькими способами: окучиванием головы и лоз куста рыхлой и умеренно влажной почвой; использованием специальных коробов и теплоизоляционных материалов.
Самое главное условие для хорошей сохранности глазков в зимний период — чтобы при укрытии лоза была сухая.
Иначе к весне лозы плесневеют и глазки гибнут. Укрывать кусты необходимо сразу же после слабых осенних заморозков, которые наблюдаются, например, в Подмосковье в конце сентября—начале октября.
Перед укрытием лозу снимают с опор, делают предварительную обрезку и связывают в жгуты, которые укладывают вдоль рядов. Молодые виноградные кусты на зиму укрывают раньше, чем плодоносящие.
При окучивании землей укрывают прежде всего голову и рукава, а также 4—5 глазков на однолетних побегах. После окучивания кусты покрывают сверху пленкой или рубероидом, края которых окучивают землей. Во избежание повреждения корневой системы землю для окучивания берут на расстоянии не ближе чем 60 см от головы куста.
Сухое укрытие винограда на зиму
В Подмосковье с успехом используется так называемое сухое укрытие, при котором кусты укрываются деревянными двускатными коробами (рис. 2).
При таком укрытии лозу также связывают в жгуты и пришпиливают к земле. Под жгуты кладут ветки хвойных пород (лапник) или доски. Затем лозу накрывают коробами, сколоченными из теса. Воздуха между стенками короба и землей является достаточной защитой от низких температур для морозоустойчивых сортов. Короб должен плотно прилегать к почве и не пропускать холодный воздух к голове куста. Короба устанавливают по всей длине ряда. Сверху их накрывают пленкой или рубероидом.
При укрытии менее зимостойких сортов лозы и голову куста укрывают сначала сухим листом или игольником, а затем устанавливают короба и покрывают пленкой.
В северных районах целесообразно двухслойное укрытие. При таком способе на уложенные лозы укладывают слой соломы, листьев или игольника, а сверху закрывают слоем земли и затем устанавливают короба.
Вместо коробов можно использовать деревянные щиты, но тогда по краю рядов на расстоянии 40—50 см от кустов делают валы высотой 20—25 см. На эти земляные валы накладывают деревянные шиты, которые закрывают пленкой или рубероидом. Подготовку лозы проводят так же, как и в первом случае. Зимой в сильные морозы необходимо следить, чтобы снежный покров был достаточно высоким.
Снег является лучшим укрытием, и накопление его на винограднике гарантирует сохранность кустов. Температура на поверхности почвы под снежным покровом в 19—23 см бывает на 15—16° выше, чем температура почвы свободной от снега. При малоснежной зиме сохранению корней помогает мульчирование почвы соломой, камышом, торфом, древесными опилками, а также подзимние поливы и искусственно нарощенный слой льда.
А. Шитов — Виноградная лоза в Нечерноземье.
Как укрыть виноград на зиму и уберечь от морозов
Предварительная обрезка
Подготовка винограда к зиме в большинстве случаев обязательна. Все дело в том, что на ветках кустарника даже с наступлением холодов появляются почки, которые раскроются уже в следующем сезоне. Однако это наиболее ранимое место растения. Именно поэтому о его защите вам нужно побеспокоиться.
Для того чтобы вы смогли прикрыть все плети должным образом, лишние отростки рекомендуется удалить. А приступить к этому следует вскоре после сбора урожая. В это время вы еще точно помните, на каких ветках созрели наиболее крупные гроздья винограда, а какие в плодоношении не участвовали. Ваша ключевая задача – удалить следующие экземпляры:
Отдельно стоит заняться волчками – это веточки, которые берут свое начало из почек старой лозы. Их удаляют в обязательном порядке. Однако прежде чем выяснять, как укрыть виноград на зиму, доведите обрезку частей кустарника до конца. Второй этап данной процедуры лучше всего провести осенью, когда ночью случаются первые заморозки. Очень важно уделить внимание тем веткам, которые в следующем сезоне плодоносить не будут вообще. К таковым относятся отростки, которые растут слишком низко (под проволокой шпалеры). Остальные рукава рекомендуется обработать следующим образом: на каждом оставить по 2–3 сильных побега, а все остальное срезать.
При желании поищите специальные схемы, на которых четко видно, какие отростки кустарника лучше удалить в то или иное время. Таким образом, вы подготовите свои виноградные кусты к укрыванию. Однако не забывайте о том, что обрезка – это лишь начальный этап. Для того чтобы кустарники успешно перезимовали и подготовились к следующему плодоношению, рекомендуется соблюсти дополнительные рекомендации.
Подготовка куста к укрыванию
Прежде чем определять, как правильно укрыть домашний виноград на зиму, стоит провести обеззараживание используемых вами материалов. Все это делается сразу же после завершения периода эксплуатации укрытия. К примеру, с приходом весны, когда виноградные кустарники больше в защите не нуждаются, маты, мешковину или спанбонд рекомендуется тщательно высушить. После этого укрывной материал нужно почистить и обработать специальными противогрибковыми средствами. Теперь ваша ключевая задача – поместить все эти приспособления в чистое, сухое место, где они пролежат до наступления холодов.
В процессе укрывания кустов винограда часто применяются различные деревянные настилы, рубероид, а также циновки. Их обработать также рекомендуется. Используйте для этого раствор медного купороса. Еще один вариант – приобрести специальные составы в магазине. Когда вы нанесли необходимые средства на данные материалы, сложите их под навес или в хозяйственное помещение. Нередки случаи, когда даже после обработки укрывного материала он не в полной мере сохраняется.
Это значит, что пересмотр всех используемых вами предметов для защиты виноградных кустарников обязателен. Если деревянные конструкции начали гнить, их лучше всего выбросить. Если вы планируете для укрывания кустов применить натуральные материалы (солому, хвойный лапник или листовой опад), их нужно тщательным образом высушить и обработать от грибковых заболеваний и вредителей.
Основные способы и виды укрывания
Зная, как закрыть виноград на зиму, вы сможете быть уверены в том, что ваши кустарники будут плодоносить так же щедро и в следующем сезоне.
Однако для начала выберите для себя оптимальный способ укрывания растения:
Осуществите укрытие винограда на зиму грамотно, и с наступлением следующего сезона ваши кустарники еще порадуют вас своим плодоношением.
Как защитить лозу
Выяснив, чем можно укрыть виноград на зиму, приступайте к заготовке необходимых вам материалов. Многие виноградари предпочитают нагибать ветки растения к земле и затем либо укладывать их в выкопанную ранее канаву, либо попросту присыпать землей. Есть и несколько других вариантов укрытия кустов. К примеру, используйте мешковину, чтобы прикрыть ветки и затем только насыпайте сверху немного земли. Лоза винограда также укрывается плотными деревянными щитами.
Сверху расстилайте рубероид или обычную полиэтиленовую пленку. Таким образом, вы сможете защитить лозу от талых вод с окончанием холодов. Какие бы материалы для укрытия вы ни решили применить, они должны быть обработанными от вредителей и грибковых заболеваний, а также заранее подготовленными.
Видео «Как укрыть виноград на зиму?»
Из этого видео вы узнаете, как правильно укрыть виноград на зиму.
Виноград Александр
Виноград Алёшенькин
Виноград Башкирский
Виноград Кеша I
Виноград Мускат белый сверхранний
Виноград Элегант
Часто зима оставляет нас без вишен и слив. Страдают от мороза яблони и груши, малина и крыжовник. И только виноград после суровых морозов как ни в чём не бывало радует отменным урожаем. В чём же секрет? Дело в том, что лозы большинства сортов винограда осенью укладываются на землю и засыпаются снегом. То есть виноград полностью зимует под толстым слоем снега. Ни грушу, ни яблоню, ни сливу, ни даже вишню Вы под снег полностью не спрячете. А ведь известно, что каждый сантиметр снега «поглощает» один градус мороза. И, когда у Вас над уложенным на землю кустом винограда толщина снега 60?см (его вполне можно нагрести с соседних участков), то мороз даже в 60 градусов такому защищённому винограду нипочём. Ведь на поверхности земли под шестидесятисантиметровым слоем снега будет всего 0 градусов.
Привлекательность культуры винограда в Урало-Сибирском регионе заложена в следующих её особенностях:
1. Существующие сорта имеют огромный диапазон по срокам созревания ягод: от 110 до 200?дней, что позволяет подобрать рано созревающие сорта, которым тепла уральского и сибирского лета вполне хватает, чтобы накопить в ягоде 16—24?% сахара, то есть практически, а не теоретически, можно вырастить виноград, по качеству не уступающий привезённому с юга.
2. Виноград относится к числу высокоурожайных культур. В любительских садах его урожай составляет 12—18?кг с куста. Плодоносит он ежегодно, так как цветёт поздно, после того, как минует опасность весенних заморозков. Уже на второй год после посадки виноград радует первыми ягодами, причём такими же вкусными и полезными, как южные. Даже в Омске, с суровым сибирским климатом, урожай винограда можно получать ежегодно в отличие от урожая слив, яблонь и других плодовых культур.
Виноград в снегу. © mya!
Какую температуру может выдержать виноград?
Какую температуру может выдержать виноград без укутывания на зиму, знаю, что в период покоя (с момента опадения листьев осенью и до плача винограда) виноград наиболее морозоустойчив, но чтоб не вымерз, какая температура допустима?
В комментариях запрещена реклама и размещение ссылок на другие ресурсы.
Если вы не нашли ответа на свой вопрос, создайте свою тему в беседке 🙂
Виноград очень прихотлив и может замерзнуть, конечно, лучше кусты винограда укутывать на всю зиму, если температура в вашем регионе бывает меньше минус десяти.
Морозоустойчивые сорта выдерживают и -25 и -30 градусов кратковременно. Особенно, если снежная зима. «Прикопные» сорта до -10, -15 без прикапывания и укутывания, хотя это практиковать рискованно. Дело в том, что виноград больше боится обледенения, чем мороза, а предугадать погоду не представляется возможным.
Есть винные сорта, типа «Изабелла», «Лидия». Они спокойно без прикопки могут выдержать до -30 градусов. А вот столовые сорта с крупными виноградинами при такой температуре не выживут. Их необходимо укрывать на зиму.
Какую температуру может выдержать виноград без укутывания на зиму, знаю, что в период покоя (с момента опадения листьев осенью и до плача винограда) виноград наиболее морозоустойчив, но чтоб не вымерз, какая температура допустима?
Влияние температуры на рост и развитие винограда
«Плач» лозы начинается при температуре 7-8 С
При прогреве почвы на глубине 30-60 см до температуры 7-8 С начинается интенсивное всасывание влаги из почвы молодыми корешками осеннего прироста, происходит выделение пасоки и край лозы становятся гибкими. Обычно это происходит в конце марта — начало апреля и зависит от погодных условий и биологических особенностей сорта, наличия влаги в почве, а также от степени развития молодых всасывающих корешков осеннего прироста.
Если предшествующей осенью кусты испытывали недостаток влаги и молодые корешки развились слабо, то и «плач» лозы будет слабым. Поэтому в период осеннего роста корней (сентябрь-октябрь) необходимо обеспечить условия для их роста, поддерживая влажность почвы в норме. «Плач» лозы прекращается с началом роста побегов и испарения листьями влаги.
Распускание почек начинается при температуре 10-12 С
Распускание почек начинается, в зависимости от биологических особенностей сорта винограда, после установления активных температур, т.е. при установлении среднесуточной температуры воздуха 10-12°С. При температуре 10-12°С побеги у большинства сортов не растут, а при 12-14°С растут очень медленно. При температуре 15-16°С рост побегов ослабленный.
Температура ниже 14°С препятствует цветению винограда
При этом период цветения растягивается, оплодотворение идёт очень плохо, что приводит к осыпанию завязей и горошению ягод. На опыление также отрицательно влияет дождливая погода. Затяжные дожди в период цветения винограда ухудшают оплодотворение.
Закладка соцветий в плодовых почках при температуре 25-30 С
С июня начинается закладка соцветий в плодовых почках. Этому способствует температура воздуха 25-30°С. При снижении среднесуточной температуры воздуха в этот период до 16° плодоносность почек нижней и средней части побега (1. 10 глазки) уменьшается.
Рост и наливание ягод при температуре 25-30 С
В период роста ягод благоприятная температура воздуха 25-30°С. Частые дожди в летнее время способствуют развитию мильдью. В созревающих ягодах сахар наиболее интенсивно накапливается при температуре воздуха 28-32°С. Если июль и август тёплые, то и ягоды созревают быстро. Такая температура является наиболее благоприятной для фотосинтеза винограда. Ниже этой температуры интенсивность ассимиляции снижается, что приводит к снижению темпов накопления сахара в ягодах, при этом процесс созревания ягод замедляется, сроки созревания винограда сдвигаются на более поздние. При среднесуточной температуре 14°С синтез сахаров приостанавливается и ниже этой температуры ягоды не созревают, так как интенсивность ассимиляции и дыхания недостаточная. Особенно это сказывается на поздних сортах.
Что делать при резком понижении температур
После распускания почек ткани побегов и листья повреждаются низкими температурами уже при минус 1°С. Слегка набухшие почки могут повреждаться при минус 3-4°С. Соцветия могут повреждаться при 0°С, а ягоды при минус 1-3°С. Если указанные температуры непродолжительны (несколько часов), то при медленном оттаивании оттянутая из клеток вода медленно оттаивает и снова втягивается в клетки. В таком случае растения могут восстановить повреждённые органы. При восходе солнца и повышении температуры, для снижения скорости нагрева, повреждённые побеги необходимо опрыскать водой.
Осенью листья и ягоды повреждаются при снижении температуры воздуха до минус 3-5°С.
В зимний период глазки европейских сортов винограда выдерживают морозы 18-20°С, однолетняя лоза — 22°С, многолетняя древесина повреждается при минус 20-26°С. Отдельные межвидовые гибриды, выведенные в последние годы, обладают повышенной морозоустойчивостью. Если растения не прошли нормально осеннюю закалку или они были ослаблены болезнями, перегружены урожаем перекормлены азотом или испытывали недостаток фосфора и калия, то порог низкотемпературной выносливости сортов винограда в зимним период снижается.
В период физиологического покоя (до 10-15 января) виноградное растение обладает наибольшей морозоустойчивостью В этот период кустам неопасны и кратковременные оттепели. Однако дли винограда большую опасность представляют колебания температуры после окончания периода физиологического покоя (со второй половины января). Начиная со второй половины января и до весны, кусты винограда вступают в период вынужденного покоя, когда отсутствие рост обусловлено не внутренними, а внешними условиями, т.е. низкими температурами. При продолжительных оттепелях в зимний период древесина винограда теряет закалку, после чего даже небольшие резкие снижения температуры в 4-6°С ниже нуля для винограда становятся опасными. Резкий перепад температуры с тепла на холод в зимним период до 14-15°С может привести к гибели почек.
Морозобоины приводят к растрескиванию многолетней древесины появлению пятнистого некроза и сухорукавности. Корни европейских сортов винограда повреждаются при снижении температуры почвы до минус 7-8°С.
После распускания почек ткани побегов и листья повреждаются низкими температурами уже при минус 1°С. Слегка набухшие почки могут повреждаться при минус 3-4°С. Соцветия могут повреждаться при 0°С, а ягоды при минус 1-3°С. Если указанные температуры непродолжительны (несколько часов), то при медленном оттаивании оттянутая из клеток вода медленно оттаивает и снова втягивается в клетки. В таком случае растения могут восстановить повреждённые органы. При восходе солнца и повышении температуры, для снижения скорости нагрева, повреждённые побеги необходимо опрыскать водой.
При какой температуре укрывают виноград
Выращивание винограда – процесс кропотливый и сложный, но результат усилий в виде вкусных ягод стоит того, чтобы уделить растению свое время. Одной из важнейших процедур является укрытие побегов на зиму. Нужно разобраться когда, при какой температуре их укрывают, как лучше провести данное мероприятие, влияющее на урожайность винограда в целом.
Когда нужно укрывать виноград на зиму?
Первоначально, есть сорта винограда, требующие и не требующие укрытия на холодный период. Морозоустойчивость – основное свойство разных сортов (которые выдерживают до — 25-27 о С). Но, тем не менее укрывать растения необходимо, иначе, живые почки вымерзнут. Считается, что в теплых климатических регионах (при температуре до -16 о С) накрывать культуру необязательно, но если холода достигают -26 о С, данную процедуру рекомендуется выполнять.
Стандартно процедура укрытия винограда начинается в октябре-ноябре, когда приходят первые заморозки. В данных условиях лоза теряет гибкость, становится хрупкой. Но лучше и безопаснее защитить растения заранее, когда температура опустилась ниже 0°С (примерно от -2 о -7 о С), до первых снегопадов. Это и есть температура для укрытия. Снег обезопасит растение от морозов, будучи природным «одеялом» для корневой системы и лозы. Как правило, если температура опускается до -15 о С, наземные части винограда еще могут прожить несколько дней (со значительной потерей живых почек), но при температуре -20 о С укрытие на зиму уже не имеет смысла. Корни винограда накрывают еще до наступления отрицательных отметок (до -6 о С).
Зимостойкость и морозостойкость: в чем различие?
Профессиональные агрономы и виноградари-любители разграничивают два основных свойства культуры.
Морозоустойчивость означает невосприимчивость винограда к низким отрицательным температурам, это одно из основных критериев сорта. А зимостойкость – неподверженность плохим зимним условиям.
Чтобы улучшить зимостойкость растения, применяется укрывной материал, а также в августе частично удаляют пасынки и ждут вызревания лозы. Допускается сохранять побеги не больше 2 м. Не рекомендуется обильно поливать виноградные кусты и удобрять, это приведет к чрезмерному и длительному росту побегов. Что может привести к вымерзанию винограда. В первых числах августа необходимо провести последний обильный полив растений.
Зимостойкость требует повышения особенно у однолетних или двухлетних кустов, их на зиму укрывают. К корням растения присыпают землю и выпавший снег зимой. От росяных корней избавит создание лунок, что также поспособствует укреплению корневой системы в глубину.
Неплодоносные кусты не удобряются и не поливаются в конце сезона. Урожай с основных кустов не оставляют до заморозков.
Процедура укрывания винограда:
- Подготовительный этап: прежде чем снимать растения с опоры и укрывать, необходимо правильно обработать виноград. В первую очередь следует провести обрезку побегов и нанести профилактические средства. Чаще всего применяют медный купорос. После нужно полить достаточным количеством воды.
- Основной этап: снятие побегов с опоры. Проводить его следует заранее, в осенний месяц перед первыми минусовыми температурами. Морозам подвержены молодые растения или гибридные виды винограда.
Если снежный покров – менее 50 см, рекомендуется прикапывать побеги. Выкапывание ям в междурядьях или вокруг растений. Неглубокие траншеи просыпаются опилками или прокладываются хвойными ветками.
Укладывание виноградных побегов в выкопанные ямы. Можно уложить как по кругу, так и в длину (в зависимости от длины самого винограда). Чтобы прижать лозу к земле (чтобы не торчало и не топорщилось), лучше воспользоваться металлическими скобами. Затем накрыть все укрывным материалом. На верхний слой траншеи засыпается сухой перегной или навоз.
- Финальный этап – еще слой хвойного лапника или слой земли (в виде холмика).
Чтобы обезопасить растения от мышей в осенне-зимний период, можно кое-где в траншеях разложить яд от грызунов.
Укрытие винограда: основной этап
При снятии винограда с опоры, необходимо соблюдать следующие правила: с побегов удаляют отростки, лишнюю листву. Затем их укладывают на землю и при необходимости фиксируют. Укрывают тканью (тряпками), а затем и пленкой. Главное предостережение – не допускать соприкосновения виноградного побега с пленкой (иначе будет создан парниковый эффект). Далее присыпают землей (примерно слоем 30 см).
Чтобы повысить эффективность данной процедуры, можно использовать метод окучивания. Агрономы советуют окучивать сорта винограда в зависимости от климатической ситуации. Слой земли должен быть от 10 до 25 см. Это препятствует вымерзанию корневой и надземной части растения.
Еще один способ-укрытие винограда наполовину. При этом накрываются ближайшие к земле побеги и головка растения. Остальные части заматывают укрывными материалами (пленка, ткань) или сухой травой на толщину 4 см.
Наиболее подверженными к вымерзанию являются молодые саженцы винограда. Чтобы их сохранить в суровые зимы, используют хвойные ветки. Ими накрываются корни растения. Затем все покрывается пленкой, поверх которой насыпают землю.
Для некоторых среднеазиатских сортов можно применять укрытие сухими листьями, пленкой и землей сверху. Подойдет для винограда Ризамат или Кишмиш.
Величина траншей требует особого внимания. Глубина их должна составлять около 20 см, а ширина – не более 60 см. Бока ям при необходимости укрепляют с помощью фанеры или досок.
Выбор утеплительного материала
В качестве укрывных материалов часто используют натуральные ткани. Подойдут старые тряпки, одеяла или полотенца. Кроме того, для создания слоев при укрытии используют сухую траву, солому, опилки, камыш, сено или ветки хвойных деревьев. Подойдет и плотная бумага. Сверху применяют пленку.
Зачастую с помощью фанерных листов, черепицы, шифера или досок сооружают зимостойкую конструкцию, которую покрывают пленкой или талью. Сооружение должно исключать сквозняки, соответственно, утепление должно быть максимально плотным. Поскольку, главный принцип укрытия винограда – воздушно-сухой, то помимо пленки, можно брать стеклоткань, пенопласт или рубероид.
Часто, подручными средствами для защиты от морозов являются пластиковые ведра или деревянные ящики, которые также сверху укрываются по схожему методу.
Что делать, если погодные условия резко изменились?
Перезимовка растений, в том числе и винограда, требует постоянного контроля. Если наступило резкое потепление, нужна организация вентиляции, чтобы побеги не спрели, а почки не проснулись раньше положенного времени.
В обратном случае, когда ударили резкие морозы, количество укрывного материала и верхний слой земли или снега необходимо увеличить.
Типичные ошибки при укрытии винограда
- Неверный выбор укрывного материала
- Непроведение подготовительного этапа и неправильная обработка побегов растения
- Взятие земли для укрытия в месте расположения корневой системы
- Забывание укрывания корней винограда
- Присыпка слишком большого объема земли на пленку.
Таким образом, укрывание кустов винограда – процесс простой, если соблюдать основные правила опытных агрономов. Температурой, при которой растение следует начинать утеплять на зиму, считаются первые минусовые отметки на термометре. Затягивать с процедурой нельзя, иначе можно потерять большую часть живых почек и побегов после первых дней заморозков. Для укутывания подойдут как природные материалы, так и ткани, специальные укрывные и подручные материалы. Винограду необходим воздушно-сухой тип укрытия, это значит, что конструкция не должна иметь щелей, а внутри должно быть достаточно пространства, чтобы побеги не спрели при наступлении тепла или замерзли от соприкосновения с предметом. Следуя советам и правилам проведения процедуры перед зимовкой, можно весной получить здоровый виноград с живыми почками, который впоследствии порадует вас большим урожаем.
Первоначально, есть сорта винограда, требующие и не требующие укрытия на холодный период. Морозоустойчивость – основное свойство разных сортов (которые выдерживают до — 25-27 о С). Но, тем не менее укрывать растения необходимо, иначе, живые почки вымерзнут. Считается, что в теплых климатических регионах (при температуре до -16 о С) накрывать культуру необязательно, но если холода достигают -26 о С, данную процедуру рекомендуется выполнять.
Стандартно процедура укрытия винограда начинается в октябре-ноябре, когда приходят первые заморозки. В данных условиях лоза теряет гибкость, становится хрупкой. Но лучше и безопаснее защитить растения заранее, когда температура опустилась ниже 0°С (примерно от -2 о -7 о С), до первых снегопадов. Это и есть температура для укрытия. Снег обезопасит растение от морозов, будучи природным «одеялом» для корневой системы и лозы. Как правило, если температура опускается до -15 о С, наземные части винограда еще могут прожить несколько дней (со значительной потерей живых почек), но при температуре -20 о С укрытие на зиму уже не имеет смысла. Корни винограда накрывают еще до наступления отрицательных отметок (до -6 о С).
Какую минимальную температуру выдерживает виноград?
Я так поняла, спрашивается про растущий виноград, про лозу.
Расскажу на своем примере.
Осенью обычно дожидаемся, пока наступит минус, и пойдет первый небольшой снежок. До минус 5 точно ничего не будет с лозой.
Накрываем обычно коробками картонными, а сверху пленкой полиэтиленовой.
Весной открываем, уже когда днем начинает быть часто плюсовая температура. Даже может еще лежать снег, и ночью до минус 5-7 градусов температура доходит. Но если не открыть, от перепада температуры виноград может просто покрыться плесенью. И в дальнейшем почки могут просто не выжить.
Если ночью всё-же держится большая минусовая температура, а днем уже жарко, можно приоткрыть виноград, так ему легче будет дышать.
Весной открываем, уже когда днем начинает быть часто плюсовая температура. Даже может еще лежать снег, и ночью до минус 5-7 градусов температура доходит. Но если не открыть, от перепада температуры виноград может просто покрыться плесенью. И в дальнейшем почки могут просто не выжить.
