Сколько Сохнут Лисисички При Комнатной Температуре

Можно рискнуть и высушить за пару минут в микроволновке на самой низкой мощности. Тут нет гарантий, как все получится.

В духовке при температуре 100-120 градусов достаточно 30-60 минут, для вашего же спокойствие оставьте дверку приоткрытой.

Самый оптимальный вариант, как мне кажется, это минут 15 подсушить тесто в духовке, а потом оставить досыхать на пару дней на открытом воздухе.

Если изделие очень важное и не должно быть риска порчи — просто оставьте на солнце или просто на окне. Но тут и больше недели прождать можно.

В духовке при температуре 100-120 градусов достаточно 30-60 минут, для вашего же спокойствие оставьте дверку приоткрытой.

Как долго сохнет обрезная доска при комнатной температуре?

По усушке выделено три группы древесины.
К мало усыхающим породам относятся ива, ель, кедр, сосна, тополь.
К средней группе причислены липа, дуб, вяз, осина, ясень.
В число сильно усыхающих пород входят береза, лиственница, яблоня и клен.

По усушке выделено три группы древесины.
К мало усыхающим породам относятся ива, ель, кедр, сосна, тополь.
К средней группе причислены липа, дуб, вяз, осина, ясень.
В число сильно усыхающих пород входят береза, лиственница, яблоня и клен.

Сколько сохнет силиконовый герметик для аквариумов?

Долго ли сохнет силиконовый герметик для аквариума? Когда можно набирать воду?

Тут многое зависит не только от конкретного производителя силиконового герметика для аквариумов,

От толщины стекла аквариума, от толщины слоя силиконового герметика и так далее.

Вы пишите о заполнении аквариума водой, если отталкиваться от того что в помещении комнатная температура, слой герметика в пределах 2-3-х мм, то советую выждать не менее 48-и часов (двух суток, тут надо ещё и объём аквариума учитывать), это именно для заполнения аквариума водой, а вообще высохнет он уже через сутки.

Первичное схватывание (на герметике образуется плёнка) происходит в течении 20-и минут (+-), но заполнять аквариум, ещё рано.

И ещё пара советов:

При покупке силикона для аквариумов, обращайте внимание на дату выпуска и срок годности.

Не покупайте силикон хранящийся в условиях склада (не отапливаемое помещение) герметик может «перемёрзнуть» в зимний период и годится только на выброс.

И ещё пара советов:

Сколько сохнет грунтовка автомобильная

Сколько сохнет акриловая грунтовка кондор универсальная на финишной шпаклевке под виниловые обои?

Тем кто знаком с покраской

Правила приличия

— на форум: только объявления;

— в блог: всё остальное.

В сообществах DRIVE2 категорически запрещается: оскорблять собеседников, использовать любые виды ругательств (в том числе замаскированные), флудить, публиковать рекламные сообщения и любого рода объявления, писать заглавными буквами, translitom или на иностранном языке, пропагандировать насилие, национальную или религиозную рознь. Нарушения этих простых правил может повлечь как блокирование аккаунта нарушителя, так и закрытие сообщества при бездействии его организаторов. Более подробно с Правилами сайта можно и нужно ознакомиться здесь. Спасибо за внимание и понимание. Давайте жить дружно!

Автомобильные грунтовки

При окраске автомобиля очень важно правильно подобрать не только краску, но и грунтовку. Автомобильная грунтовка является промежуточным слоем между основным металлом кузова и финишным лакокрасочным покрытием, т.е. краской. Поэтому на автомобильной грунтовке не стоит экономить, ведь грунтовка – фундамент для краски и дополнительная защита от коррозии. Хорошо подготовленная перед окраской поверхность – залог долговечности готового лакокрасочного покрытия.

Очень важно выбрать качественный грунт, который, естественно, будет стоить не дешево. Дело в том, что большинство недорогих грунтовок через некоторое время дают усадку и на поверхности автомобиля появляются характерные лужицы, видны царапины от наждака, краска проседает. Это портит внешний вид автомобиля и теряется сама суть покраски. Чаще всего такую ошибку делают неопытные мастера покраски, и через несколько недель им приходится реставрировать поврежденный участок заново (перекрашивать).

Автомобильные грунты обладают повышенной адгезией (сцеплением с поверхностью). Толщина грунтовочного слоя зачастую составляет около 15 – 20 мкм.

По механизму защитного действия автомобильные грунтовки можно разделить на несколько категорий:

1. Пассивирующие автомобильные грунтовки содержат хроматы некоторых металлов или другие вещества, которые переводят окрашиваемую поверхность в пассивное состояние при взаимодействии с влагой. К пассивирующим грунтовкам, которые применяются при окраске автомобиля, относятся ГФ-031, ГФ-017 и др. Свинцово-суричная грунтовка часто используется для защиты от коррозии крыльев и днища автомобиля.

2. Протекторные автомобильные грунтовки выступают по отношению к металлу в качестве протектора. Они содержат в своем составе пыль металла, у которого потенциал ниже, чем у железа (например, цинка, свинца, алюминия или некоторых сплавов). В случае повреждения поверхностного слоя лакокрасочного покрытия цинк, который содержится в грунте, первым возьмет на себя удар агрессивной коррозионной среды, защищая тем самым основной металл. К протекторным грунтовкам, которые часто используются в ремонтных работах автомобиля, относится ЭП-057 и некоторые другие. Автомобильная протекторная грунтовка ЭП-057 — это суспензия порошка цинка в эпоксидной смоле Э-41, отвержденная полиамидным отвердителем №3 и стабилизированная бентонитом.

3. Автомобильные грунтовки с инертными частицами не оказывают защитного действия на поверхность металла и не взаимодействуют с пленкообразующими веществами. Автогрунтовки с инертными пигментами препятствуют проникновению влаги механически. Среди них можно отметить автомобильную грунтовку ФЛ-ОЗК, также ГФ-21 (часто используется для мелкого ремонта кузова).

4. Автомобильные грунтовки фосфатирующего действия. В состав этого вида автомобильных грунтовок входит фосфорная кислота, которая при взаимодействии с поверхностью защищаемого металла образует прочный слой труднорастворимых фосфатов. Грунтовочный слой прочно сцепляется с поверхностью (автомобильная грунтовка обладает хорошей адгезией). Самая оптимальная толщина слоя составляет от 8 до 12 мкм (меньше, чем у других видов грунтовок). К фосфатирующим грунтовкам относятся составы ВЛ-023 и ВЛ-02. Грунтовки, в состав которых входит кислота, имеют свойства проникать в основной металл где-то на 0,05 мкм, что увеличивает адгезию защитного слоя. После нанесения фосфатирующих грунтовок ВЛ-025, ВЛ-08 и ВЛ-02 можно наносить вторичный грунтовочный слой, например, ФЛ-03К, ГФ-020 и т.д.

Существует еще один вид — автомобильная грунтовка-модификатор ржавчины (преобразователь продуктов коррозии). Основным достоинством этого грунта является то, что его можно наносить на металлическую поверхность без удаления с нее продуктов коррозии. Преобразователь ржавчины «преобразует» продукты коррозии в совокупности с другими составляющими грунта в прочную защитную пленку. Чаще всего грунтовки-преобразователи продуктов коррозии наносят в один-два слоя при помощи кисти или распылением. Рекомендуемая температура – не ниже 15°С.

Также все автомобильные грунтовки можно еще разделить на несколько видов:

— однокомпонентный грунт (не содержит отвердителя и используется очень редко, т.к. процесс высыхания длится около нескольких дней);

— двухкомпонентный автомобильный грунт используется чаще всего, т.к. в его состав входят отвердители и обработанная поверхность высыхает в течение суток;

— спиртовые грунты за счет своего состава высыхают всего за час и используются в проблемных местах, где обычные грунтовки применять нецелесообразно.

Двухкомпонентные автомобильные грунтовки подразделяются на два вида: твердые и мягкие. Среди них более качественными являются составы, которые в результате дают твердый защитный слой, который достаточно тяжело шлифовать. Мягкие автомобильные грунтовки легко обрабатываются, но именно за счет своей мягкости со временем дают усадку.

Со всего вышеописанного можно сделать вывод, что наиболее качественными являются твердые двухкомпонентные автомобильные грунтовки.

Нанесение автомобильных грунтовок

На поверхность автомобиля грунты можно наносить несколькими способами: окунанием, кистью, электроосаждением, распылением и электрораспылением. Некоторые методы используются исключительно при серийном производстве автомобилей (например, окунание). Это связано с большим расходом лакокрасочного материала. Нецелесообразно для нанесения ЛКМ на одну-две машины заливать резервуар огромной вместимости. Другие же методы могут использоваться только для частичного ремонта кузова, например, нанесение лакокрасочного материала кистью.

В хороших автосервисах на поверхность автомобиля наносят не один вид грунта. Изначально металл покрывается какой-либо фосфатирующей или кислотной грунтовкой, которая обеспечивает хорошую адгезию. Состав хорошо распределяется по поверхности и не требует последующего шлифования и нанесения в несколько слоев. Наносится первичный грунт на хорошо подготовленную, очищенную и обезжиренную поверхность металла. При работе с кислотными или фосфатирующими автомобильными грунтовками необходимо быть очень аккуратным, т.к. при недостаточной вентиляции помещения можно получить тяжелое химическое отравление.

После первичного грунтовочного слоя, укладывается вторичный. Зачастую это твердая или мягкая двухкомпонентная система (шлифуемая или нешлифуемая). Вторичная автомобильная грунтовка наносится в два или три слоя и хорошо скрывает мелкие недостатки поверхности (проникает в поры, заполняет небольшие выемки и неровности). Слои наносятся с периодичностью в 5 – 10 минут. Сейчас для экономии времени большинство автосервисов используют автомобильные грунтовки, которые не нужно шлифовать, но для этого необходимо иметь мастера с высоким уровнем подготовки (чтоб не нужно было переделывать работу из-за ошибок). Вторичный грунтовочный слой укладывается в том случае, когда необходимо скрыть видимые дефекты поверхности.

Если основной металл отличается идеально ровным поверхностным слоем, можно в качестве вторичного грунтовочного слоя сразу наносить нешлифуемый состав, который имеет глянцевую поверхность. Он высыхает достаточно быстро.

Далее, по прошествии минимум 15-20 минут, наносится финишное лакокрасочное покрытие.

Выбирая автомобильную грунтовку лучше отдавать предпочтение проверенным фирмам-производителям. Ведь лучше отреставрировать автомобиль один раз, но качественно, чем потом переделывать всю работу. При выборе автомобильной грунтовки обязательно проверяйте ее срок годности, ведь просроченный состав не позволит достигнуть желаемого эффекта.

Автомобильная грунтовка ЭП-083 обладает пассивирующим воздействием на металл. В состав автогрунтовки ЭП-083 входят следующие пигменты: цинковые и титановые делила, хромат бария, микробарит микротальк. Иногда используется в промышленности, т.к. отверждается при температуре около 150°С не более 20 минут. Используется в качестве защиты кузова и многих других деталей машины, предварительно обработанных в растворах фосфатов (подверженных фосфатированию).

Пассивирующая грунтовка ГФ-089 (черная) содержит в своем составе технический углерод, триоксихромат цинка, микротальк. При комнатной температуре 18 — 22°С отверждается в течение суток, а при температуре 120°С – не более 10 минут. Наносится на карданные валы и некоторые другие детали автомобиля.

Изолирующая грунтовка ГФ-020 (коричневая) разбавляется при помощи ксилола или сольвента. Данная автомобильная грунтовка очень часто используется для большинства машин. Можно сказать, что это основной грунт в производстве автомобилей. При температуре от 15 до 25°С полностью отверждается в течение 48 часов. А при температуре около 110°С – всего за пол часа.

Пассивирующая автомобильная грунтовка ГФ-017 (темнокоричневая) нашла широкое применение при грунтовании кабин грузовых автомобилей и бандеризированных кузовов легковых авто. В качестве пигментной части используется мумия и хромат цинка. Разбавляется автомобильная грунтовка ГФ-017 сольвентом. Отверждается в течение получаса при температуре 125°С.

Изолирующая грунтовка ГФ-021 наносится на деревянную либо металлическую поверхность под эмаль. Высыхает при комнатной температуре (18-22°С) в течение суток. Для ее производства используется цинковые белила, кальцит, микротальк и красный железооксидный пигмент.

Пассивирующая автомобильная грунтовка ГФ-073 (желтая) используется для обработки кузовов автомобилей. Для ее производства используются следующие пигменты: микротальк, триоксихромат цинка, красный железооксидный пигмент. Высыхает при комнатной температуре в течение суток. Разбавляется ксилолом.

Коричневая пассивирующая грунтовка ФЛ-03К высыхает в течение получаса при температуре 110°С. Используется для обработки черных металлов. Доводится до рабочей вязкости при помощи ксилола либо сольвента или их смеси 1:1 с уайт-спиритом. Для ее производства используются следующие пигменты: цинковые белила, железный сурик, тальк и тетраоксихромат цинка.

Фосфатирующая автомобильная грунтовка ВЛ-02 очень быстро высыхает (около 15 минут при комнатной температуре). Пигментную часть составляет тетраоксихромат цинка. Грунтовка часто используется для межоперационной защиты от электрохимической коррозии металлических деталей в течение нескольких месяцев, а также в качестве обычного грунтовочного слоя.

Пассивирующая водоэмульсионная грунтовка В-МЛ-0143 используется для обработки поверхности черных металлов. Высыхает при температуре 180°С в течение 30 минут. Пигментную часть пассивирующей грунтовки составляют технический углерод, микротальк, хромат стронции и микробарит.

Форум volkswagen technical site -> [кузов] удаление небольшой коррозии кузова

На задней левой двери :

На крышке багажника :

Для ремонта использовал финальную шпатлёвку INTER TROTON, грунтовку NOVOL , краску в баллончике Dupli-Color (цвет подобрали в магазине при покупке краски по фирменному каталогу) , минишлифовальную машинку SKIL , которая позволяет очень точно снимать коррозию :

Ещё наждачку от P120 до P2500 , шпатель , малярный скотч я купил , положил дома и не смог найти , куда положил , пришлось использовать простую бумагу .

Минишлифовкой с конической абразивной головкой удалил краску и ржавчину до металла :

В итоге получил почти чистый металл :

На всякий случай обработал очищенные места преобразователем ржавчины с цинком на 3 часа . Получился сероватый цвет металла без ржавчины :

Протёр ремонтируемые поверхности уайт-спиритом . Небольшими порциями замешивал шпатлёвку и шпателем нанёс на металл :

Через полчаса кусочками наждачки на маленьком брусочке зашлифовал шпатлёвку , начиная с Р120 , потом Р600 , Р1000 и заканчивая Р2500 до полной гладкости .

Если голого металла не видно — можно не грунтовать, но желательно. Обезжирил уайт-спиритом . Грунт наносил из баллончика с расстояния примерно 20-25 сантиметров через дырку в листе бумаги. Бумагу держал на расстоянии примерно 2-3 сантиметра от окрашиваемой поверхности . Это позволило нанести грунт именно куда надо , не затрагивая поверхность вокруг. Через полчаса грунт зачистил наждачкой, сначала Р1000, потом Р2500. Если этого не сделать — вся шероховатость грунта проявится на окрашенной поверхности.

К сожалению процесс грунтовки и покраски не сфотал, так как на время сын забирал фотоаппарат.

После заполировки грунта опять-же протёр уайт-спиритом и через дырку в бумаге нанёс первый слой краски из баллончика. Минут через 20 шкуркой Р2500 заполировал краску для устранения малейших неровностей , которые стали заметны на свежей краске . Опять протёр уайт-спиритом и с интервалом минут 20 через дырку в бумаге начисто окрасил поверхности краской из баллончика .

В итоге результат работы. На двери :

Внешне всё блестит , а на фото почему-то выглядит матово , надо будет полирнуть .

Точки на фото — остатки шпатлёвочной пыли после продувки полостей , забыл стереть перед фотографированием (и на линзе обьектива оказались пылинки) . Внатуре всё гладко и блестяще . Тоже , наверное , на всякий случай надо полирнуть .

Это сообщение отредактировал Admin — Jun 9 2021, 01:35 PM

— двухкомпонентный автомобильный грунт используется чаще всего, т.к. в его состав входят отвердители и обработанная поверхность высыхает в течение суток;

Полная покраска автомобиля — Цены

Необходимость в полной покраске автомобиля возникает по целому ряду причин. У каждого автовладельца они свои, но в основном красят после ремонта кузова или перед продажей, чтобы повысить рыночную стоимость. Так, или иначе, но если вопрос о покраске стоит, то нужно его решать и решать комплексно.

Нанесение ЛКП – процесс непростой, длительный и кропотливый. Он состоит из многих сложных этапов. Чтобы полная покраска автомобиля цены, качество и долговечность нас в итоге не разочаровали, мы должны упорядочить для себя во-первых, сам процесс покраски, во-вторых, что влияет на цену работы. Начнем с процесса.

Полная покраска автомобиля требует нескольких этапов, без которых достичь качественного результата невозможно, и малейшая ошибка на любом из них может испортить всю проведенную работу. Начинается покраска с подготовки поверхности.

Оборудование и материалы для покраски, цены

Распылители

Выбор распылителей для покраски автомобиля при наличии соответствующей суммы не составит труда. Естественно, чем прибор дороже, тем он лучше. Но в первую очередь, нас должны интересовать параметры распылителей для полной окраски автомобиля. В основном, распылители делят по уровню давления воздуха:

• Распылители высокого давления. Рассчитаны на давление свыше 50 атм. Они очень производительны, но характерным недостатком их является снос краски с поверхности. При этом можно наблюдать потери краски до 50%. Их применяют для окраски больших поверхностей.
• Распылители пониженного давления. Давление в 2 атм позволяет экономно расходовать краску. При небольшом напоре струи нельзя обеспечить качественное покрытие, и для их применения необходим компрессор высокой производительности.
• Распылители среднего давления. Золотая середина. Их используют в паре с любыми компрессорами, они достаточно экономны и позволяют добиться высокого качества ЛКП.

Насколько привлекательно они выглядят в условиях рынка, можно судить по материалам, которые мы скомпилировали ниже.

Компрессоры

Компрессоры для полной окраски автомобилей характеризует их производительность, мощность и объем ресивера для равномерной подачи воздуха на краскопульт. Также их классифицируют по типу двигателя, давлению на выходе и их цена может сильно отличаться, в зависимости от производителя.

Покрасочные камеры

Покрасочная камера – самый дорогостоящий и долгоокупаемый элемент среди всего оборудования для покраски. Камера включает в себя целый комплекс систем для просушки и вентиляции и цена на нее может колебаться от 10 до 30 тысяч долларов, в зависимости от размера и применяемого оборудования. Для покраски легкового транспорта применяют небольшие камеры, но цены на них немаленькие.

Шлифовальное и полировальное оборудование, которое необходимо при выполнении работ, тоже стоит немалых денег. Орбитально-шлифовальная машинка для подготовки автомобиля к покраске будет стоить порядка 2 000 р., а полировочная машинка с комплектов расходников – полировального порошка, овчины, пасты, обойдется в 5 000 р.
Таким образом, относительно высокая цена, которую просят за качественные малярные работы полностью оправдана высокой ценой на оборудование. В среднем, в Московском регионе цена на покраску автомобиля полностью с учетом работ и расходных материалов может составить порядка:

• 80 000 р. – компактного автомобиля;
• 90 000 р. – седана среднего класса;
• 120 000 р. – автомобиля бизнес-класса.

Предварительная подготовка

Мы будем рассматривать весь процесс покраски, не оговаривая условий, в которых она производится. Это является одним из важнейших влияющих факторов – в пыльном гараже у вас ни за что не получится добиться хорошей поверхности и идеального лакокрасочного слоя, поэтому к этому вопросу возвращаться не будем. Красим в идеальных условиях при соблюдении всех возможных температурных и влажностных режимов, то есть не у дяди Гриши в гараже, а в нормальном малярном цеху. Да, это будет дороже, но качественнее. Насколько? Для этого мы и исследуем тему покраски.

Подготовка к покраске включает в себя кропотливую работу по разборке автомобиля практически до нуля. Для того, чтобы краски и лаки не попали на элементы салона, при полной покраске салон разбирается полностью. В этом случае выгодно будет провести еще и антикоррозийную обработку кузова.

Но чаще красят, не разбирая салон, а изолируют места, где присутствие краски нежелательно, оклеиванием. Прежде всего, после демонтажа всех внешних элементов экстерьера – фонарей, молдингов, дверных ручек и т.п., проводится тщательная очистка кузова от грязи и пыли. Мойку проводят специальными шампунями для полного обезжиривания лакокрасочного слоя.

Абразивная шлифовка

Для хорошей адгезии грунтового слоя со старым лакокрасочным покрытием, необходима абразивная шлифовка всей окрашиваемой поверхности. Абразив – это твердые мелкие фракции, которые окончательно удаляют загрязнения, въевшиеся в старое покрытие и остатки битума, пятен от смазки.

Абразивом также шлифуют места, где проявилась ржавчина. Но снимать старое покрытие до металла, там, где оно хорошо лежит, не стоит. Достаточно просто убрать глянец. После абразивной шлифовки уделяют внимание поврежденным местам кузова – их шпаклюют и выравнивают. В основном применяют наждачную бумагу с абразивом из диоксида алюминия и карбида кремния. Чтобы после покраски на поверхности кузова не проступили царапины, нужно подбирать марку бумаги в строгом соответствии материалу старого покрытия. Чем мельче – тем лучше.

Антикоррозионная обработка и грунтовка

При полном соблюдении технологии процесса грунтования, необходимо его проводить в три этапа. На первом этапе проводят фосфатирование металла для предотвращения развития коррозии. Второй этап предполагает использование выравнивающих грунтовок, сглаживающих микроскопические царапины и трещины. Этот этап очень важен, так как он формирует идеальную подложку для последующих слоев. Поверхность не должна содержать ни царапин, ни перепадов уровня.

Заключительной стадией грунтовки станет нанесение чистового грунта при помощи распылителя. Слой наносится равномерно и не спеша, от краев плоскости к середине. Слоев может быть несколько, в зависимости от состояния поверхности, но увлекаться не стоит. Лишние слои не приведут к повышению качества, а только ослабят слой эмали и лака.

Нанесение красок и лаков

Окончательный и самый ответственный этап при полной покраске автомобиля – нанесение эмали. Эти работы проводятся только в покрасочной камере, которая обеспечивает:

• Отсутствие пыли;
• Нужную температуру;
• Качественную фильтрацию воздуха;
• Необходимые условия для просушки ЛКП.

Лакокрасочные материалы могут быть двух видов – однослойные и двухслойные. К последним относят краски с эффектом перламутра, или металлика. Такой эффект поверхности придают микроскопические частички слюды, входящие в состав краски.

Краски могут сохнуть как при обычной температуре в камере, так и быть двухкомпонентными – с применением отвердителя. Они требуют особых условий сушки, о них мы поговорим позже. Нередко применяют краски с атмосферным способом высыхания – то есть они могут высохнуть при комнатной температуре, не используя сушильную камеру.

Просушивание лакокрасочного покрытия

Существует несколько видов сушки автомобильных красок и лаков.

1. Камерная сушка. Высыхание краски проходит за счет прогрева всей камеры и поддержания температуры, нужной для затвердения слоя.
2. Ультрафиолетовая сушка. При таком способе краска сохнет быстрее, но неравномерно – нижние слои не успевают просохнуть, в то время, как верхний уже затвердел. Это ее существенный минус.
3. Инфракрасная сушка. Излучение проникает равномерно во все слои и обеспечивает быстрое и равномерное высыхание. Но такой способ сушки не подходит для пластиковых поверхностей, так как пластик может дать усадку и испортить всю работу.

После просушки поверхность лакируется по такому же принципу, как и наносится эмаль. Затем лак полируется до нужной кондиции специальными тонкоабразивными пастами.

Оборудование и материалы для покраски

Поскольку полная покраска автомобиля требует применения специального оборудования, то мы рассмотрим его в контексте цен на него. Это непосредственно может повлиять на стоимость покраски, поэтому имеет большое значение.

Таким образом, относительно высокая цена, которую просят за качественные малярные работы полностью оправдана высокой ценой на оборудование. В среднем, в Московском регионе цена на покраску автомобиля полностью с учетом работ и расходных материалов может составить порядка:

• 80 000 р. – компактного автомобиля;
• 90 000 р. – седана среднего класса;
• 120 000 р. – автомобиля бизнес-класса.

Мы рассмотрели только самые базовые моменты, которые касаются покраски автомобиля полностью и не учли марки красок и расходных материалов, репутацию и класс мастеров, которые проводят работы и многое другое. Вместе с тем, лучше доверить покраску профессионалу, если мы хотим получить долговечное и качественное лакокрасочное покрытие.

Шлифовальное и полировальное оборудование, которое необходимо при выполнении работ, тоже стоит немалых денег. Орбитально-шлифовальная машинка для подготовки автомобиля к покраске будет стоить порядка 2 000 р., а полировочная машинка с комплектов расходников – полировального порошка, овчины, пасты, обойдется в 5 000 р.
Таким образом, относительно высокая цена, которую просят за качественные малярные работы полностью оправдана высокой ценой на оборудование. В среднем, в Московском регионе цена на покраску автомобиля полностью с учетом работ и расходных материалов может составить порядка:

Вам также может понравиться

Как сохранить свежесть теста на кефире: правда ли, что его можно хранить в морозилке?

Тесто на кефире — один из самых популярных видов

012

Миф или правда: можно ли использовать мильгамму без хранения в холодильнике?

Мильгамма – это антибиотик, который применяется для

013

Как сохранить урожай тыквы: устойчивость к заморозкам на почве в осенний сезон

В конце осени тыква становится одним из наиболее популярных

010

Нектарины на столе круглый год: лучшие способы хранения

Никто не откажется от сочной терпкой нектарины в летний

01

Как сохранить летнее настроение: секреты замораживания вкусного яблочного сока на зиму

Летние деньки быстро уходят, а вместе с ними и вкусные

04

Лучшие способы хранения крымского лука: секреты сохранения свежести и аромата

Крымский лук — это не только незаменимый ингредиент

06

Лучшие советы по замачиванию грибов на ночь: преимущества и недостатки.

Замачивание грибов на ночь – неотъемлемая часть многих рецептов.

04

Кушайте шампиньоны с уверенностью: секреты определения свежести грибов, потемневших в холодильнике

Свежие шампиньоны — это здоровое и вкусное блюдо

04